Jump to content

Hvorfor vil 7 A CETEK lader (smart) ikke lade via diodebank?


AMek76

Recommended Posts

Har en citek lader av "smart" type 7A , med forskjellige innstillinger på ladeprog, AGM, Normal, Recon, og supply . Når jeg kobler denne opp på diodebanken (som skiller batteriene fra hverandre og gir lading til det batteriet som trenger det mest) slår laderen ut på feil. (rødt utropstegn) på alle ladeprogrammer. På supplydelen ser det ut som det går bra.

 

Diodebanken er konstruert med 2 innganger på hver side ( 1 til dynamo og en til landstrømslader) og 4 batteriutganger.

 

Hvorfor virker ikke ladedelen på denne laderen ? den er ny og virker når jeg bruker den direkte på batteri. Kan det være for lav A til å åpne diodene? Er den for "smart" og takler ikke diodetypene i mellom?

Kommentar fra moderator: Fabrikat lader er endret, var citek. http://www.ctek.com/no
Link to post
Share on other sites

Jeg kjenner ikke den Cetek laderen, men hvorfor kobler du den ikke rett på det batteriet du ønsker å lade? 7ampere er ikke store strømmen å dele på flere batterier via diodesplitteren, så jeg ville ikke grublet på hvorfor du får problemer via diodene og heller koblet den rett på det ene batteriet, og når det ble fulladet, over på den andre.

Redigert av Lars H. (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Takk for svar Lars H .

 

Hadde kanskje ikke helt utfyllende informasjon hvorfor jeg grublet på dette..men , når sant skal sies så er jo det enkle ofte det beste. Vi lever jo i et snart helautomatisert samfunn, og jeg (som sikkert mage andre her) lurte på om jeg kunne gjøre ting litt enklere med å la ladingen skje på alle bankene automatisk når vi er koblet på landstrøm og via dynamoens sense B+ når vi kjører. Jeg har akkurat plukket fra hverandre alt av elektrisk i båten og startet med å lage en eltavle med fordelinger og merking i kjelleren. I den forbindelse tester jeg ut litt forskjellige løsninger på både lading og brytere for kretsene som jeg har laget. Det var i forbindelse med at jeg skulle teste diodebanken om den virket slik som forhandleren sa at jeg la merke til dette. Tester i dette øyeblikk med en lader på 20A av typen Nor charger med litt annen type teknologo enn Cetek en. Den slår ikke ut på feil på samme måte som den smarte , og det virker som den lader batteribanken. Men det jeg ikke forstår er hvorfor den "smarte" laderen ikke vil bruke ladeprogrammene igjennom diodebanken. Men jeg skjønner hva du sier Lars H . kanskje jeg tenker litt for mye på ting ...ja ;-)

Link to post
Share on other sites

Dinamo er på sporet her ja. Alle (?) smarte ladere må få spenning inn fra batteriet for å skjønne at de i det hele tatt er tilkoblet. I tillegg vil diodene kreve ca 0.7 volt før de slipper strøm gjennom og det må også laderen kompensere for.

 

Akkurat det der er litt plagsomt med skilledioder men tar dynamoen hensyn til det vha. ekstern sense eller en skikkelig ekstern regulator er det en glimrende og robust løsning.

 

C-Tec laderen må dog kobles direkte på det ene eller andre batteriet og fungerer da glimrende. C-Tec ladere er skikkelige saker til sitt bruk.

Link to post
Share on other sites

Tja, og siden du spurte via IM skal jeg også svare her.

Riktig antakelse. :thumbsup:
Slike ladere vill sjekke om både batteriet og tilkoblingen er ok.
Betyr at den ser på polaritet og sender spenning for å registre om batteriet mottar. (Spenning uten strøm = feilmelding)
Det kan den bare gjøre når laderen har tilgang til spenningen, dvs. direkte til batteri.
Får den ikke det da nekter den bare, og det for å unngå skader.

Men noen ladere har en funksjon som setter den ren på strømforsyningsmodus, dvs. powerpack.
Da i så fall leverer den også gjennom diodene, trenger da ikke referansespenning.
Men det varierer fra lader til lader.

Ellers som Lars sa, AMek76, alltid direkte.
Ladere (uansett merke og type) skal helst bare kobles gjennom "noe annet" hvis det enten finnes noe separat senseledning (som kan brukes for å kompensere)

eller hvis det blir direkte ledere (som f.eks. et relé/VSR) som tillater at minst en batteri er tilkoblet laderen til en hver tid.

Så da.

:seeya:
Jørg

Link to post
Share on other sites

Dinamo er på sporet her ja. Alle (?) smarte ladere må få spenning inn fra batteriet for å skjønne at de i det hele tatt er tilkoblet. I tillegg vil diodene kreve ca 0.7 volt før de slipper strøm gjennom og det må også laderen kompensere for.

 

Akkurat det der er litt plagsomt med skilledioder men tar dynamoen hensyn til det vha. ekstern sense eller en skikkelig ekstern regulator er det en glimrende og robust løsning.

 

C-Tec laderen må dog kobles direkte på det ene eller andre batteriet og fungerer da glimrende. C-Tec ladere er skikkelige saker til sitt bruk.

Hei og takk for svar , jeg har en volvo penta md2030B med den berømte "sense" kabelen fra B+ , jeg tenkte den skulle inn på den andre siden av diodebanken slik at det skulle lade riktig når vi er ute på sjøen og svaier. På den er det også en regulatordel som skal kompensere for droppen gjenom diodene..tror jeg .

Link to post
Share on other sites

Ctek laderen jeg har , har en supply modus som kan levere supply "power" til diodebanken , vil dette være tilstrekkelig ? Lader den riktig da?

"Riktig" per min definisjon er at den lader iht programmert spenning og karakteristikk.

Det betyr flertrinns, med riktig spenning og ladetid på batteriene.

 

"Power supply" betyr at den vill levere noe redusert spenning (se veiledning) og denne konstant.

Det betyr at det ikke tas hensyn på batterier, lade- og floatspenninger, men gjelder å forsyne forbrukere direkte og t.o.m. uten tilkoblet batteri.

 

Dette skal ikke forveksles med "forced to float" som tvinger laderen til innstilt (programmert) floatspenning.

Den skal være lik programvaren tilsier.

 

Spørsmål herfra:

Hvorfor vill du lade gjennom skillediode?

Hvor stor (Ah) er denne banken?

 

:seeya:

Jørg

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Hei igjen Jørg

Det kan nok virke litt rart at jeg prøver ut litt forskjellig , men etter at jeg overtok båten litt før sommeren i år fikk jeg endel strømrelaterte problemer pga start 1 x 85 A, forbruk 2x115A var koblet sammen hele smørja og startbatteriet var bra , men forbruksbatteriene var sulfaterte og tappet konstant fra hele banken . som resulterte i at (heldigvis) at båten ikke startet når jeg var alene og ikke hadde barn og kone med meg . Jeg har lovet meg selv at jeg skal hvertfall ha strøm og diesel nok når jeg er "ute" . det var bare kjøleskapet som egentlig var den eneste forbrukeren når vi var ute i sommer, men batteribryter / hovedbryter var koblet feil så selv om jeg dro bryterne på 0 , så ble kretsen tappet . igjennom dynamo-start og batteri. Først har jeg fått et godt tilbud på 3 stk batterier av samme type til våren , deretter har jeg tenkt på separat lading av batterier og separat styring til forbruket også , slik at jeg alltid har strøm nok. har også en stk booster og et stk 80 A batteri som jeg bruker som ballast , men som jeg lader litt av og til . :-) Jeg vet at jeg ikke har den største båten og heller ikke det største forbruket , men vil gjerne overdimensjonere litt for sikkerhets skyld . Har man strøm og diesel får man start nesten uansett :-)

Link to post
Share on other sites

Et lite henvisning også til skilledioden du kjøpte og som vises i innlegg nr. 9.

Den er betegnet med "200A".
Men sannheten er at du kan belaste den med bare 50A per uttak. (se skriften på side, 4x 50A))

Dette er mildt sagt søppel.

Ordentlige skilledioder kan levere det som er påstemplet, per uttak.
Så ville noe skillediode 200A med 3uttak av andre merker tåle 3x 200A, = 600A når alle tre er koblet parallell.

Siden du snakker om en VVP og antakeligvis originaldynamo er det vel en dynamo med 50 til 70A vi snakker om.
Ved allerede 50A er denne dioden i faresonen, så sant denne dynamoen skulle levere mye og lenge til en større batteribank.

Problemet av skilledioder er temperatur, og bare det.
Derfor pleier vi å anbefale at dioder velges gjerne 20% større enn den maksimale effekten som ladekilden kan levere.
Bare med det er skilledioder nesten ukaputtbar.

:seeya:
Jørg

Link to post
Share on other sites

Hei igjen Jørg , påstanden fra leverandøren av diodene var at min dynamo i realiteten ikke ga mer enn 40 A , men jeg tror den gir 60 A i dokumentasjonen og dermed er for stor til denne banken allerede der ... er ikke det riktig ?

 

men det er 4 uttak til batteriene, og to innganger for strøm inn , det står ikke noe i spec om begrensninger der...?

Link to post
Share on other sites

Hei igjen Jørg

Det kan nok virke litt rart at jeg prøver ut litt forskjellig , men etter at jeg overtok båten litt før sommeren i år fikk jeg endel strømrelaterte problemer pga start 1 x 85 A, forbruk 2x115A var koblet sammen hele ...... Først har jeg fått et godt tilbud på 3 stk batterier av samme type til våren , deretter har jeg tenkt på separat lading av batterier og separat styring til forbruket også , slik at jeg alltid har strøm nok. har også en stk booster .... men vil gjerne overdimensjonere litt for sikkerhets skyld . Har man strøm og diesel får man start nesten uansett :-)

Jeg forstår deg godt, slik kan være frustrerende.

men hvis du prøver å tenke enkelt, mens du holder deg til reglene som du alle finner her på BP,

da trenger du ikke å eksperimentere på ting og tang som "alle andre" har eksperimentert med før deg allerede.

Det sparer deg for mas, problemer, og unødvendige utgifter.

 

Ang. båtens størrelse og batterikapasitet.

Forstår jeg riktig da har du 3x 115Ah? (Sønnak....Nautilus?)

Er man litt omtenksom da er 345Ah (30 til maks 50% skal du bruke) mer enn nok for å de fleste her på forumet for å komme over en helg.

Siden du påstår at båten ikke er så stor kunne man si at du ikke har stor forbruk heller = enda bedre.

 

Laderen din derimot passer ikke i det hele tatt til en sånn pakke, så sant du ønsker passe og kjapp lading.

 

Ren teknisk sett kan du lade med 1A, så sant den ikke blir absorbert til annet enn lagret energi.

Men batterilading skal gå så rask som mulig for å redusere tiden som batteriene står med høy ladespenning, og det uten å overlade ukontrollert.

Teknisk sett snakker vi om ladekilder som skal kunne levere ca. minst 8-10% og maks 25% av forbruksbatteriets kapasitet.

 

Så beklager hvis det fornærmer deg litt, men slike ladere er noe som fint kan brukes som bil-lader, for snøskutere mm,

men ikke som hovedlader for større batteribanker som trenger rask etterlading og båter som trenger parallelt strømforsyning.

 

Se på første setningen en gang til.

Ordne at du har god skille mellom dynamo og batteriene.

Så bruker du laderen direkte på batteriene, og så er du kvitt alle rare opplevelser inkl. reservebatteri, startbooster og hva man ellers kan komme på.

 

Alle andre klarer det, du klarer det også.

 

Og hvis du vill bruke begge hender for å gjøre det riktig da ønsker du deg en batterimonitor til jul, eller påske, eller sånt.

Den forteller deg da også alt du ønsker å vite, og så har du riktig kontroll over alle komponenter.

:seeya:

Jørg

 

Link to post
Share on other sites

Hei igjen Jørg , påstanden fra leverandøren av diodene var at min dynamo i realiteten ikke ga mer enn 40 A , men jeg tror den gir 60 A i dokumentasjonen og dermed er for stor til denne banken allerede der ... er ikke det riktig ?

 

men det er 4 uttak til batteriene, og to innganger for strøm inn , det står ikke noe i spec om begrensninger der...?

Enda verre, det så ikke en gang jeg i farta. (ooog Lars heller ikke... hihi.. :giggle: ).

Med 2 dynamoer tilkoblet er det vel bare lite sannsynlig at den ikke klarer å levere samlet >50A.

Når batteriene dine er tomme da suger de nesten alt til seg som de bare kan, og dynamoene leverer i første omgang det de blir kvitt.

 

Er litt rart at selgeren hevder at den "i praksis" ikke leverer mer enn 40A.

Han burde tar en prat med mine kunder :smiley: og bortsett av det er det god skikk at man anbefaler å tenke et hakk videre.

Tross alt kunne det jo hende at du en gang bytter dynamoen, og da blir det erfaringsmessig sjelden noe som er mindre men flest et hakk større.

Da i så fall blir også den billigste skilledioden for dyrt hvis den må kjøpes 2 ganger isteden for 1 gang og da for bare få kroner mer.

 

Og nei, dynamoen din er ikke for stor for denne banken.

Med 345Ah kan du trygd skyve 86Ampere over bordet uten at det blir problemer i det hele tatt.

 

Disse 25% er t.o.m. anbefalt av mange batteriprodusenter, du ser det hvis du leser batteriets datablad.

 

:seeya:

Jørg

 

Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Hei igjen Jørg , og igjen takk for utfyllende svar

Jeg kommer til å ha neste sesong : 1x85 Ah startbatteri , 2x115 Ah forbruksbank (lukkede bly/syre) og tenker jeg må nok ha noe annet til å lade mine batterier da , og morsomt at du skulle nevne batterimonitor ... jeg har lagt ut et spørsmål til her på forumet idag https://baatplassen.no/i/topic/114721-trenger-tips-paa-switcher-for-batterimonitorering/

Blir ikke fornærmet , ser det kun som forbedring :-)

Link to post
Share on other sites

Og nei, dynamoen din er ikke for stor for denne banken.

Med 345Ah kan du trygd skyve 86Ampere over bordet uten at det blir problemer i det hele tatt.

Hei igjen , jeg tenkte på diodebanken / skille/isolator når jeg sa at jeg tror dynamoen var for stor ... men utfra det jeg har lest så ville du helst anbefale at jeg kvitter meg med denne type skille/dioder?

Burde vel ha skjønt det når det står skrevet " very low drop" på dokumentasjonsetiketten på isolatoren

Link to post
Share on other sites

Så bra.

Og ang. monitor: Spenningsstyrte LED og andre pekere er ikke til å brukes for å bedømme noe ordentlig.
Her snakker vi om helst nøyaktig måling, først og fremst for å beskytte batteriene for for dyp utlading, men så for også å bedømme dem riktig.

Det eneste som faktisk bør anbefales er shuntmålere, som kobles inn i enten minus eller plusskretsen og som vises Ah enten i prosent, eller tall, mm.
Så finnes det forskjellige merker og produkter, som tilbyr enten enkle eller avanserte funksjoner, som er enten mer eller mindre nøyaktig, mm.
Uansett hva du kjøper, nesten alle shuntmålere er tydelig bedre på både effektivitet og nøyaktighet enn noe som bare er avhengig spenninger.

 

:seeya:
Jørg

Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Eg sit og ser på dette bildet av ein diodeskiller. 200A står der (4x50A). Der står ogso less than 0,25 v drop.

Eg vil anta at produsenten vil at eg skal tru at spenningsdroppet er mindre enn 0, 25 V v/200A last.

Det eg har sett av dioder so langt i livet har større spenningsdropp ved større last, og at den kan bli mindre enn 0,25 Vtrur eg so gjerne. Men hvis det stemmer at spenningsdroppet er mindre enn 0, 25 V v/200A last, kvifor har den då sopass store kjøleribber ???

Link to post
Share on other sites

Kjør enkelt og safe. Kjøp deg en lader med 2 utganger (Maritim har en med fin pris), og kjøp en batterimonitor så du ser hva som skjer både på landstrøm og med dynamolading. Jeg bruker et glimrende panel fra Seatronic som jeg har hatt i 2 båter og 2 campingvogner. Det er basert på shunt som tåler intil 200amp. I tillegg har det en enkel ledning til startbatteri så du kan kikke på det.

 

Dioder lurer laderne dine, både laderegulator til motoren og laderen tror de har lader batteriet til 14v, men så viser det seg at min 0,6v er borte i diodene. Det er aldri ønskelig. Lader med 2 utganger, og vanlig god gammeldags løsning med 2 hovedstrømbrytere og egen krets til startbatteriet som kun kan drive starter og motor er det sikre.

Link to post
Share on other sites

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...