Yanmar 1gm10, startvansker og bankelyd

[klugg]

Den er tungstartet, og har det med å halte i gang (hoppe over slag) og faktisk snu og tenne noen ganger feil vei.

 

Min erfaring er at den kommer ut av haltingen, og dermed er lettere å starte, ved å redusere turtallet, altså gassen. Jeg starter på full gass, den halter, jeg drar ned gassen og den begynner å gå jevnt.

 

Når den så går, har den bankende, metallisk lyd. Den forsvinner i turtallsøkning. På tomgang høres lyden på alle slagene, men på høyt turtall virker det som om det ikke er på alle. Det siste kan være en illusjon.

 

Dysa er sjekket og justert.

 

Noen som har en idè om hva det kan være den sliter med?

 

Kyrre

[Bøljan]

For meg høres det ut som du har en feil i dieselpumpa! Har trykket på pumpa blitt justert ? eller er plomben fortsatt inntakt.

Har nesten samme motor men eldre Yanmar 1G. Min starter jeg bestandig i tomgang posisjon og starter veldig lett.

Regner med at du skiftet dieselfilter og luftet godt!!!

 

[klugg]

Ja, filter og luftet i boks.

 

Hvorfor tror du pumpa? Prøver å forstå sammenhengen... :) Var egentlig nær ved å rive ut toppen og ta den med inn, men kanskje jeg i stedet bør ta med pumpa til eksperten først.

 

Jeg har også hatt en opplevelse av at intens priming på materpumpa mens den halter, har hjulpet den i gang.

 

Kyrre

[Bøljan]

En annen ting du kanskje bør sjekke er føde/mate pumpa, siden det hjelper å prime.

Jeg hadde problem med den for et par år siden, da fikk jeg "halting" når jeg passerte 3/4 gass og oppnådde aldri full gass.

Da viste det seg at det var hull i membran på pumpa, noe av dieselen gikk da ned i bunnpanna og nivået der steg.

Etter at jeg skiftet pumpa (under tusenlappen) var alt i orden igjen. Lett å skifte!

 

Bankelyden kan kanskje skyldes manglende trykk på dysa, dette gir dårlig forstøving av diesel "dusjen" og kan gi bankelyd!

Det er jo tydelig at motoren din ikke får nok "mat"

 

Redigert 21.August.2008 av Bøljan (see edit history)

[baatmann]

Kanskje det er litt for tidleg tenning, etter som motoren har lett for å "slå tilbake".

[Bøljan]

Har vært inne på tanken, men tennings tidspunktet endrer seg vel ikke av seg selv!!!!

 

[klugg]

Hadde pumpa inne på verksted nå. Det var stor slitasje, helt tydelig en feilkilde. Men så var det fix'en da: Ny pumpe til 4400,-. Argumentet var fra verkstedet at deler og arbeid med den gamle ville dra på seg det samme.

 

Tenker det må la seg gjøre billigere. For det første blir hele pumpa 2500 totalt ved marinedieseldirect/jetcarrier. Men hva med Plunger With Barrel fra denne listen: HER. Er ikke det just hva jeg trenger, og med tegningen under, vil ikke jeg klare å sette sammen dette, selv om jeg ikke har erfaring med slikt arbeid? Vil jeg møte på vanskeligheter som uerfaren, evt behov for spes verktøy?

 

Kyrre

 

[klugg]

Fikset pumpa selv, men har samme startvansker. Men samtidig syns jeg den har litt penere gange og litt mer snert i responsen på gassen, så at pumpa har vært slitt tror jeg er tilfelle.

 

Men desto mer tilfredsstillende at det har kostet meg under tusenlappen i deler, i stedet for 4400 som Vestfold Elektrodiesel anbefalte meg å gjøre.

 

Tidligere undersøkte de dysa og påpekte at den måtte ha ny spiss: 1000 kroner og null hjelp på problemet. Og denne gangen var pumpa helt ubrukelig, sa de. Hvilket viste seg å heller ikke stemme.

 

Da tror jeg at jeg nå prøver å justere innsprøytningstidspunktet. Og hjelper ikke det, må det vel være dårlig kompresjon, mest sannsynlig eksos-ventilen, som jeg har hørt har det med å ruste og være feilkilde på disse motorene.

[MortenK]

.....

 

..... Og hjelper ikke det, må det vel være dårlig kompresjon, mest sannsynlig eksos-ventilen, som jeg har hørt har det med å ruste og være feilkilde på disse motorene.

 

Jeg hadde meget dårlig kompresjon og overhalte toppen på min 1GM10. Eksosventilen og ventilsetet var helt rustet i stykker. Totaloverhaling av toppen (nye ventiler og ventilpakninger), glassblåsing av toppen, montering av nytt ventilsete for eksos samt montering av ventilene i toppen kom på rundt 3500,-. Da demonterte og monterte jeg toppen selv. Motoren funker som ny nå etter denne operasjonen.

 

Sånn så toppen ut:

 

Sånn så ventilene ut:

 

Sånn ble den:

[klugg]

Takk for innspill! Det var nok dtt tidligere innlegg om dette jeg lener meg på i antagelsen om at det kan være feilkilden.

 

Hadde du lignende symptomer som mine fra toppen av dette emnet?

 

Kyrre

[MortenK]

Nei, egentlig ikke. Hos meg var motoren etterhvert ekstremt tregstartet og dårlig kraft i motoren. Utover det gikk den rimelig normalt, men den sotet endel mot slutten. Etter overhalingen er det lite sot på akterspeilet, til motsetning av før overhalingen.

[klugg]

Ny sesong, og nye muligheter for å fikse motoren. Vil så gjerne ha noen andres betraktninger.

 

Startet den etter vinterkonservering nå. Den er tungstartet som fra forrige sesong. Halter liksom i gang, ganske lenge (varierer men gjerne 20 og 30 sekunder, hvis ikke mer), og kommer ordentlig i gang etterhvert. Da med litt bankende lyd, syns jeg. Jeg innbiller meg at den lettere kommer i gang når jeg drar gassen ned fra full; som om den kommer seg på reduksjon av drivstofftilførsel. Likeledes banker den mer under turtallsøkning. Men dette er kanskje et blindspor.

 

Jeg opplever ikke at den har noe dårligere kraft enn før den ble slik.

 

Dette er historien: Ved utsettet i fjor startet den på første slag og gikk perfekt noen minutter (dette var før problemet dukket opp). Så stoppet den, og det viste det seg at den trakk falsk luft. Fikset så det, og siden har den slitt med tungstartethet. Haltende... Selv på relativt varm motor, men ikke umiddelbart etter gange.

 

Pumpa og dysa har vært ute og blitt overhalt (førstnevnte skiftet jeg innmaten på selv).

 

Det neste er vel å sjekke innsprøytningstimingen; men kan den ha endret seg, da? Eller kan dette handle om kompresjon?

[MortenK]

Hei igjen og god påske!

 

Jeg fikk mistanke om dårlig kompresjon når jeg dro rundft motoren med startsveiva. For det første klarte jeg ganske enkelt å svive motoren (ved normal kompresjon er ikke dette mulig) og for det andre hørte jeg faktisk at det "blåste" når stempelet gikk opp mot kompresjonsslaget. Prøv dette. Klarer du å sveive motoren, kan det være for dårlig kompresjon.

 

Et annet alternativ er å få en dieselmekaniker til båten din og måle kompresjonen.

[klugg]

Hei igjen og god påske!

 

Jeg fikk mistanke om dårlig kompresjon når jeg dro rundft motoren med startsveiva. For det første klarte jeg ganske enkelt å svive motoren (ved normal kompresjon er ikke dette mulig) og for det andre hørte jeg faktisk at det "blåste" når stempelet gikk opp mot kompresjonsslaget. Prøv dette. Klarer du å sveive motoren, kan det være for dårlig kompresjon.

God påsk til deg også! Den testen bør være enkel, ja. Men du sleit jo med lite kraft i sakene også. Det gjør ikke jeg. Men i morgen får jeg krabbe opp og sveive; og ta med stetoskopet. :)

[MortenK]

..... siden har den slitt med tungstartethet. Haltende... Selv på relativt varm motor, men ikke umiddelbart etter gange. ...

 

Etter litt ettertanke, så stemmer det at min også hadde disse symptomene. Min startet lett når den nettopp hadde vært startet, men var vrien ellers når den var varm etter å ha stått litt.

 

Det du nevner med timingen er jo viktig, men denne skal vel ikke ha endret seg, eller ...? Jeg kjenner ikke til om overhaling av pumpa medfører bytte av deler som påvirker timingen.

 

Ellers har jeg hørt at det er et kjent problem at eksosventilen ruster på 1GM10'en, slik som skjedde med min. Det kan jo hende at det er den som er dårlig hos deg og. Det skal mye til at det ser verre ut enn min gjorde, som du ser på bildene jeg la i en tidligere post, så det kan hende du kommer langt med å ta av toppen for sjekk, eventuelt få slipt over ventilene og montert toppen igjen med ny toppakning. Men det første skrittet er selvfølgelig at du er rimelig sikker på at det har noe med kompresjonen å gjøre, noe en kompresjonstest vil avdekke.

 

Det finnes en annen test også, som sjekker sylinder og stempelringene, og det er trykktest av sylinder. Da får en sjekket at det ikke er skader på sylinderveggen. Men dette krever jo utstyr som ikke akkurat ligger i hjemmeverkstedet til hobbymekanikeren.

 

Håper ellers at du finner feilen og at det ikke er noe stort. GM'en er jo bunnsolid, og enkel å skru på, så det burde være mulig å få skikk på den.

 

Mvh Morten (ser du er fra Vestfold! Jeg har vokst opp på Ringshaug ved Tønsberg )

[slim shady]

hei,har hatt lignende problemer med en Vetus 16hk.Viste seg at stempel fjærene var kokset fast.Prøv meg en teskje motorolje inn i

toppen,via f.eks glødeplugg hullet,og start igjen som nomalt.Da vil du få økt kompresjon,og starter den fint er det fjørene,hvis ikke kan det være ventilene.

Et tips for å løsne fjærene er fylle opp sylinderen med whitespirit og la stå 24timer.kinn så i noen sekunder,skift motorolje.Men en kompresjonstest er nok kjappeste.

[klugg]

Takk for nye innspill. Jeg stoler på at kompresjonen er i orden. Har hatt lang tlf samtale med en velvillig guru på Blommenholm motorverksted, og fokuserer nå på forkammeret, om det kanskje er skadet.

 

Slik ser dysa ut ved demontering. Ser den grei ut?

 

 

Og hvordan får jeg ut varmeskjoldet og forkammeret? Tør liksom ikke pirke brutalt der nede. I manualen står det "Extract the heat shield and gasket..."

 

[MortenK]

Hvis du pirker nedi der, vil du ødelegge varmepakningen (det gjorde jeg, som resulterte i at jeg måtte bytte den). Jeg tviler på at du klare å få ut pakningene nedi der uten å ta av toppen. Delene er også veldig dyre, så du vil ikke ødelegge disse, det kan jeg love deg. Det du ser nedi hullet er som sagt en pakning som bekytter dysen mot den ekstreme varmen. Så ligger et "bakre kammer", deretter en kobber pakning, så fremre kammer, og til slutt en kobberpakning. Men som nevnt, skal du ha ut alle disse delene, bør du nok ha av toppen. Jeg tror også du bør få hjelp til å løsne delene, for de sitter sansynligvis veldig fast og er lette og ødelegge. Men hvis jeg ikke husker feil, kan du sjekke om det er tett i dysekammeret ved å ha litt diesel i hullet rundt og se om det bobler når du dreier motoren. Hvis du har lyst å ta en prat direkte med meg om mine erfaringer med toppen min, så kan du jo sende meg en IM.

 

Her er bilde av delene til toppen. Her ser du alle delene som ligger i dysehullet.

 

Her er bildene v min overhalte topp. Til høyre i bildet ser du bakre og fremre dysekammer. Det fremre (den med de tre hullene) måtte jeg bytte fordi det hadde en sprekk i seg (bare den kostet 650,-). Etter det jeg ble fortalt er denne ofte ødelagt og må byttes, men det vet man jo ikke. Min gamle så helt fin ut, men etter at den var glassblåst hos Oslo sylinderservice, så man en liten sprekk i godset, så da valgte jeg å bytte denne.

[MortenK]

Slik ser dysa ut ved demontering. Ser den grei ut?

 

 

Og hvordan får jeg ut varmeskjoldet og forkammeret? Tør liksom ikke pirke brutalt der nede. I manualen står det "Extract the heat shield and gasket..."

 

 

Var det en kobberpakning mellom dysa og varmepakningen som vi ser nedi hullet?

 

For meg kan det se ut som det mangler en tynn kobberpakning. Dersom den mangler, blir det vel krøll. Se på segningen i den forrige posten min.

[klugg]

Til høyre i bildet ser du bakre og fremre dysekammer. Det fremre (den med de tre hullene) måtte jeg bytte fordi det hadde en sprekk i seg (bare den kostet 650,-). Etter det jeg ble fortalt er denne ofte ødelagt og må byttes, men det vet man jo ikke. Min gamle så helt fin ut, men etter at den var glassblåst hos Oslo sylinderservice, så man en liten sprekk i godset, så da valgte jeg å bytte denne.

Det er mistanke om at skadet forkammer er selve problemet mitt!

 

Var det en kobberpakning mellom dysa og varmepakningen som vi ser nedi hullet?

 

For meg kan det se ut som det mangler en tynn kobberpakning. Dersom den mangler, blir det vel krøll. Se på segningen i den forrige posten min.

Det er ingen pakning der nede, nei. Men det har det heller aldri vært hos meg! Er det del 28 (som kalles O-ring i min verkstedmanual)? Kan forresten se ut som om det ligger en kobberring i ytterkant av varmeskjoldet på bildet mitt.

 

Mekanikeren på Blommenholm snakket om at det skulle være mulig å få ut varmeskjoldet og forkammeret - selv med toppen på. Får prøve å få ham til å utdype det.

Redigert 13.April.2009 av klugg (see edit history)

[MortenK]

Det er ingen pakning der nede, nei. Men det har det heller aldri vært hos meg! Er det del 28 (som kalles O-ring i min verkstedmanual)? Kan forresten se ut som om det ligger en kobberring i ytterkant av varmeskjoldet på bildet mitt.

Nei, det er del nr. 27 som er kobberpakningen. Del nr 28 er en O-ring i gummi som tetter åpningen mellom dysehullet og dysehuset slik at det ikke faller rusk og rask ned i hullet. Hos meg var ikke den der opprinnelig og den har ikke noen funksjon utover det å forhindre at at det kommer dritt ned i dysehullet.

 

Men når du sier at kobberpakningen mangler, har jeg stor tro på at det er problemet ditt, for varmepakningen i seg selv gjør det ikke tett. Jeg ville da forsøkt med en ny kobberpakning før jeg gjorde noe mer. Forhåpentligvis gjør det underverker.

 

 

Det er mistanke om at skadet forkammer er selve problemet mitt!

 

Mekanikeren på Blommenholm snakket om at det skulle være mulig å få ut varmeskjoldet og forkammeret - selv med toppen på. Får prøve å få ham til å utdype det.

 

Ja, mulig det, men da tror jeg man skal ha riktig verktøy og vite hva man gjør. Det er i hvertfall ikke noe jeg ville forsøkt hjemme. Jeg tror personlig, etter det jeg vet etter min egen overhaling av toppen, at jeg da hadde tatt av toppen, noe som er veldig enkelt, og kontrollert ventilseter og kammeret som ligger nærmest sylinderen på den måten. Da kan du samtidig rense kjølekanaler etc. og være sikker på at toppen er grei innvendig.

[klugg]

Men når du sier at kobberpakningen mangler, har jeg stor tro på at det er problemet ditt, for varmepakningen i seg selv gjør det ikke tett. Jeg ville da forsøkt med en ny kobberpakning før jeg gjorde noe mer. Forhåpentligvis gjør det underverker.

Kan kobberpakningen ligge i flush med varmeskjoldet? Som du ser på bildene, er det avtrykk/merke i huset rundt spissen som av en pakning i ytterkant. Tilsvarende ser det slik ut i bildet av varmeskjoldet som av kobbermateriale rundt i ytterkant.

[MortenK]

Kan kobberpakningen ligge i flush med varmeskjoldet? Som du ser på bildene, er det avtrykk/merke i huset rundt spissen som av en pakning i ytterkant. Tilsvarende ser det slik ut i bildet av varmeskjoldet som av kobbermateriale rundt i ytterkant.

 

Tror ikke det! Hvis du ser på bildet under, så ser du de to kammerne som ligger nedi der. Dette er mine to gamle, da jeg som sagt tidligere byttet til nye. Varmeskjoldet ligger nedi sporet på det bakre kammeret (det øverste på bildet). Det er toppen på denne du ser nedi hullet på toppen din, dvs. kanten rundt og forhøyningen i midten. På min på bildet her, så er varmeskjoldet fjernet. Kobberpakningen som skal ligger nedi er veldig tynn og det er kun et lite hull i midten. Den dekker dermed hele varmeskjoldpakningen. Når jeg tenker etter, er det mulig jeg har en liggende et sted som jeg kan ta bilde av, men det får jeg ikke gjort nå, for den ligger trolig i båten.

 

[MortenK]

Fant kobberpakningen. Slik ser den ut!

 

Her er varenummeret:

[klugg]

Tusen takk for god hjelp!

 

Jøss... Den pakningen har jeg (i min tid) aldri hatt! Men jeg har ingen lekkasje opp rundt dyseinfestningen heller. Er varmeskjoldet en myk metall-pakning som ligger nedi det sporet? Du ser av bildene mine at det er litt "flassete".

 

Spørsmålet blir da om innsprøytningen på et tidspunkt begynte å savne denne pakningen, og siden har vært vanskelig? Men det er jo bare å hive inn en slik pakning og se om det hjelper. Eller bør jeg kanskje bekymre meg for om varmeskjoldet ikke er like helt som det burde, etter å ha ligget mer åpent - uten kobberpakningen som deksel over seg? Jeg har jo stusset litt på dette "flasset" som har møtt meg når jeg har hatt ut dysa.