Jump to content

Søk

Viser resultat for nøkkelordet 'Guider/Slik gjorde jeg det'.

  • Søk på nøkkelord

    Skriv et nøkkelord, eventuelt flere skilt med komma.
  • Postet av

Type innhold


Forum

  • Diskusjon
    • Båtforumet
    • Båtadvokaten svarer
    • Vannsport
    • Om baatplassen.no
    • Bil, bolig, fritid og hobby
  • Ønskes
    • Kjøpes, alt båtrelatert
    • Tjenester ønskes
  • Linker og annet nyttig
    • Dokumentarkiv
    • Eksterne linker
    • Båtrelaterte foreninger
    • Havner og utsettingsramper

Søk i

Finn resultater som...


Postet

  • Start

    Slutt


Sist oppdatert

  • Start

    Slutt


Filtrér på antall....

Fant 28 resultat

  1. Hei dere, jeg har lenge lekt med tanken om å montere litt hjemmeautomasjon i båten slik som jeg har i huset hjemme. Titta litt på denne ZigBoat som er veldig fin men utrolig dyr. Tenkte også en del på Tellstick men synes ikke den var helt innertier heller. Jeg bruker hjemme Home Assistant fordi den er så enkel å gjøre til "sin egen" og den er ikke full av dill-dall slik at du kan få strammet opp brukergrensesnittet til absolutt minimum av det du trenger for å gjøre det du har lyst til på båten. Hva har jeg lyst å oppnå med dette prosjektet? Målsetningene er som alltids helt uklare og mangefoldet men første skritt er å få overvåket batteriene. Når jeg har overvåking på disse har jeg lyst å automatisere ladingen. F.eks. bare lade til 80% som er anbefalt på de fleste Lithium batterier, og jeg antar det samme er på LiFePo4 som jeg har. Når dette er gjort skal jeg automatisere lading slik at jeg ved landstrøm holder batteribanken mellom 70% og 80% kapasitet til enhver tid. Kona liker at kjøleskapet er på så litt klattlading innimellom kommer til å bli påkrevet. Skal vi på helgetur åpner jeg appen og trykker på lad-opp til 100% så fyller vi opp før tur. Etter dette har jeg lyst å få inn GPS data fra AIS. Jeg har en CTRX Graphene WiFi +. Slik jeg skjønner kan jeg koble den til båtens WiFi nett og den sender da ut AIS informasjon på nettverket som jeg kan plukke opp. I appen vil jeg da ha båtens posisjon slik at jeg kan overvåke den (jada, jeg vet den er på AIS også, men.... kanskje jeg kan få det til?). Så tenkte jeg at siden jeg planlegger å bruke ZigBee for å styre ladingen til land så kan jeg bruke ZigBee enheter til flere ting, slik som lekkasjesensorer i kjølen, bevegelsessensorer (for å detektere tyver eller uønskede gjester), kanskje dørsensorer for å sjekke at ting og tang er lukket eller åpent osv. Kanskje styre av-på av webastoen (jeg har skjønt at det kan gjøres ganske enkelt). Kanskje få inn CO/Gass/brannvarsling og sirene? Så dere ser, listen er uendelig, men jeg har tenkt at jeg starter smått og bygger sakte stein for stein. Både for å holde økonomien i sjakk og at det ikke tar helt over livet :P Få inn Batteriovervåking på Home Assistant I båten har jeg montert en Victron BMV-702 allerede. Denne har en inngang på baksiden for tilkobling av bluetooth eller USB adapter på VE.Direct protokollen. Jeg kjøpte tidligere en Bluetooth dongle og den fungerte supert på mobilen og jeg klarte også å få den parret med Raspberry Pi men fikk aldri noe data ut av den. Her er ikke kunnskapene mine gode nok. Jeg putta denne dingsen i kofferten. Det kan være supert å ha denne til senere da det er knallenkelt å gjøre justeringer på BMV-702 over Bluetooth men den trengs ikke til daglig bruk eller til automatiseringen. Etter litt googling har jeg funnet noen tyskere som har klart å lese ut alle dataene jeg trengte ved bruk av USB adapteret så da kjøpte jeg en USB kabel og monterte den. https://www.victronenergy.no/accessories/ve-direct-to-usb-interface Kabelen ble koblet til en Raspberry Pi 3 (ikke B+ for den er ikke støttet enda, men det kommer sikkert snart, du trenger ikke b+ for dette uansett så versjon 3 er perfekt!). https://www.prisjakt.no/product.php?p=3569430 Så må du ha et lite minnekort, jeg kjøpte 32Gb men 8Gb eller 16Gb holder sikkert lenge. MicroSD class 10 er knall. Kjøp noe billig hos din lokale pusher :). Kjøp en billig casing til Raspberryen, jeg gikk for denne: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-2-3-model-b-og-b-transparent-p87283. Vi er jo snart på 1000,- i deler så helt gratis er det jo ikke dessverre. Men USB kabelen kan du visstnok lage selv, tegninger ligger ute så da kan du spare 500,-. Jeg har også WIFI i båten med 4g, det må du ha for å kunne remote-styre. Jeg har en TP-Link MR400 4G router. Den går direkte på 12v, perfekt! Få public IP på 4g Jeg fikk en privat IP på min internett fra Chess / Netcom. Dette er for at de skal spare på bruken av IP adresser men fungerer ikke om jeg skal få tak i båten utenifra. Jeg fant ut at jeg måtte sette APN til vpn.netcom.no på 4g instillingene på routeren. Dette må du sjekke. Enkleste sjekken er å gå f.eks. til www.whatismyip.com og sjekk om IP adressen der er samme IP som på WAN porten på routeren din. Er disse forskjellig så er du sikkert på et NAT nettverk. Da bør du endre APN. Det finnes sikkert lignende triks på Telenor baserte 4g nett. Installer Raspbian Installer Raspbian med følgende guide: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/ Du kobler til SD kortet til en datamaskin, laster ned bilde av OS og skriver til SD kortet. Så booter du opp Rasberry med SD kortet koblet til. Jeg kobla den til en TV for å se mens den installerte. Når dette er fullført setter du opp tidssone for å få riktig klokke og alle andre gøyale ting du har lyst til å gjøre. Husk å få den inn på WiFi i båten, gjerne med fast IP adresse. Jeg satte fast IP ved å lage en statisk registrering i DHCP serveren på TP-Linken. Sjekk din router hvordan du gjør dette. Jeg flyttet også admin siden på wifi routeren min vekk fra port 80 og 443 til andre porter og videresendte port 22 fra utsiden av 4g routeren og port 80 og 443 til IPen til Raspbian (NAT forwarding). Dette gjør at du får tak i den hjemmefra, eller fra hvorsomhelst. Sett opp USB kabelen og hent data fra BMV-702 Koble til USB kabelen. For at vi skal kunne lese data fra den må vi sette opp seriport innstillinger. Det gjør vi ved å endre filen /etc/rc.local. SSH inn på Pi'en din og rediger rc.local med følgende script som har laget. Kort fortalt søker den opp enheter i /dev/serial/by-id/ som heter usb-VictronEnergy.... og bruker den første den finner for å gjøre innstillingene. Grunnen til at jeg søker er at hver enhet har en unik serienummer. Lim dette inn og reboot, eller kjør rc.local manuelt. Da skal USB porten være klar for å hente data. Installer Home Assistant på Raspbian Følg denne oppskriften for å installere Home Assistant (HA): https://www.home-assistant.io/docs/installation/raspberry-pi/ Merk deg nederst hvordan du oppgraderer den senere. Viktig å gjøre dette riktig fremover om du ønsker nye versjoner av HA. Får du dette til skal du finne HA på http://din.ip.her.xx:8123/ Jeg har videresendt port 443 på routeren til 8123 på Raspberry med en plan om få på https kryptering senere, men det er ikke gjort enda. Installer PHP og PHP scriptet for å hente data Etter installasjonen legger den også til Apache2, den vil jeg ikke ha kjørende så jeg stopper den og fjerner automatisk oppstart. Jeg lagde en katalog under /home/pi som heter script og så enda en katalog som heter victron. Der la jeg scriptet mitt (altså /home/pi/script/victron). Her har jeg en fil som heter victron-read.php med følgende innhold: https://pastebin.com/rA4Mcsif Dette scriptet er litt copy og paste fra det tyske utgangspunktet (se Code by Franz Spreitz and Lukas Pawek https://energieautark.wordpress.com ). En del jeg ikke bruker er også kommentert vekk. Men det den gjør om du bare kopierer det rått inn er at den henter data fra samme enhet (USB enheten i /dev/serial/by-id/) og lagrer alle data den finner i en JSON fil som heter /home/homeassistant/.homeassistant/victron_json.txt. Dette kan du endre på linje 111 og 112 i scriptet om du ønsker det lagret et annet sted. I linje 102 til 105 endrer jeg fra millivolt til volt osv for å gjøre det letter å lese senere. Når du har lagret scriptet kan du teste ved å manuelt kjøre det (php victron-read.php). Sjekk om du fikk en fil i .homeassistant mappen. Filen skal ha innhold som ser lignedne ut som dette: Dette er JSON format. Filen overskrives hver gang scriptet kjører så den blir ikke større og større. Er ikke noe poeng å ta vare på mer enn siste kjøring for historikken får du i databasen til HA. Nå har du kommet langt! Bare det morsomme igjen! Hente dataene inn i Home Assistant I home assistant legg til følgende i sensor delen av filen (jeg la det inn rett etter sensor: -plattform yr i eksempelfilen som følger med per default. Jeg klippet med meg den første delen slik at det blir helt tydelig og enkelt. Alle filene du skal redigere i denne delen ligger i katalogen /home/homeassistant/.homeassistant. Første filen er configuration.yaml Her kan du hente inn alt fra JSON filen som du har lyst på. Sjekk dokumentasjonen til Victron for å finne ut hva alle datene er. Jeg har bare hentet ut % lading, forbruk, spenning på start og forbruk. Obs jeg har ikke koblet opp sense kabenel til startbatteriet så derfor står den på 0V i øyeblikket. Sjekk manualen til Victron: https://www.victronenergy.no/download-document/2036/ve.direct-protocol-3.24.pdf. Du kan f.eks. hente ut antall dyputladinger, laveste spenning registrert osv osv. Da har du fått sensorene inn i HA. I filen secrets.yaml kan du sette et anne passord for login, det anbefaler jeg :) Jeg har endret filen group.yaml til følgende: Da fjerner jeg alt default og erstatter med et enkelt panel som kun gir meg disse dataene så kan vi bygge videre derfra. For å få litt mer gøyale ikoner har jeg også gjort litt i denne siste filen customize.yaml: Har du fått til alt dette? Da skal du kunne starte Home Assistant på nytt og få opp følgende: Kult! Automatisk oppdatering hver 20 sekund Det siste jeg har gjort nå er å gjøre en automatisk oppdatering av data hvert 20 sekund. Det gjør jeg i crontab. For å endre crontab skriver du crontab -e (velg nano som editor om den spør, den er enklest!) Legg inn følgende linjer nederst: Denne kjører scriptet hver 20 sekund. Lagre med CTRL+x og svar Y. Jeg har akkurat nå Pien koblet til med en USB lader koblet til landstrømmen. Har bestilt en slik http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&view=all&item=282917163983&tid=1821557440018&ssPageName=ADME:X:CPSSOSB:US:1123 som jeg skal bruke for å koble den til strømmen fra batteriene. En liten sikring, dette kommer i en senere oppdatering. ZigBee kommer også med en slik https://www.tindie.com/products/Elelabs/elelabs-zigbee-usb-adapter/. Den skal få styre en slik: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/osram-smart-zigbee-fjernstrombryter-p51048?gclid=CjwKCAjw9e3YBRBcEiwAzjCJuqblSokcK0vaukYoZit2km_8snbljslsSR6OS6t-VB1mJGnT7V4W_hoC-XAQAvD_BwE om alt går etter planen. :) I den kobler jeg laderen til forbruksbanken. To be continued.... Beklager eventuelle skrivefeil!
  2. Hei godtfolk! Min krysser er nå klar for litt utbedringer og endringer. Hele skuta skal gjennom en oppussing, både under og over le. Jeg skal prøve å poste så mye som mulig av de endringer og utbedringer jeg gjør underveis. Og jeg tar gjerne imot råd hvis noen har noen. Skuta har også en egen fjesbokside; det er bare å søke opp Sølvskjær på Facebook, så dukker den opp.
  3. Heisann Tenkte jeg kunnne lage en liten HOW-TO på bytte av turbo på KAD32. Det er rimelig likt på aqad30 serien, samt kad42,kad43,kad44 og kad300, så du kan sikkert bruke dette som en guide. Ny turbo ble kjøpt inn av Vallø motor. Morten i butikken ga meg gode råd med på veien, og fant også frem alle kobberskiver og de korrekte pakningene. Av verktøy trenger du diverse. Jeg har et sett som vist her (Biltema varenummer 10120) og savnet intet bortsett fra en skiftenøkkel og et enkelt umbrakosett. Du trenger også pakningssett fra Volvo til oljerørene, samt eksospakningen. I tillegg bytter jeg personlig alle kobberskiver. NB: Jeg fraskriver meg ethvert ansvar om du ødelegger din egen motor ved å følge dette. Og alle skrivefeil! Nåvel, here goes. Ny turbo er stålfarget, Jeg valgte å lakke min nye i Volvogrønn. Masker godt, og pass særlig på olje flensene. Spray grundig i 2-3 lag. Da blir'n grønn! Fjern plastdekselet Tøm motoren for Tøm motoren for kjølevæske. På venstre side av motoren er det 2 slanger. Vi skal løsne på den som IKKE er merket med blå strips. Tøm innholdet i en kanne. Ser det ille ut (ikke grønn og fin), så skifter du frostvæske.Tapp av så mye som det går. Kannen du ser her er en 20 liters Biltema kanne Løsne slangeklemmene som holder røret fra luftfilter/kompressor. Løse umbrakoskrue på den svarte krøken. det er 2 stykk, den ene er litt krøkkete bak der, men du finner den. Løsne toppskruen på krøken, flytt unna staget. Fjern luftfilteret, løsne 2 skruer og fjern luftfilterboksen. Dytt en gammel t-skjorte nedi hullet slik at ikke noe faller nedi. Ta nå bort y-røret som går fra kompressor/lluftfilter og bort til turboen. Løsne klammer bak på turbo som holder turbo sammen med røret som går over til aftercooler. Ta klammeret bort. Pass på at den orange pakningen ikke blir borte. Løsne lufterøret som står på toppen av eksosdelen av turboen.Den hvor det går en slange avgårde. Denn slangen lufter ut turboen mhp kjølevæske. Som du ser går den bort til termostathuset og så til ekspansjonstanken Eksos siden. Løsne klammeret. Dette klammeret er hardt å dra fra hverandre, sånn er det bare. Bare gled deg til det skal på igjen :-) Vi tar dette bort for å komme til diverse skruer. Løsne skruen bak på turbohuset som fester turbo i bakkant. Løsne begge de 2 boltene til de 2 olje rørene( oljetilførsel og oljeretur). Den ene er krøkkete, men med 12mm fastnøkkel går den 1/6 omdreining for hver tak. Du må knaskje bøye litt på en slange, men det går. Fjern eksos krøken. Putt en gammel t-skjorte i hullet slik ikke noe faller nedi her. Hvis så skjer så må båten på land. Det som nå skal bort fikk jeg ikke noe godt bilde av. Hvis du følger det oljerøret som er øverst på turboen nedover blokka, så kommer du til et klammer under turbo. Dette skal løsnes, ikke fjernes. Følg røret videre ned til ca midt på blokka. Her siter det en 19mm banjoskrue som skal taes bort slik at oljerøret på toppen av turboen kan beveges unna når turboen skal av. IKKE bend på rørene. Løsne nå de 4 stk 15mm mutterne som holde turboen på plass. Ta turboen av forsiktig. Pass på her. Det vil være noe kjølevæske i denne, dette må ikke havne i eksosmanifolden. Vips, turbo er løs og kan fjernes. Vi trenger noen deler fra den gamle turboen som skal over på den nye. Fjern umbrakoskruen fra den nye turboen som vist på bildet. Løsne bolten på den gamle turboen og flytt over til den nye. Dette er bakfestet til turboen.Flytt også over messingbolten fra den gamle til den nye(bolten ved siden av skiftenøkkelbilde)). Viktig!! Nå er det kaffepause, gjerne med inlagt vaffel eller baguette. Så er det å begynne å montere den nye turboen (også kalt for Stressvifte :-) Sett den nye turboen på plass.Pass på å følge installasjonsmanualen (1 side) og sett pakningen med den forhøyede delen mot turboen. Ikke stram skruene, bare dra det nedtil. Monter inn de 2 nye pakningen og fest de 2 boltene. NB: den ene er lengre enn den andre. Den lengste skal øverst og bak av de 4. Vær veldig forsikitg og trekk jevnt til. Jeg trekker litt og litt på de 2, sikkert 3-4 ganger frem og tilbake for å oppnå jevnt trykk. Gjenta på de 2 under (og der er det traaaangt) Fest de 4 bolteen som holder turboen nå. Dra jevnt på hver av de 4, litt på den ene, så neste og gjør det rundt noen ganger. Trekk til med 35-40Nm. Skru fast festebolten i bakkant. Fest klammeret etter turboen som vist på bildet. Sånn: nå kommer det tricky. Få på plass banjoskruen for oljerøret. Her skal det 2 nye kobberskiver på, samtidig som du skal fest røret. Jeg brukte nesten 10 helke minutter før den endelig satt som den skulle. Jeg brukte en pipenøkkel som jeg fyllte med papp for å få litt press på bolten. Funka fint. Monter eksoskrøken som du fjernet istad. Den hersens klammern er stram som fy, men det går tilslutt. fest alle slangeklemmer til diverse slanger. Fest lufterøret som skal på toppen av turboen. Skru på plass luftfilterboksen først, derretter Y røret som vist. Stram slangeklemmer Sjekk at slangeklemmene sitter ok. Tilslutt er det den svarte luftkrøken som festes med de 2 umbrakoskruene og toppstaget. Ferdig Nå er det bare å fylle på med kjølevæske igjen, Tørk opp evnt oljesøl rundt der hvor du har skrudd på rør som har med olje å gjøre (det på siden av blokka og de 2 på turboen) Vent litt så lufta får tid til å stige til ekspansjonstanken (5 minutter??) og du kan starte opp. La den gå i noen minutter. Stopp den igjen Se over motor for oljelekkasjer og vannlekkasjer. Sjekk særlig den banjobolten på blokka på venstre side og under oljerørene til turbo. Grattis, du byttet akkurat en turbo og lærte litt om maskinen din :-) Mvh bavaria32sport
  4. Jeg vet at det er mange her som gjør sesongservice på DPH drev selv het inne. Jeg har tenkt å prøve meg selv på dette arbeidet selv i vinter. Tenker å bygge en enkel bukk, ta av drev og propeller, skifte olje og belger ++. I fjor ble alle oppgraderinger gjort på merkeverksted, samt trykktesting så dersom det ikke er kommet vann i olje eller belger skulle alt være i orden. Så spørsmålet er om noen har en gjør det selv guide skritt for skritt, eller om noen kunne laget en slik denne høsten? Pretty please? ? Drevet jeg skal gjøre service på er et 2007 DPH DuoProp. Tusen takk!
  5. Hei folkens. Philip her, ny på forumet, og selvutnevnt båtrenovatør (amatør) Denne sommeren er gått med til å renovere den gamle aluminium Bustern jeg har arvet, og jeg ønsker å dele prosjektet og erfaringene mine med dere her på forumet.. Kanskje du skal pusse opp en alu båt selv en dag, og trenger litt input på hvordan man skal gå frem, da håper jeg denne posten kan komme til nytte for deg. Jeg har helt sikkert gjort ting som ikke er den mest effektive metoden, eller nødvendigvis den riktige metoden, så ikke ta alt jeg skriver her for god fisk. Til dere mer erfarne båtfolk, sleng gjerne inn en kommentar om det er ting som burde/kunne vært gjort annerledes. Eller om dere ser noen stygge feil jeg har gjort. Dette er nok ikke den siste båten jeg kommer til å renovere, så tips, triks, og kritikk kommer alltid godt med. Here we go. FØR - Buster WorkBoat Steg 1. Forarbeid & Maling Fjerning av eldgammel maling, valgte å gjøre dette mekanisk (Vet det finnes malingsfjernere som sikkert hadde vært mer effektivt) med drill, børste, malingskrape (Var litt usikker på børsten mtp korrosjon og mulighet for rester av stål i aluminiumen, da det ikke stod hva børsten inneholdt av metaller, men ser ut som det har gått bra), vinkelsliper med slipeskive, og sandpapir (våt) 120 - 360 kornet, før maling/lakk. Grundig aceton vask med fille og papir. Samt siste vask med anbefalt tynner fra malingsprodusent. Var også noen skader på båten, bla et stort hull i siden, og små rusthull ved hekken på båten, valgte å tette dette med Gflex epoxy og Tec7. Brukte også Gflex for å tette rundt nagler. Mer om det lengre ned tråden. Maling/2k/Lakk brukt fra Hempel: Under vannlinjen: - 2-3 strøk Lightprimer + herder. (Vått i vått) - 1 strøk Underwater Primer (Vått i vått) - 3 strøk Alusafe Bunnstoff Over vannlinjen: - 2 strøk Lightprimer + herder - 2 strøk PolyGloss Pure White Ustyr: - Malerull Jordan grønn (Kjøpte ikke gode nok ruller for 2k, så ble noe smårask i lakken her og der, ble helt greit resultat, men neste gang blir det skikkelig rull for 2 komponent) - Pensler for lakk (Stor pensel for utgjevning av polygloss) - Målebeger - Rørepinner - Maske A1 filter (VIKTIG!), vernebriller, snor for å måle opp vannlinje, ducktape, maleteip, plastdekke og sikkert noe mer jeg har glemt. Tok laaang tid dette her, mye arbeid, men synes selv det ble et ganske strøkent resultat. Rundt 250 - 350 timer fra start til slutt. Halveis under vannlinjen. I hekken sitter det en jernforsterkning, usikker på om dette er orginalt fra Buster, virker nesten som at det har blitt montert i ettertid. Mye korrosjon problemer grunnet dette, så har montert en sinkanode i håp om at det skal stoppe rust/korrosjon. Mer om det lengre ned i tråden. Hull i skrog (helt inn til isoporen), fylt med Tec7, så et godt lag med Gflex epoxy blandet med Colloidal Sillica, samme metode for små hull bak ved hekken. Alle naglene fikk seg en runde med Gflex, uten silica. Pusset godt ned og vasket med aceton før påføring. Ja, sveising hadde nok vært bedre i lengden. Gammel reperasjon som måtte sjekkes, usikker på hva som har skjedd her. Ser ut som at det har vært et stort hull som har blitt sveist, så har det blitt montert en forsterkningsplate over. Mye hull og tull. Prøvde å sveise, men det var ikke så enkelt med det utstyret jeg hadde til disp. Løsning ble å tette med tec7 og popnagler i aluminium. Ble litt grisete og stygt, så skrapte vekk litt av tec7'n her og der og la over gflex på naglene før maling. Det er helt tett nå, vi får se hvor lenge det holder. Vekk med rekkverk, gadd ikke kaste bort noe energi på å reparere disse. Fenderlisten måtte limes på igjen med Tec7, og jeg måtte montere nye bolter/mutter (syrefaste) og alunagler mellom aluminiumsplatene. Klar for maling! Malte første strøk lightprimer, men ble ikke helt fornøyd med planlagt vannlinje og kjørte på med en enkel løsning. Snor, vater og ny linje. Alt måtte gjøres vått-i-vått så dette her ble tre lange og slitsomme dager! Valgte å gjøre jobben i to omganger, første to dagene under vannlinjen, tredje dag over vannlinjen. Bilde 1: Lightprimer, 3 strøk, Underwater primer, 1 strøk. Bilde 2: Underwateprimer, 1 strøk, Alusafe bunnstoff, 1 strøk. Bilde 3: Alusafe bunnstoff 3 strøk. Nesten ferdig maskert før maling over vannlinjen. Her skal det 2 strøk med Lightprimer og Polygloss. Måtte pusse ned lightprimer'n der jeg hadde malt i første omgang da malingen var tørr. Viktig å male vått-i-vått slik at strøkene herder godt sammen. Ferdig malt! Veldig fornøyd med resultatet. Under vannlinjen ved hekken ser dere at jeg ikke har malt på et lite område, dette er fordi jeg skal montere en skroganode i sink der. Dette grunnet jernplaten som sitter i hekken, denne har skapt problemer med korrosjon/rust. Så håper jeg blir kvitt dette problemet nå. Steg 2 Innredning og dørk Planen var egentlig å slenge på billig impregnert plank som dørk og på toftene, men jeg var så godt igang, og ønsket å prøve ut glassfiber, samt lage noe som vil vare en stund. Dette ble løsningen. Matrialer: - Meranti 12 mm, kryssfiner - Stivere i furu - List i furu (For bruk på toftene) - Owatrol D.1 - Owatrol Edelolje - Glassfiberduk (vevd og emulsjonsbundet) - Polyester - Gelcoat + herder + voks (parafinløsning for å få topcoat) - Salt (denne skal vi se litt nærmere på ) Utstyr: - Sirkelsag, vater, blyant, vinkelsliper, syrefaste skruer, drill, bajonettsag, tvinger, trebukker, aluminiumsrull, tec7, blandebeger, pensler, maske med filter (VIKTIG! Veldig kraftig lukt fra polyester, naboen var ikke så happy når jeg holdt på ), 1 pakke med engangsplasthansker, vernebriller, aceton (er et must have når du jobber med polyester!), skrutrekker og sikkert noe mer. Tofter: Kappet opp i riktig størrelse for fin passform, borret hull til popnaglene som skal holde plankene fast til båten. (Vurderte å lime dem fast med tec7, men så for meg mye styr om dette måtte opp igjen en dag) 20-30 strøk vått-i-vått med Owatrol D.1. Smurte godt inn i hullene til popnaglene og lot plankene stå i et kar å trekke D.1 godt inn på kantene. Så 4-5 strøk edelolje til slutt. Veldig fornøyd med resulatet! Bomma litt på det ene hullet og måtte lime fast den ene planken. Gikk fint. Litt bekymret for kondens mellom nagler og treverk, håper owatrolen gjør jobben. Dørk: Denne tok litt tid å lage, og kostet en del mer enn planlagt, men det ble jaggu meg bra! Sagde kryssfiner plata i riktig passform, kuttet så hakk til spantene slik at dørken ikke skulle bli så høy, men alikevel dekke mye av bredden. Målte opp stivere og kappet i riktig størrelse, inn og ut med dørken, måle, kappe, prøve, måle, kappe, prøve, måle, kappe.... Ble fornøyd til slutt. Så var det glassfiber, kjørte på med 2-3 lag emulsjonsbundet glassfiber, og avsluttet med 1-2 lag vevd duk. Moro å jobbe med glassfiber og polyester, men fytti h***** for et griseri. Deretter var det å smøre gelcoat/topcoat over den glassfiberlaminerte kryssfinerplata, mer om det lengre ned. Så var det gelcoat/topcoat. Viktig å bruke da polyester/glassfiber ikke er vanntett, og vil suge inn vann i lengden slik at laminatet blir ødelagt. Gelcoat/Topcoat var veldig greit å jobbe med. Var et par ting jeg gjorde feil, så dette er lurt å tenkte på om du skal prøve for første gang. Klarte å kaste bort 1 spann. Visste jeg måtte være litt rask, men hadde ikke fått med meg at gelcoaten blir veldig varm etter den er blandet med herdern, spesielt når man blander et helt spann med en gang slik jeg gjorde. Grunnet varmen, herdet hele spannet alt for raskt, og jeg satt igjen med en svær klump topcoat. Løsningen ble å blandet et nytt spann, så tømme hele spannet over dørken, og deretter dra det ut med en stor pensel. Da gikk det som smurt. Malte først undersiden, lot det herde, tok deretter toppen av dørken. På toppen ønsket jeg en antiskli finish, og fant flere løsninger på hvordan dette kunne gjøres. Blant annet pakker med glassperler man blander inn i coaten, og ferdig topcoat med antiskli ++. Jeg gikk for en løsning jeg leste her på forumet, nemlig å få på topcoat, og så strø på masse salt over den våte topcoaten. Tok en test før jeg satte igang på selve dørken, og resultatet ble imponerenede bra! Topcoat - Salt - Spyle vekk med vann når det har herdet. Kjempe effektivt! Dørken ferdig, og på plass i båten. Klippet opp noen gummimatter til kantene for å unngå at kroker og annet faller ned under dørken. Ble noen glipper mellom dørk og skroget. Montert holdere for årer, koppholdere, fiskestangholdere, håndtak, kroker og lensepumpe. Båten er ferdig innredet! Lanterner og folie (navn) kommer på til neste sesong! Takk for at du leste denne tråden. Sleng gjerne inn en kommentar om du har noe på hjertet! Nå skal jeg på fisketur! Philip
  6. Hej alle. Jeg står og skal bygge ny motorkasse til min 10hk Sabb (ferskvandskølet) i en 17 fod Faaborg Jolle. Da sabben støyer rigeligt tænker jeg at bygge den i 15mm vannfast krydsfiner belagt med blyplater og der efter isoleringsmåtter (de sorte fra biltema). Da sabben står ret højt er der vel behov for noget udluftning også? På den nuværende motorkasse er det et hul i bunden indtil svinghjulet så den kan få luft, er der nogen der har erfaringer med dette eller billeder af hvordan det kunne laves så lyden ikke strømmer ud eller er der en anden mere simpel form for udluftning? Alle råd og erfaringer modtages. tak på forhånd.
  7. Blir en kort prosjekt-/slik gjorde jeg det-tråd dette her med erfaringen med Polymarine Superflex PVC-maling, hvordan jeg malte gummipotongene på rib’en min og resultatet. Tenker også følge opp med resultatet over tid, tenker da på vedheft, motstandsdyktighet mot elementene og generell erfaring med malingen. Rib’en er i dette øyeblikk malt og har vært i bruk et par uker. I fjor merket jeg mer og mer at potongene på jolla begynte å skifte farge og bli seig enkelte steder (rib av typen Valiant 270 med potonger i PVC, om lag ti år gammel). Akkurat som om overflaten krakkelerte og ble ujevn, kunne virke som at ytterste lag av gummimembranen hadde blitt slitt av, selv om det ikke nødvendigvis hadde vært snakk om nevneverdig mekanisk slitasje. Spesielt den potongen som vanligvis blir eksponert for mest sol fikk seig overflate. Vasket og vokset, men fremdeles seig. Så seig at albuen min ved et par anledninger måtte rives løs med makt etter å ha sittet godt plantet med mine gode velferdskilo nedi en egenligt litt for liten båt. Alternativene for min del var som følger: 1. Kjøpe ny jolle og skrote den gamle 2. Kjøpe nye potonger 3. Dekke over de gamle potongene De to første alternativene ble uaktuelle og dyre for min del, derfor endte jeg opp med alternativ 3, dekke over de gamle potongene. Har hørt om folk som har brukt basen i tokomponent billakk til slikt (den skal holde seg elastisk over tid uten herder iblandet), andre har brukt Xtreem Coat (tidligere Coelan) tilsatt fargestoff. Men så finnes det en maling utviklet for slikt bruk. Polymarine har en maling for PVC og en for hypalon, i tillegg til flere andre produkter for dem med potonger i stallen. Søkte litt rundt på både norske og utenlandske sider, malinga får greie skussmål. Bakdelen er prisen, hos den største båtutstyrskjeden selges malinga for PVC nå for 999kr per halvliter. Skamdyrt. Ran på høylys dag. Etter nok et nettsøk kom jeg over en norsk nettbutikk som selger halvliteren for rett under 800kr. Ikke direkte god pris det heller synes jeg, men OK. I følge dem trengte jeg tre bokser til min 9’’ rib. I tillegg ble det anbefalt å kjøpe med en boks med PVC-tynner; MEK, til å vaske over potongene med før maling. Begynte først med en skikkelig vask med saltsyre for å få vekk alle rester av rur og diverse. Så gikk jeg over med Seajet båtrens (gul boks med svamp i lokket). Båten ble gullende ren, når jeg tenker meg om har den faktisk ikke vært så ren i mitt eie. Så maskering av enkelte gummidetaljer og gummilista rundt potongen. Kunne nok godt ha vært mer nøye her, men landet underveis på at båten ikke skal være et møbel (kommer tilbake til dette senere). Jolla er jo en bruksting som jeg bruker mye til fisking og diverse transport, det fikk gjerne holde med «fin langt fra, men langtfra fin» Brukte «teppeleggerlippa» på en tapetkniv til å dytte ned maskeringsteipen mellom potonggummien og gummilista. Fungerte greit. En fordel med maskeringsteip med god lim, skulle nok også hatt en type som lettere lot seg bruke på små buer uten å løsne. Så var det tid for vasking med MEK. Heftig stoff med heftig lukt, en fordel å gjøre dette utendørs. Kan føre til allslags står det i veiledningen som følger med, så greit å utføre arbeidet i luftige omgivelser. Passet også på å skifte nitrilhanskene ofte da MEK’en løste opp fingertuppene på hanskene. Brukte en gammel t-skjorte som fille. MEK’en løste opp overflaten på gummien på potongene for å gjøre den klar for malingen (som også inneholder noe MEK). Da jeg vasket over merket jeg at det var en fordel å gjøre dette med kjappe og lette bevegelser, gjorde jeg det for sent klistret filla seg til overflaten. De gulaktige krakelerte feltene fra bildene over fikk den samme lysegrå fargen som overflaten ellers og krakeleringene ble jevnet ut. Jeg lurte et øyeblikk på om det ikke skulle mer til å få fin overflate, men den var fremdeles seig. Begynte først å male med pensel rundt gummidetaljer, overlappinger og slikt før resten med rulle. Malingen opplevdes seigflytende og særdeles vanskelig å jobbe med. Ble overflatetørr på sekunder og ikke antydning til utglidning/utjevning i seg selv. Noe som førte til at alle penselstrøk viste tydelig. Den klistrete konsistensen gjorde det utfordrende å male over to penselstrøk om gangen, måtte kun ta ett oenselstrøk for så heller komme tilbake og ta et til etter det første var tørt. Temperaturen var på 18 grader i skyggen, men jeg jobbet i delvis solskinn, kom en sky av og til som dempet solvarmen litt. Hadde nok vært en fordel å jobbe i skyggen under et halvtak eller noe, men likevel; malinga var vanskelig å jobbe med i utgangspunktet, noe som også var tydelig senere på dagen etter solvarmen ga seg. På grunn av nevnte seighet og at malinga ble så fort overflatetørr måtte teknikken for fin pårulling læres og erfares. Jeg begynte under, der var det ikke så store krav til grei finish som på oppsiden. Ifølge Polymarine bør rulla helst ikke være av syntetiske materialer, altså helst naturhår. Jeg har malt en del med andre malinger som også har samme krav (blant annet tokomponent polyuretanmaling) med skumrulle. Så lenge rulla skiftes ofte går det som regel greit. Erfaringen i dette tilfelle er at skumrulle fungerer fint; så lenge man ruller svært raskt og ikke to ganger samme sted. Etter litt tørk kan man rulle over tidligere malte flater igjen, men ikke to ganger etter hverandre i samme omgang. Da blir fort resultatet at rulla henger fast i forrige strøk og mer eller mindre løser seg opp (MEK er heftige greier). Heldigvis var det relativt enkelt å fjerne nuppene, men fikk en lærepenge. Rask rulling, aldri to rullinger samme plass og rull heller mange tynne strøk. En naturhårsrulle vil høyst sannsynlig være bedre i bruk, men på grunn av malingens raske tørking og seighet vil jeg tro at også en slik en vil klistre seg og slippe hår om man ikke jobber som beskrevet. Oversiden av båten gikk bedre, da satt teknikken inne, og jeg passet på å bytte rulle med en gang jeg merket den klistret mer enn den burde. Brukte vel 8-9 ruller av typen minirulle av skum totalt. Europris selger noen greie noen som har halv bredde av vanlige miniruller, fin å bruke der man må jobbe fort og også trenger litt smalere rulle enn vanlig på grunn av detaljer og lignende. Videre maling av bunnen. Overlappinger tok jeg ekstra nøye for meg for å sikre og beskytte overlappingene. Malingen fungerte sånn sett som en slags impregnering og trakk inn i «stuen» på duken. Maling av oppsiden av potongene og nedi båten. Malte flere tynne strøk som til slutt endte opp som dekkende nok til at den originale gråfargen ikke lengre viste gjennom. Når det gjelder detaljer på båten startet jeg med å maskere disse. Brukte maskeringsteip av god kvalitet, men på grunn av at slik teip ikke er beregnet for små buer ble det et lappverk av teipbiter. Så dette tok alt for lang tid. Landet fort på å heller prøve male så nøyaktig jeg kan med pensel rundt detaljene (har drevet litt med pinstriping, altså frihånds motivmaling, nesten som rosemaling, så regner meg som relativt stødig på hånda). Men, på grunn av malingens utfordringer med seighet og klistring ble dette en utfordring å få fint og nøyaktig nok slik jeg liker det. Så ja, det ser ut som malingen har blitt påført i beruset tilstand, men den har altså ikke det Kunne det gå an å skrape av overskytende maling etter den var tørr? Da malingen var ferdig herdet dagen etter prøvde jeg meg litt. Det viser seg at malingens vedheft til PVC/gummi er ypperlig. Så og si umulig å skrape av malingsflekkene på detaljene. Typisk! Har klart å forsiktig skjære av det verste med et tapetknivblad, bedre enn ingenting, men pent ble det ikke. Så, hvis noen skal male gummibåten eller rib’en sin med slik maling (og er nøye på detaljer) - kjøp en dyr og god maskeringsteip. Gjerne slik som Chip Foose og gjengen bruker, den kan maskeres rundt mindre kruver uten å slippe. Resultatet (på et par meters avstand) ble nå heldigvis ikke så aller verst synes jeg. Blir spennende å se om malinga er holdbar over tid. Ifølge prisen bør den absolutt være god, jeg betalte rett over 2500kr for 1,5 liter maling og en liten boks med MEK. Ideelt sett ville jeg hatt lysegrå maling, men de var tomme i nettbutikken, så da ble det hvit. Erfarte at malinga ikke dekker veldig godt per strøk, men heldigvis holdt de tre boksene jeg kjøpte akkurat nok på dråpen til å gi en dekkende nok overflate til at det ser greit ut. Totalt sett er jeg rimelig fornøyd. Jolla er tross alt en bruksgjenstand. Perfeksjonisten i meg hadde en hard kamp underveis (og sliter nok litt ennå), men så lenge moderskipet har noenlunde grei shine får jeg vel være fornøyd likevel. Noen pianofinish får jolla aldri uansett. Forhåpentligvis har malingen forlenget jollas liv med noen år. Så vil tiden vise om det var verdt kostnaden og arbeidet. Foreløpig erfaring etter noen fisketurer de siste to ukene er at malinga henger godt. Enkelte plasser der jeg malte med pensel har det oppstått en form for konvekse riper, men foreløpig ser det ut som at de ikke er svakere enn resten av overflaten. Skulle jeg ha gjort jobben igjen hadde jeg på forhånd fått tak i bedre maskeringsteip. Hadde også ventet til butikken fikk inn igjen den fargen jeg egentlig ville ha. Og så hadde jeg sterkt vurdert sprøyting. Ser av bilder på nettet at folk får en langt finere og jevnere overflate da, selv om skumrulle også blir ganske nærme, hvis man jobber raskt nok.
  8. Er det noen som har prøvd å sy kalesje til båten sin selv? Med vanlig symaskin? Jeg har en Janome Easy Jeans som jeg har sydd i jeansstoff og bevernylon iallfall med og så som skal tåle å sy i litt kraftige stoffer iallfall. Hvilken leverandør av stoff har dere eventuelt brukt? Jeg ser Seaside blant annet har noen typer kalesjemetervare. Jeg har ikke tenkt å sy en heldekkende kalesje, men bare til å dekke akkurrat over fører av båten slik at vedkommende ikke blir gjennomvåt hvis det plutselig skal begynne å regne for eksempel. Å få sydd en hel kalesje til båten, en Askeladden 15 3050 koster visst rundt 9-10 000, så jeg tenke jeg kanskje kunne slippe mye rimeligere unna ved å sy selv. For dere som har prøvd dette, ble resultatet mye rimeligere?
  9. Hei! Har en funksjonell A-jolle innkjøpt på 60-tallet som har behov for en overhaling. Den har vært i årlig bruk siden den ble kjøpt og har blitt lite reparert annet enn litt punkt lakkering nå og da. Nå er det på tide å restaurere den helt dersom den skal tåle mer bruk. Er det noen som har noen erfaring med å restaurere en slik type jolle? Den er laget med huntonitt-plater og noe treverk. Min plan er å fjerne/slipe vekk all gammel lakk, rense den og reparere eventuelle skader før den lakkeres på nytt. Noen tips om hva man kan reparere med? Hvor fint bør man slipe med? Hva kan man behandle den med av lakktyper? Ønsker klar lakk. Alle tips taes i mot med takk! Hilsen entusiastisk nybegynner.
  10. Hei Som overskriften her forteller handler denne tråden om et lite selvbyggerprosjekt (DIY) , Ideèn bak prosjektet er å finne ut nøyaktig hvor mye diesel mine 2 grønne faktisk bruker ved forskjellige hasigheter/turtall . Selvsagt er den bakenforliggende årsaken dieseløkonomi ! for med 37 fot og 400 hk tror jeg at det er mye penger å spare ved å bruke litt lenger tid på en gitt strekning , eller er det faktisk mer økonomisk å gå med litt høyere hastighet...??? det er akkurat det jeg vil finne ut , hva er den mest økonomiske farten for akkurat min båt. Skal man finne ut forbruket , må dieselen til motoren måles nøyaktig , og det kan gjøres på følgende måte : Skal man måle dieselen som går i slangen fra tanken til motoren , må en ha en såkalt flowsensor , det er en dings som feks. består av et turbinhjul som roterer etter hastigheten på væsken som passerer , høyere væskehastighet = høyere turtall , turtallet oversettes til en elektrisk impuls , disse impulsene kan så avleses på et digitalt instrument . Flowsensorer finnes i uttallige utgaver , alt etter bruksområde , det jeg trengte var er en sensor som hadde bruksområde innenfor 1 til 30 liter i timen , sånn ca.. Og det fant jeg hos Conrad.de til ca 24 Euro , glemte å nevne over at dieselen som går i retur til tank må også måles og trekkes fra , så her trengst 2 stk ! altså en til tur og en til retur . Sensoren var oppgitt til å kunne lese fra 0,03 - 1,8 l/min noe som tilsvarer 1,8 - 108 liter i timen , den var også oppgitt til å gi 8500 pulser pr. liter. Så til instrumentet , på Ebay.com fant jeg et billig panelmeter til 20 Dollar , det skulle kunne lese firkanpulsene fra sensoren , både total og frekvenspuls. Her er bilde av flowsensor med info Og her instrumentet Om dette vil fungere vites ikke 100% , det får tiden vise , gøy er det uansett å prøve.... i morgen er planen å få koblet opp sensor mot instrument for så å prøve med vann , fungerer det med vann fungerer det også med diesel ! :smiley:
  11. Jag ville gärna dela lite erfarenheter från ett litet projekt senaste veckorna med att modernisera båten lite. Nu kan jag från min iphone eller ipad: - Fjärrstyra båten, exvis när jag åker till båten kan en värmefläkt starta och varmvattenberedaren sättas på - Automatisera en avfuktare, exvis sätt igång den om relativa luftfuktigheten är över 75% - Ha frostvakt (automatisera en värmefläkt om temperaturen faller under någon grad) - Övervaka temperaturer mm i olika delar av båten - Strömma ljud och bild till TV och stereo - Filma eventuella objudna gäster live till telefonen - Se om lilleman (1.5 år) vaknar på natten och man sitter i grannbåten (babywatch). - och se en live feed på hur vädret är i hamnen, och hur varmt det är, hemifrån. Det finns flera olika produkter på marknaden för detta. Jag känner inte till alla så väl, utan valde att utgå från saker jag delvis redan hade, och så ville jag att samtliga funktioner skulle hänga ihop i samma system, så man slapp en massa olika appar och lösningar. Eftersom jag har en iphone och en Apple TV så kikade jag lite vad man kunde göra med Apple's Homekit som bas. Den som är påläst kan säkerligen skapa liknande features, och potentiellt billigare med andra lösningar. Poängen är inte att rekommendera något här utan jag ville bara berätta lite hur jag gjorde för att få just denna lösningen att fungera. Slutresultatet är jag väldigt nöjd med och jag ville därför gärna dela med mig lite om detta, ifall någon annan går i liknande tankar. Här är hur jag gjorde, och de prylar jag använde; 1. Homekit hub (och mediacenter) Apple TV (4e gen). Denna är omgjord till att drivas av 12V. Det finns många guider på youtube för detta. Jag följde denna instruktionen; 2; Airplay for streaming av ljud En Apple Airport Express använder jag enbart för att det finns en optisk ljudutgång på den och att den stöder Airplay. Genom denna kan jag i min iphone välja att strömma ljud i mkt hög kvalitet till båtens stereo som tyvärr är för gammal för att stödja exvis bluetooth. Man kan enkelt plugga in en vanlig 3.5mm kabel för analogt ljud i Airport expressen som man sedan kopplar till stereon. För lite extra bra ljud kopplade jag en optisk (Toslink) kabel som går till en dedikerad DAC som drivs på 5V och som sedan är kopplad till båtens stereo. Man kan ju alternativt modifiera en Airport Express till att ta 12V, men det enklaste tyckte jag var 5V, och därmed drivs den och min DAC ur två vanliga USB uttag. Jag använde denna guiden; 3; Internet och WiFi Här använde jag en DLINK DWR-921 4G router, eftersom den har ett externt nätaggregat som ger 12V. Alltså kan jag skippa 230V nätaggregatet och istället driva denna direkt på 12V utan modifikation. Det jag gjorde var bara att tillverka en kabel som passade. I routern sitter ett 4G simkort för internetåtkomst. Inkopplat via kabel sitter Apple TVn på ena LAN kontakten, och Airport Expressen i en av de andra. Vill man skippa några kablar kan man givetvis ansluta både Apple TV, och Airport Expressen via WiFi till routern. Routern skapar också ett lokalt WIFI i båten som fungerar även för exvis plottern och ipads. Framförallt gör internetanslutningen i kombination med en Apple TV det möjligt att nå båten även när jag inte är vid den, eftersom Apple TVn fungerar som Homekit-hub ! 4; Homekit prylar Här finns hur mkt som helst att välja på. Jag har följande i båten; - 4 st Elgato Degree (för temperatur, relativ luftfuktighet, lufttryck). En i förpik, en i salongen, en i midcabin och en i cockpit. - 3 st Elgato Energy (fjärrstyrning av kupéfläkt, luftavfuktare, varmvattenberedare) - 1 st Logitech Logi Circle 2 (med kabel - obs att jag började med en batteridriven "wire-less" variant men den saknar homekit stöd, så jag bytte denna mot varianten med strömkabel istället för batteri!). Denna har även inbyggd rörelsesensor och har fått mkt fina omdömen. Denna får ström via en 5V kabel (USB) och kommunicerar via bluetooth och WiFi för bild och ljudöverföring till Apple TVn / Homekit. - 1 st Elgato Door & Window (sensor när någon går in i båten) Lite bilder nedan från installationen. Jag ska sätta fast allt rejält med dubbelhäftande tejp också.
  12. MerryFisher

    Trimplan Jeanneau Merry Fisher 725

    Hei. Er det noen som har erfaring fra montering av trimplan på en Merry Fisher 725? Størrelse på plan, plassering i forhold til stige ol. Mvh. MerryFisher
  13. Hei alle sammen. Som ivrig leser av alle andres prosjekter, så tenkte jeg at jeg også skulle bidra til fellesskapet og vise litt av mitt prosjekt denne seinvinteren før sesongen. Når jeg startet mitt prosjekt, så søkte jeg rundt etter informasjon og erfaringer på nettet og forum uten å finne det, og derfor tenkte jeg at kanskje akkurat mine erfaringer kunne komme andre til nytte. Med all respekt for alle de som kan noe og er fagpersoner her inne, så er IKKE jeg det. Byggingen i denne posten, basere seg på mine tanker og prøving/feiling. Sikkert mye som kunne vært gjort bedre og annerledes, men i mangel på andres erfaringer, måtte jeg tråkke skisporene selv. Med to voksne og 3 barn på helgeturer med en Askeladden 705, hadde jeg lyst til å utvide sengen i piggen på båten. Orginalt er denne skråstilt på styrbord side og er en 120x180 seng. På resterende del av babord side er det satt inn en liten benk/sofa som egentlig ikke har noen stor funksjon i det hele tatt. Som følge av dette ønsket jeg å gjøre hele piggen om til sengeplass (jeg har sett at det er gjort tilsvarende i andre 705'er som jeg har sett på finn.no etc. Her er annonsen jeg hentet inspirasjonen fra https://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=80352566&fks=80352566) I de neste bildene følger noe av det jeg har gjort så langt. Pr 7.mars 2017. har jeg kommet hit bildene viser. Har tenkt å poste til det er ferdig :-) Mvh VegJoh BILDE 1 : Slik så det ut i kabinen før prosjektet startet. BILDE 2: Slik så det ut uten puter. BILDE 3: Lager lister til plate som skal skrues inn. BILDE 4: Listene på styrbord side på plass, de på babord under "utvikling" BILDE 5: Platen som skal ligge på listene blir for stor til å få den inn gjennom åpningen inn til kabinen. Måtte derfor lage den i to porsjoner og sett på vinkeljern. Prosessen med å få platen til å passe var imidlertid en liten "prosess", men nå har jeg en mal for de som måtte ønske. (15mm kryssfiner) BILDE 6: Plate utslått og på plass. BILDE 7: Lager mal til skumgummipute. BILDE 8: Overføring av mal til skumgummimadrass. BILDE 9: Holder på med fin tilpassing av skumgummi. ( Er laget 1cm større en det trekk skal være for å få stramt og fint trekk) BILDE 10: Orginal pute på styrbord side må også få nytt trekk, da det gamle har forferdelige farger og det nye puten skal ha likt trekk som de gamle. (Måtte ta opp gamle kunnskaper fra sysløyden på ungdomskolen, konas symaskin) BILDE 11: Tilpassing av stoffet etter å ha laget mal fra original pute. @ BILDE 12: Sydd inn glidelås i bunnstykket til puten. BILDE 13: Original pute på styrbordside ferdig trekt. BILDE 14: Mange vanskelige sømmer og vinkler for en lekmann med 26års pause fra symaskinen.... Flere bilder kommer etterhvert som prosjektet skrider frem....
  14. Som båtboer, er skifte av viftemotor i Eberspächer D4(S) et bortimot årlig gjøremål. Viftene ser ut til å gi seg etter et sted mellom 2000 og 5000 driftstimer, så de er forbruksvare når de går 24/7. Man hører de begynner å skurre eller gå ujevnt når de er utslitt. Dette er sjette viftemotoren min. For de som ikke har gjort det før, er her en enkel bruksanvisning for å skifte vifte. Det er enklere enn man skulle tro. Eber er lett å gjøre service på, og er modulbasert. Det er ikke noe hokus pokus å gjøre service selv, om man vet hvilken del som skal skiftes. Det største problemet er som regel å få eberen ut fra der den er montert, gjerne på et trangt sted. Man må koble fra kabelstokken, skru av innsugslange, varmluftslange, eksosrør og dieselrør. Så gjerne ta av festebraketten. Varmeren er festet til braketten med fire muttere (10 nøkkel). Når varmeren er ute, er det bare å åpne plastdekselet øverst (to klips på forsiden). Da ser man hjernen og proppen til glødeplugg og glødegitter. Det trenger man ikke gjøre noe med nå. Når toppdekselet er av, kan man lirke hele varmeren ut av det nederste dekselet. Først fjerner man hjernen. Det er en torx-skrue man må fjerne, og en plastklemme man må knipe sammen for å få den løs. Det sitter fire fargekodede kontakter i elektronikkboksen. Ta dem ut (ta gjerne et bilde av hvor de satt, men de passer bare en vei). Når elektronikken er ute, er det fire torx-skruer som holder vifta på plass mot varmeveksleren. Skru dem ut, ta ut den gamle vifta og sett inn den nye. Easy peasy. Så er det bare å sette alt sammen igjen i motsatt rekkefølge. Vifteskifte tar ca ti minutter, og alle greier å gjøre det selv. Alt man trenger er en 10-nøkkel og et torx-skrujern. En ny vifte koster 2.500 kr i Norge, eller man kan kjøpe en kinesisk kopi for 500 kr inkl mva og frakt. Original vifte kan kjøpes f.eks. her: https://webshop.nettbaat.no/products/eber-viftemotor-til-airtronic-d4 På operasjonsbordet Under panseret. Her ifra har du tilgang til elektronikken, glødepluggen og glødegitteret. Du trenger altså ikke skru ut hele varmeren om bare de delene skal ha service. For å ta ut vifta, må du vippe hele varmeren ut fra resten av dekselet. Her ligger den på siden. Du ser hjernen/elektronikkboksen, som er den lysegrå/mørkegrå boksen med strekkode på. Den må kobles fra og tas ut. Fire skruer holder vifta fast i varmeveksleren. Ny og gammel vifte. Prøver meg på en fra Kina denne gangen, da det begynner å bli dyrt med reservedeler... Da er vifta på plass, og varmeren er klar for å monteres på plass igjen. Hele jobben inkludert demontering og montering av varmeren i båten tok ca tre kvarter.
  15. fenwick

    Bok om Tauverkskunst?

    Her det noen av dere som vet om ei god og innholdsrik bok som tar for seg tauverkskunst som å lage matter, kuler, fendere etc. Det jeg har sett til nå er mest knoper å stikk men jeg ønsker å dra det lenger. Er det noen av dere som liggende slik bok å støver ned og vil selge så send meg gjerne en mail på zeissrf@gmail.com
  16. Lurer på om noen her har noen tips/tegninger/erfaringer med bygging av slippvogn i trevirke. Har mulighet for å ta vårklargjøringen innendørs i godt temperert lokale på jobben. Problemet er at båten må kunne flyttes dersom jobben trenger å disponere plassen når båten står der. Tenkte derfor å lage en enkel konstruksjon i limtre, med hjul som enkelt kan flyttes med truck. Selve opptaket og frakt fra havn til jobben tenkes utført med lastebil. Må tåle en båt på 32 fot og ca 4000 kg. Takker for tips?
  17. Hei båtfolk! Jeg ønsker å endre farge på denne blå kanten rundt min H-Båt til hvit (se bilde). Har noen ideer, men noen her har sikkert en enkel og grei løsning på dette. På forhånd takk!
  18. Hei. Longshot: Er det noen som har en owners manual til Johnson 70HK fra 1998? Eventuelt vet hvor jeg kan få tak i? Fant noe på Amazon, men var 30$ + mye frakt... Hjelp settes pris på :)
  19. Jeg holder på å lage en kjøkkeninnredning på budsjett til båten. Akkurat det emnet har jeg ikke snublet over så mange ganger her inne. Så jeg tenkte å bidra litt selv, med åssen jeg løser dette. Litt om prosjektet. For litt siden kjøpte jeg meg en Nordkapp Comtesse 20 fot (1974-modell) med en Volvo Penta 200 hk (2006-modell). Den går bra, ligger fint, og for meg som bor i Fredrikstad er bruksverdien enorm. Jeg liker båten veldig godt, åssen den er bygd, åssen den ligger i vannet m.m. Forrige helg var jeg på tur med datteren min fra fredag til søndag. Da savnet jeg en bedre kjøkkenløsning. Jeg hadde med vanndunk, liten kjølebag og gassbluss (Biltema). Men i mine øyne, blir det litt mye rigg hver gang man skal lage mat. Lagringsplassen er siderom i veggen på hver side, samt et lagringsrom under dørken, så jeg begynte å tenke ut en annen løsning. Her ser dere båten nære. Jeg fikk lyst å bygge et "minikjøkken" bak "passasjerstolen". Det jeg ønsket å løse var å få en bedre komfort totalt sett: - Bedre "kjøle-løsning" (etter å lest her, skjønte jeg at frysebokser fra Biltema o.l. ikke er en optimal løsning - holder tempen for lite nede) - Kran lett tilgjengelig - To gassbluss lett tilgjengelig for å lage kaffe/mat - Mer tilgjengelig oppbevaringsløsning for tørrvarer, bestikk o.l. Måten jeg ønsket å løse det på: - Så lett som mulig - Så økonomisk som mulig - Helst pent design, men praktiske løsninger trumfer - Så vedlikeholdsfritt som mulig, da jeg er litt bedagelig (fornuftig?) anlagt Jeg sjekket Finn.no for andre Comtesse-er samt lignende båter, dette forumet, og ble inspirert av litt ulike løsninger. Jeg er dog ikke en teak-fan. Heller noe hvitmalt for min del (brannfakkel??:-) Jeg hadde et åpent sinn, og begynte å sjekke rundt på Finn.no. Jeg fant et kjøleskap som har kompressor og kjøler bra, og fikk det for en bra pris. Legger ved et budsjett nederst i innlegget. Ok, så jeg har et kjøleskap, men lurer på materialvalg. Min første innskytelse var å bygge alt fra bunnen av med kryssfiner. Men for mye jobb. Så sjekket jeg dette forumet, og så at Starboard er et bra alternativ. Det hadde passet bra ifht at det er lite vedlikehold. Men for dyrt for meg nå. Så begynte jeg å sjekke Finn.no for alt mulig annet jeg kunne ta utgangspunkt i. Etter å funnet ut at jeg ville bygge den i tre, vurderte jeg ulike skrivebord, skjenker, kjøpmannsdisker, kommoder m.m. Men så falt valget på en kommode av jern fra Ikea, som jeg tenkte ville være lett å vedlikeholde. Men da jeg fikk den i hus, hørtes den ut som et 17. mai-tog i det fjerne, bare jeg gikk over gulvet. Typisk. Orker ikke å ha en "lokk-spiller" med i hver bølge, så jeg lette videre på Finn. Fant en skjenk. Ok. Da er planen at kjøleskapet skal passe i høyre dør. Skap og skuff på venstre side skal kuttes vekk, så skal hele greia males. Tester. Kjøleskapet passer selvfølgelig ikke (2,5 cm bredere). Så da tar jeg ut alle skuffer og fjerner skapdørene, og flytter "sideveggene" litt. Deretter kutter jeg av bunnen og toppen. Pusser den ned. Har forresten kjøpt en vask på Finn, og en kran på Biltema. Installerer det. Da ser det plutselig sånn ut: H Nå skrur jeg alt og limer det med eposky. Hadde egentlig lyst til å bevare benkeplaten, men må gi opp det når jeg kutter den, for det blir for flisete. Underveis her er det verdt å nevne at jeg brukte mye tid på å finne ut hva jeg skulle gjøre med plassen under vasken. Vurderer liten bestikk-skuff e.l. Ved å lage innredningen hjemme, og ikke i båten, så vet en aldri åssen ting kommer til å fungere. Kompressoren stakk ut bak kjøleskapet og innredningen. Det kan hende det hadde passet med siderommet i båten, men jeg valgte heller å ta kompressoren over kjøleskapet. Så kan jeg heller ha en vanndunk i siderommet til vasken. Har ikke bilde nå, men vurderer å bruke to løse gassbluss (kokeapparat) fra Biltema til koke-løsningen. De er ekstremt effektive (butan-gass). En som står der fast (på en eller annen måte), og en jeg kan ta fram hvis jeg skal kokkelere. Det blir ikke så pent, men det er billig og i mine øyne - trygt. Jeg kobler fra flaska hver gang jeg er ferdig med å bruke den. Og de er mer effektive (stort sett) enn gassbluss en monterer fast, hvor man må begynne med tett kasse for gassen og alt det der. Så kan jeg også ta de i land. ....Og så langt har jeg kommet nå. Nå skal det sparkles, males (Jotun Shipolin Sjøgløtt) og monteres. Regner med å bruke mange økter på malingen - litt hver kveld. Ønsker at det skal se strøkent ut. Tenker også å bytte ut platen på kjøleskapet med rustfritt stål (kjenner noen som kan skjære ut), og bytte ut knottene på skuffene med noe mer maritimt preg e.l. Evt. utfordringer: Furu er mykt og kan slå seg ved mye fuktighet. Jeg tenker å male hele innredningen i biter for unngå dette i så stor grad som mulig. Skuffene kan åpne seg i mye sjø. Tips til "skuffelåser" som monteres på innsiden av skuffene mottas med takk. Vil ikke at de skal syns. Vil ikke ha "trykk-knapper". ... noe jeg ikke har tenkt på... Tips mottas med takk Budsjett til nå (ca): Brukt vask: 300 kr Brukt kjøleskap: 1500 kr Skjenk: 300 kr Vask og slange fra Biltema: 200 kr Maling/ruller: 300 kr Totalt til nå: 2500 kr Sparkel, har, verktøy, har...
  20. Alpicella

    Grimsøysnekke 26 fot tar inn vann

    Min mann kjøpte i vår ei plastsnekke av ovennevnte type. Den startet greit, og vi var ute på sjøen med den 3-4 ganger. Men en morgen vi skulle ut med den hadde den plutselig tatt inn ganske mye vann. Vi tror båten er tett. Noen som har en ide om hvor vannet kan komme inn? Takknemlig for svar. Alpicella.
  21. Hei. Tenkte bare dele en erfaring jeg just hadde på en Volvo penta kad 300 i en Joda 290 sport. Den hadde plutselig mistet draget å ville ikke i plan. Plukket så ut luftfilter, gikk i plan da, men ikke så kjappe som normalt. Det viste seg at det lakk luft ut på toppen av kompressoren der røret går til turboen. Plukket det av, det hadde helt klart slått seg og pakningsmassen var blåst i bakkant. Jeg fant fram slipepapir som jeg la på en helt rett flate, planet lokket rett med håndmalt. Den gjorde å på med sort Loctite å dro ned til. Trakk lokket skikkelig til neste dag. Resultat: Bang rett i plan med luftfilter montert og null bruk av flaps, maxa ut på 35 knop. Tenkte bare dele dette, så andre som har slike symptomer kan få noe tips.
  22. Hei da åpner jeg like godt en tråd til så kan jeg vise hva annet en glassfiber jeg gjør med min båt. Så her monterer jeg led lys i tavleskapet.
  23. Prosjekt Ægir

    Polar seilekspedisjon

    Heisan. Til neste vår drar vi 6 mann på en lengre tur. Planen er å starte fra Tromsø, seile til Svalbard, opp til isen, Grønland, Jan Mayen, Island, Færøyene, Shetland og så hjem til Ålesund. Båten vår er en ekspedisjonsrigget Saxe Ocean 38. Her er det bare å pøse løs med tips, tid, erfaringer og ting-man-bør-tenke-på. Takk på forhånd. Mvh Sondre Misund S/Y Sofie Ægir
  24. Ringte litt rundt for å få priser på montering av baugpropell på vår Scand 26CC. Fikk vintertilbud av en som monterer mellom 30 og 40 baugpropeller i året (han har holdt på med båtinnstallasjoner siden 1966). Slo til på dette da han hadde en pris som lå langt under de andre aktørene jeg har pratet med. Det ble montert inn en Sleipner SE40/125 S. Denne har fått nytt design med 5 blads "ubåt"-propell, innvendig skifte av splint (kun løsne to bolter), mykstart, mindre støynivå og større skyvekraft. Jeg la opp 70 mm2 strømkabler koblet til 2X110Ah batterier. Videre ble tunellkantene avrundet. Det som nå gjenstår er kun å legge på primer og bunnstoff i tunellen. Profesjonellt utført arbeid. Her følger en bildeserie av monteringen.
  25. mmosberg

    Overhale sjøvannspumpe KAD300

    Trenger råd fra noen med Volvo Penta erfaring. Skal overhale sjøvannspumpene. Ser at mine motorer er utstyrt med sjøvannspumper uten løs "kam" (forhøyningen innvendig i pumpehuset). Mange andre motorer, både Volvo og andre merker, har løse kammer. Det må bety at "kammen" kan slites ned. -Finnes det noen toleranse mål for max tillatt slitasje? -Mine motorer har gått ca 600t. Noen med erfaring som tør uttale seg om kammen kan være slitt ned? Pumpene kan overhales for en akseptabel pris. Wear kit og Shaft kit kommer på ca NOK 2000,- pr pumpe, mens nye pumper koster over NOK 7K pr stk.
×