Tora får motoroverhaling. Spørsmål vedr. Marinisert Volvo B18.

[NilsPils]

Jeg monterte styrservo på en b20 som stod i 240 -75.

Der modifiserte jeg en origiginal reimskive fra b20 så jeg kunde montere den uttanpå den første.

Husker ikke helt, men mener jeg dreide en liten ring og i tilegg tok opp hullet i den nye skiven.

Det såg helt originalt ut etterpå.

Husker dessverre ikke detaljer.

Takk for tipset. Jeg har også vært inne på den tanken. Men nå har jeg funnet en dobbel reimskive i støpejern som bare må bores opp litt for å passe helt. Den selges på nettet av RS for litt under 300 kroner pluss frakt. Jeg tror jeg går for den. Jeg skal ha en del annet småtteri fra RS med det samme, og når jeg kommer over 500 kroner blir frakten gratis .

[Draco24styling]

1 mm er snaut . Mulig setene er skiftet tidligere! Må nesten vært gjort noe siden anlegget er lite. Erfaringsmessig blir gjerne flaten større jo lengre inn i setet ventilen kommer

[NilsPils]

Det er ikke seteringer her. Setene er direkte i støpejernslokket. Uansett må ventilene slipes eller skiftes. Jeg setter bort revisjon av topplokket og lar motorfirmaet avgjøre hva som må gjøres. Det koster uansett ikke skjorta. Blokk og topplokk er nå renset og klare for å bli satt bort. Boring og honing kommer på 2500 kroner, men så kommer nye stempler i tillegg, og da blir det en god del mer.

 

Målte kamakselen i dag. Noen kammer er som nye, mens andre er slitt ned godt over 1 mm. Det blir ny A-kam og nye løftere.

[Komodo]

2500, det synes jeg var billig. Det er tross alt litt jobb!

 

Hvor kjøper du deler til denne aldrende perlen?

[NilsPils]

2500, det synes jeg var billig. Det er tross alt litt jobb!

 

Hvor kjøper du deler til denne aldrende perlen?

 

Prisen på boring og honing er fra Sarpsborg Motorverksted. De har prisliste på diverse motorarbeider. Ellers venter jeg også på pris fra MTOSS, tideligere Sylinderservice. Jeg hadde gode erfaringer med dem i gamle dager da jeg kjørte Volvo 145 med B20. Den motoren hadde jeg til boring to ganger, og jeg har den (bare motoren) fremdeles.

 

Reimskiva har jeg bestilt her: http://no.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/power-transmission-pulleys/wedge-vee-belt-pulleys/

Ø140 mm skive i med to spor for spz-reim. Den trenger bare litt avdreiing i senter for å passe rett inn og skal ikke ha kilespor, bare en liten knast som er lett å fikse.

 

Motordeler forøvrig har jeg ikke bestilt enda, men finner mye på nettet, for eksempel her: http://www.cvi-automotive.se/Det blir kanskje en harrytur senere med innlagt bildelshopping.

 

Ellers trenger jeg noen Ø44 mm syrefaste bend, en rørstump og en flensplate til eksosen. Kanskje ikke så lett å handle i smått, men det skal nok gå da jeg har firmanummer. Dette må jeg tilpasse under monteringen og få sveiset. Tar det med ro foreløpig, da monteringen blir på ettervinteren.

[NilsPils]

Nå er alle delene rengjort og inspisert. Desverre er bunnpanna ikke særlig bra. Den har noen stygge rustgroper og så er den herpet stygt med da det ble lagt inn rørspiral for vannkjøling. Jeg stoler ikke på å sette den tilbake som den er. Men jeg har en annen gammel bunnpanne fra en B20 som passer og er i orden, bortsett fra at denne ikke har spiral for vannkjøling. Jeg kan flytte spiralen over på denne, men spør meg selv om det er nødvendig.

 

Motoren i Tora er en hjemmemarinisert B18 bilmotor. Blokka er ferskvannskjølt med kjølerør utvendig på skroget. I tillegg er det saltvannsjøling av oljesump, eksosmanifold og eksosbend. Med en såpass kraftig motor er Tora (24 fot Grimstadsnekke) sterkt overmotorisert og det er ikke mulig å ta ut full motorkraft. Hun gjør lett 7 knop med litt gasspådrag. Gir jeg på mer begynner hun å riste såpass at jeg blir redd for å ødelegge skroget. Så noen motortrimming er ikke akkurat saken her, heller det motsatte.

 

Spørsmålet er da: Trenger jeg oljekjøler? Jeg har studert bilder av originale VP motorer basert på B18/B20 motorer og kan ikke sea at de har kjølerør til bunnpanna.

Redigert 20.September.2015 av NilsPils (see edit history)

[Kaffelars]

vp mariniserte har en liten varmeveksler ved oljefilterhuset. Har en liten, søt og lett bowman rør v.veksler fra en 180hk Ford om du vil lage en ekstern sløyfe. Tror forøvrig du ikke trenger oljekjøler, siden du tydelig bare tøffer rundt på litt over tomgang og uten spes. belastning :)

[NilsPils]

vp mariniserte har en liten varmeveksler ved oljefilterhuset. Har en liten, søt og lett bowman rør v.veksler fra en 180hk Ford om du vil lage en ekstern sløyfe. Tror forøvrig du ikke trenger oljekjøler, siden du tydelig bare tøffer rundt på litt over tomgang og uten spes. belastning :)

Takk for tipset. Nå ser jeg på diverse blder at vp har slik varmeveksler. Det blir neppe aktuelt å få til hos meg.

 

Jeg er så heldig å ha en gammel B20 motor liggende. Bunnpanna på den er helt i orden, men jeg er ikke særlig lysten på å ofre den til båten, og spesielt etter at jeg har funnet ut at bunnpanner til B18/B20 kan være vanskelig å skaffe. Da fikk sønnen en vill(?) ide: Hva om vi lager en ny i GRP? Jeg ville ikke hatt noe problem med å ta avstøp og kopiere den jeg har 100%. Det måtte bli glassfiberarmet epoxy. Til en bil som kan få en trøkk fra undersiden ville jeg ikke tatt risken, men i en båt sitter jo bunnpanna godt beskyttet. Og epoxy skal tåle mye høyere temperatur enn oljen gjør før den koker.

 

Noen synspunkter på dette? Har jeg fått et nytt lite vinterposjekt?

[index]

Da ville jeg heller ha sveiset opp en ny i syrefast. Bunnpanne i epoxy høres litt for high-tech ut for en gammel B18 synes jeg....

[NilsPils]

Sveise opp i syrefast greier jeg ikke. Uansett vil den vel måtte bli ganske uoriginal og kantete? Med GRP greier jeg det meste og du vil ikke se forskjell utenpå. Det vil bli en helt tro kopi. Fordelen med epoxy (og syrefast) er at det ikke ruster. Den gamle bunnpanna har rustet både innvendig og utvendig og er tettet utenifra med loddetinn

[index]

Jeg tenker på at Bunnpanna er ganske så utsatt for støt ved ut og innmontering. Samt at det ikke oppfører seg likt som støpegods under oppvarming og nedkjøling, slik at lekkasjer kan oppstå. Men det er kanskje ikke noe problem?

[Komodo]

Jeg synes det hørtes ganske smart ut Nils! Eneste ulempen jeg ser umiddelbart er at den vil kjøle olja dårligere enn en bunnlinje i stål eller alu. Du har jo allerede vurdert å droppe oljekjøleren. Rent bortsett fra det vil vel det enkleste være å sandblåse og sveise opp den gamle, såsant den ikke er for ødelagt da.

[NilsPils]

Jeg tenker på at Bunnpanna er ganske så utsatt for støt ved ut og innmontering. Samt at det ikke oppfører seg likt som støpegods under oppvarming og nedkjøling, slik at lekkasjer kan oppstå. Men det er kanskje ikke noe problem?

 

Jeg synes det hørtes ganske smart ut Nils! Eneste ulempen jeg ser umiddelbart er at den vil kjøle olja dårligere enn en bunnlinje i stål eller alu. Du har jo allerede vurdert å droppe oljekjøleren. Rent bortsett fra det vil vel det enkleste være å sandblåse og sveise opp den gamle, såsant den ikke er for ødelagt da.

 

Veldig nyttig med kommentarer.

 

Ved nærmere ettertanke er jeg litt engstlig for mulige formendringer. Plast utvider seg ganske mye med temperatur og fuktighet. Dersom jeg kunne sveise ville nok det beste være å reparere den gamle. Skjønner at jeg nå må ta meg sammen og lære.

 

Da går det mot at jeg tilpasser en plate for innsveising og lar noen proffe sveise det for meg. Kjølespiralen kan jeg da beholde. Det blr en nesten helt plan plate på siden av oljepanna. Jeg tenker meg en ca 2-3 mm (rustfri?) plate med rørgjennomføringer for kjølespirale mot 1 mm i oljepanna. Bør jeg lage den med omkant (litt større enn hullet), legge den utenpå og sveise på begge sider?

[Komodo]

Hvor tykt gods er det i den?

[NilsPils]

Har vært en tur på garasjeloftet og sjekket. Jeg måler 1,6 mm platetykkelse. Det er også mye loddetinn smurt utover. Det ser ikke så bra ut. Håper det går å få det rent. Ellers ser jeg at platestykket må smies til noe i kantene. Jeg har en 2mm rustfri plate til rådighet.

[Draco24styling]

Tror ikke det blir noe særlig å sveise rustfritt mot vanlig svartstål. Skal det sveises. Bør materiale være av samme kvalitet og tykkelse

[Komodo]

Rustfritt mot svart går bra, spørsmålet er heller om det er noe vits. Resten vil jo være svart, og den skal vel lakkeres. Det er vanskeligere å få lakken til å bite på rustfritt. Men til spørsmålet. Jeg ville nok felt inn en plate og sveiset butt-i-butt. Bruker du rustfritt må du forresten bruke bakgass også for å få bra resultat, enda en ulempe.

[NilsPils]

Da takker jeg for rådene så langt og går litt i tenkeboksen. Det er tross alt minst 6 måneder til motoren skal være ferdig. Jeg leker fremdeles litt med tanken på epoxy. Antakelig vil glassarmeringen hindre den i å bevege seg mye. I tilfelle blir det med kjølespiral. Alternativt kan jeg også prøve å få tak i en brukt bunnpanne hos høggern. Men stål ruster, og dette er et område med mye fuktighet og som jeg ikke kommer til uten å løfte motoren.

 

Så til neste punkt. Eksosmanifolden er trykkprøvet og funnet i orden, bortsett fra stygge endeflater, Jeg tar sikte på å få maskinert over flatene så det blir tett mot pakningene i begge ender. Men i den ene enden er det en stor grop ved det ene gjengehullet. Se bildet. Her var det noe porøs, sprø guffe, muligens rust, som jeg pirket ut med en skrutrekker. For meg ser det ut som et tilfelle av galloperende gravrust. Men det kan også kansje ha vært en støpefeil som har blitt fylt igjen med noe?

 

Det vil ikke være noe problem å bore og gjenge dypere for å få godt feste for en syrefast pinneskrue. Men her vil kjølevannet kunne sirkulere rundt skruefestet og mulig korrosjon vil kanskje gallopere videre? Varmt sjøvann mot varmt stål er ikke bra. Dette er veldig urent område som er vanskelig å få slipt skikkelig rent, så jeg er i tvil om det lar seg sveisereparere (?). Eller er det noe annet en kan prøve å fylle hullet med? Dette er en original Volvo manifold med riktig logo, så jeg bytter den ikke ut hvis det ikke er helt nødvendig.

 

Ellers går det bra fremover. Blokk og topplokk går til Sarpsborg Motorverksted på fredag . Har også spurt andre, men det ser ut til at alle priser synker når en nærmer seg Sverige. De er, såvidt jeg forstår spesialisert på båtoppdrag. Fint å få slike kontakter, selv om det denne gangen er like mye bil- som båtrelatert. Jeg tar med eksosmanifolden også og viser dem. Og så passer det med en rask harrytur med bilen til Strømstad for å bunkre litt før hummersesongen starter.

 

[TMe]

Få deg ei orginal bunnpanne i stålblikk hos hoggeren. Om du får denne varmgalvanisert og lakkert med 2K-lakk vil den vare veldig lenge.

[NilsPils]

..............., men du bør, med det samme du er igang, bore opp sylindrene og slipe ventilsetene. Har aldri gjort en så stor motorjobb selv, bare vært med på mindre prosjekt med en lett motorsykkel. De færreste har det utstyret som trengs til slike jobber hjemme i garasjen, så gå til profesjonelle for å få utført de mer avanserte tingene som krever maskinpark. Ellers kan du risikere å ødelegge hele motoren. Og det å skifte lagerskåler og sjekke klaring  etterpå - veldig viktig.

Men lykke til !

Har gjort lignenede jobb på bilmotor (B20) flere ganger før. Motorblokk og topplokk ble levert inn til boring og sliping i dag. Ellers skifter vi: stempler med ringer, lagerskåler, kamaksel med løftere, kamaksellagere, eksosmanifold, eksosbend. ferskvannspumpe, bunnpanne. Minst.

 

Det ser ut til at vi får tak i brukt bunnpanne, men eksosmanifolden mangler enda. Noen tips?

[Komodo]

Hva med å slipe rent med rettsliper og roterende fil, og bygge opp med sveiselodd?

[NilsPils]

Hva med å slipe rent med rettsliper og roterende fil, og bygge opp med sveiselodd?

 

Den eksosmanifolden er tett mellom eksos og vann, men den har vært saltvannskjølt i et ukjent antall år, så en vet ikke hvor lenge det vil vare. Jeg mener derfor det vil være riktig å skifte den nå dersom jeg får tak i en ny til overkommelig pris. Såvidt jeg har forstått er en slik gammel manifold en latent bombe for motorhavari?

 

Jeg gråter imidlertid litt for den fine volvologoen den har, i motsetning til billigere uoriginale. Kunne det være en mulighet å koble om til ferskvannskjøling da Tora har ferskvannspumpe og ferskvannskjølt motorblokk? Det måtte være slik at den får kjølevann uavhengig av termostatreguleringen.

[Komodo]

Det er litt russisk rulett å kjøre med en gammel rusten manifold ja, det er nok ikke få motorer som har tatt kvelden av den grunn. Du har liten kontroll på hvor mye gods det er mellom eksos og vann inni, og den vil være tett og fungere helt utmerket helt til den sprekker eller det tærer hull. Da får du vann på eksossiden og fyller sylindrene med sjøvann. Gnien som jeg er hadde jeg nok laget meg en ny selv i rustfritt om jeg var i ditt sted. Det er jo i prinsippet en enkel sak bestående av eksosrør med kjølekappe over. Mål og dimensjoner har du jo på den gamle. Jeg vet folk som har laget seg ny i vanlig karbonstål, det holder lenge det også. Men at manifolden er moden for utskifting er det vel liten tvil om. Nødrepen jeg skisserte ovenfor var kun i forhold til flensen.

[Janoho]

Hei, den manifolden er dessverrre oppbrukt.

Vil også anbefale å få noen til å sveise en syrefast erstatning

[NilsPils]

Den manifolden blir nok skiftet, ja. Det er allerede bestemt! Junior og jeg har allerede tenkt tanken på å sveise opp en ny i syrefast, men vi kan ikke mye om sveising. Selv sveiseet jeg relativt bra med gass en gang, men det var for rundt 45 - 50 år siden. Men kanskje dette er sparket jeg trengei i ræva for å lære meg å oppdatere meg? Jeg har 1/2 år på meg før det må være ferdig.Tenker meg å lage en tegning i Autocad og få de kompliserte smådelene laser- eller vannskåret. Det er vel TIG som gjelder for en slik jobb?