Jump to content
Code0

Oppussing: fuktige kjellervegger.

Recommended Posts

Code0   
Code0

Vi må renovere kjellerstua. Enebolig fra 1985 omtrent, med lecavegger som grunnmur i sokkeletasjen. Når vi kjøpte var et rom innredet, med trelekter og 50 mm mineralull, plast og panel. Da trives råte og fukt inne i konstruksjonen pga kondens, om det ikke pipler vann inn gjennom yttervegg. Det gjør det ikke hos oss, etter å ha avdekket lecaveggene holder de seg tørre selv etter langvarig regn. 

Finner at løsningen er utvendig isolering, men det frister lite å grave opp.... så er det elektro osmose behandling, noen her som har gjort det? En løsning som ingen nevner er å legge elektriske varmekabler i en puss på veggen innvendig, og panel utenpå , uten dampsperre. Jeg tror at det vil gi varm innvendig konstruksjon og flytte kondenspunktet ut i lecaveggen. Det vil gå endel strøm, men det er få kvadrat vi snakker om. Skal forøvig ha elkabler og parkett på gulvet. Noen som har pusset opp fuktig kjeller og fått en god løsning uten å grave?

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Er veggen fylt til med masse skal det ikke brukes plast/fuktsperre så lenge halve vegghøyden er oppfylt. Utvendig isolering er det beste

Share this post


Link to post
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå

50mm er lite. Enten må det isoleres såpass at varmluft ikkje når ut til kald mur, eller det beste er å isolere også utvendig over 50% av total isolasjon. 

   Eg har fiksa fuktig kjeller med rescon mapei 2komponent betongbasert lateksmembran.   Då blir det tett.   Skulle eg gått i gang med slik prosjekt i dag hadde eg forhørt med med leverandør av Lapollo isolering, den er tett slik at varmluft ikkje kan nå mur og kondensere såvidt eg har forstått. 

     Men ingen løsning er bedre, meir varig og mest framtidsretta trygt en å grave opp og drenere+isolere utvendig. Også utvendig vil nok Lapollo bli førstevalget på sikt.   

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Hvis du ønsker å etterisolere med bindingsverk, må kjellerveggen være 100 % tørr. Hvis ikke, må det dreneres og isoleres på utsiden. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige bindingsverket ved at betongveggene får betydelig temperaturheving. Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen.

For å redusere risikoen for fukt under terrengnivå, bør tykkelsen på innvendig isolasjon begrenses til 50 mm på betongvegg, og 100 mm på vegg av lettklinker. Bunnsvill bør settes på et kapillærbrytende sjikt (svillunderlag) uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere.

Generelt bør man være forsiktig med bruk av fuktsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom mer enn halve ytterveggen er gjenfylt med masser, sløyfes fuktsperren. Innvendig fuktsperre hindrer uttørkning av byggfukt og frarådes ved store oppfyllingshøyder.

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
Sjeldenutpå skrev On 14.10.2018 at 21.27:

50mm er lite. Enten må det isoleres såpass at varmluft ikkje når ut til kald mur, eller det beste er å isolere også utvendig over 50% av total isolasjon. 

   Eg har fiksa fuktig kjeller med rescon mapei 2komponent betongbasert lateksmembran.   Då blir det tett.  

 

Tror det er, ren pedagogisk, viktig å skille på vegg med fuktproblemer fra utsiden, og tett vegg med fuktproblemer pga kondenspunkt på innsiden. Er lett å tro at fukt er der pga fukt fra utsiden, mens det faktisk er innelufta som kondenserer mot kald flate i konstruksjonen, og uten at det luftes ut. 

 

Trådstarter har tett vegg. Han kan da ikke bruke plast i konstruksjonen for kondensfukt må luftes ut, dvs i praksis inn. Finnes løsninger med "falske lister" som gir utlufting inn i rommet, det kan jo være noe å kikke på. Tror vel også jeg ville sett på alternativer til organiske materialer i en slik løsning. 

Share this post


Link to post
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå
Pinkvin skrev for 1 time siden:

 

Tror det er, ren pedagogisk, viktig å skille på vegg med fuktproblemer fra utsiden, og tett vegg med fuktproblemer pga kondenspunkt på innsiden. Er lett å tro at fukt er der pga fukt fra utsiden, mens det faktisk er innelufta som kondenserer mot kald flate i konstruksjonen, og uten at det luftes ut. 

Ja det er heilt pedagogisk. Fortsatt skuldast problemet manglande isolasjon på utsida. 

Pinkvin skrev for 1 time siden:

 

Trådstarter har tett vegg. Han kan da ikke bruke plast i konstruksjonen for kondensfukt må luftes ut, dvs i praksis inn.

 Altså så kommer det kondens inn igjennom den tette veggen?  

Share this post


Link to post
Code0   
Code0

.takk for tips @Pinkvin og @Sjeldenutpå..veggen er helt tørr innvendig nå etter at vi rev innvendig kledning i helga. Så det er ikke dreneringen utvendig som er problemet, men at tidligere byggeskikk ikke isolerte utvendig. Tror løsningen blir el-varmekabel i flislim innvendig på vegg, så pusse over. Tenker så å lime stender og lekter på vegg, for å slippe å spikre. Så kle med plate. Må ha god temperaturstyring og lav-effekt kabel for å unngå overoppheting, men blir i praksis som en gulvkonsruksjon. Trenger da ikke innvendig isolajon, men tenker 3-5 cm mineralull mellom lektene. Det vil gi varm levavegg og dytte duggpunktet langt ut i veggen. Finner ingen som har gjort det, men tror det løser problemet for billigst penge. Vil nødig grave i konas rosebed...

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Kondensen kommer fra innsiden. Jeg har laget et kjellerrom engang der vi benyttet blå Platon på gulv og vegger med lufting i listverk. Mener å huske at vi la taklist med noen millimeter åpning (er man nøye ser dette ut som om du benytter 28x34 med skyggekant. Gulvlister brukte vi 15x70 profilert og skisset spor i der det ble minst synlig. 10cm slisse-10cm uten langs hele listen. Et annet godt alternativ kan være leca rehab blokk

 

det svarte Codeo før meg. Jeg ville tenkt at det er en god grunn til at du ikke har hørt om løsningen du skisserer og ville selv ha hvert veldig betenkt med den

Redigert av Jon-Kåre

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
Sjeldenutpå skrev for 1 time siden:

Ja det er heilt pedagogisk. Fortsatt skuldast problemet manglande isolasjon på utsida. 

 

Ja, det er jo hovedproblemet, som ikke vil bli løst forstår jeg...

 

Sjeldenutpå skrev for 1 time siden:

 Altså så kommer det kondens inn igjennom den tette veggen?  

 

Nei, det er fukt fra den varme og fuktbærende lufta inne som kondenserer på den kalde flaten. Fukta kommer fra inneluften og må luftes ut. Først må den luftes ut av konstruksjonen, og så ut av rommet. 

Share this post


Link to post
Code0   
Code0
Pinkvin skrev 1 minutt siden:

Ja, det er jo hovedproblemet, som ikke vil bli løst forstår jeg.

... problemet er vel at veggen er kald på innsiden... og kommer i kontakt med varm og fuktig luft... så om overflaten er varm pga varmekabler eller god utvendig isolasjon spiller vel liten rolle.., lufta treffer ikke kald nok flate til å kondensere...?

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
Code0 skrev 2 minutter siden:

... problemet er vel at veggen er kald på innsiden... og kommer i kontakt med varm og fuktig luft... så om overflaten er varm pga varmekabler eller god utvendig isolasjon spiller vel liten rolle.., lufta treffer ikke kald nok flate til å kondensere...?

 

Jo, jeg forstår poenget... har bare aldri hørt om det før :-) Men ser forsåvidt at det kan være en løsning.. vil jeg tro. Logikken holder jo lenge den. Men om strømmen blir så dyr at du slår av varmen... da blir det ett problem.

 

I sin tid så fant jeg noen tverrskisser for kjeller uten utvendig isolering fra byggforsk. Deres tidligere anbefalinger råtnet vel i all hovedsak bort i løpet av 90 tallet ;-)

 

Men jeg mener å huske at jeg fant noen nye tverrskisser med lufting hele veien fra gulv, med varme, og opp bak veggene og så ut ved toppen av vegg bak lista. Da vil varmen i gulvet drive lufta og fukten opp bak veggen og ut. 

 

Kan jo også være en tanke å installere en permanent avfukter i ett slikt rom/kjeller. De koster en slant men sist jeg sjekket så mener jeg at jeg fant noe i Sverige som ikke var så ille, lurer på om det var mellom 5 og 10 000,- ett sted. Så må det jo installeres også da men. En slik med tidsstyring vil antagelig bidra positivt for innemiljøet. Eller for den saks skyld en Sandstrøm til 2000,- stående i ett hjørne og jobbe. Gir jo litt lunk også. 

 

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
Code0 skrev 37 minutter siden:

... problemet er vel at veggen er kald på innsiden... og kommer i kontakt med varm og fuktig luft... så om overflaten er varm pga varmekabler eller god utvendig isolasjon spiller vel liten rolle.., lufta treffer ikke kald nok flate til å kondensere...?

 

Men om du legger varmen bak isolasjonen, som du gjør nå... uten isolasjon bak varmen. Da vil du vel i praksis varme opp lecaveggen og ut, ikke rommet. 

 

Så det jeg lurer på, hvorfor skal du ha isolasjon innvendig hvis du skal ha varme i veggen? Kan ikke se at den innvendige isolasjonen gjør noen nytte, tvert i mot i grunnen. 

--

Edit: Så om du velger den løsningen, hva med å droppe innvendig isolasjon?

Redigert av Pinkvin

Share this post


Link to post
Code0   
Code0
Pinkvin skrev 11 minutter siden:

 

Men om du legger varmen bak isolasjonen, som du gjør nå... uten isolasjon bak varmen. Da vil du vel i praksis varme opp lecaveggen og ut, ikke rommet. 

 

Så det jeg lurer på, hvorfor skal du ha isolasjon innvendig hvis du skal ha varme i veggen? Kan ikke se at den innvendige isolasjonen gjør noen nytte, tvert i mot i grunnen

@Pinkvin korrekt, varmer opp ytterveggen, nen det er ikke mange m2, og slipper graving utendørs. Isolasjon på innsiden hever varmen ved kablene ( som sengevarmer med eller uten dyna over, blir varmere i senga med dyna over...) isolasjon også for å gi noe bak veggplatene, ellers spenner de mellom spikerslagene og lener du deg på veggen knekker plata lett. Dampen vil vandre utover i lecamuren, men om det dugger inni lecablokken merker vel ikke jeg...

Share this post


Link to post
Code0   
Code0

@Jon-Kåre de platon- platene kan være tingen. Du lufter mellom panelen og platon- platene? Platonplatene, er de hygrokopiske så de trekker fukten frem mot rommet?

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Har ingen anelse men vet at det funket der vi brukte det for omtrent 20 år siden

Share this post


Link to post
Sjeldenutpå   
Sjeldenutpå
Pinkvin skrev for 4 timer siden:

 

Nei, det er fukt fra den varme og fuktbærende lufta inne som kondenserer på den kalde flaten. Fukta kommer fra inneluften og må luftes ut. Først må den luftes ut av konstruksjonen, og så ut av rommet. 

    Dersom varmluft når den kalde muren så for meg meg høres det då ut som det er for dårlig isolert og for lite tett. 

Eg må sikkert lese meg opp på nytt. Det er nokre år sidan eg fiksa kjellaren.  

    Såvidt eg husker skal det være lite isolasjon for at romvarme faktisk skal lekke ut og tørke muren slik at muren er ein del av varmemagasinet.   Eller så må muren isolerast på utsida.   Men det er litt forskjell på anbefalinger mtp leca, betong, sparesteinsmur,tegl.  Mur-helse er også viktig. Når vinteren setter inn kan muren fryse.

Varmekabler høres lite lurt ut, det løser jo forsåvidt alle problemer trur eg, men det er jo ein ny tanke eg ikkje har bearbeida.  Men eg ville unngått løsning som "binder" deg til strømforbruk.

Share this post


Link to post
Eureka   
Eureka

Er det fukt fra kjellergulvet da? 

En plass må jo fukten komme fra. 

 

Tror nok jeg hadde spadd opp rosebedet om det er full tilgang til muren. 

Share this post


Link to post
Windy37GM   
Windy37GM

Elektro osmose er bare rør.

Vår kjeller ble betegnet som "ideel for elektrisk drenering, dette passer perfekt"  Det var det vi ble forespeilet.  Ikke behov for å grave, ikke noe problem. Naiv og jæv*** betalte vi 40' for dings og installasjon. Og installatøren kom...

Absolutt 0 effekt

Like fuktig i kjeller. Målt over tid var det hverken bedring eller forverring. Jeg klaget etter ganske kort tid til EPS Fuktsikring og fikk beskjed om at dette kunne ta tid før vi merket noe.  Fulgte opp over tid, men fikk da andre forklaringer. Dårlig type mur (hurra, den var jo perfekt!), feil maling på veggene og til og med "for mye greier i kjelleren i hyller og skap". Jeg spurte til slutt på epost om de kunne ta boksen i retur og ihvertfall gi litt for den. "Den har ingen verdi, så den gir vi ikke noe for"..

 

Etter noen år og vi hadde spart opp, drenerte vi på tradisjonell måte med graving og med umiddelbar effekt. Både på fuktighet og temperatur siden vi isolerte fra utsiden.

 

Mitt råd? Grav.  Eller kjøp en billig EPS boks fra undertegnede med såkalt UD garanti (Ut Døra)

 

mvh

 

Windy37GM

 

Redigert av Windy37GM

Share this post


Link to post
Pinkvin   
Pinkvin
Eureka skrev for 23 timer siden:

Er det fukt fra kjellergulvet da? 

En plass må jo fukten komme fra. 

 

Tror nok jeg hadde spadd opp rosebedet om det er full tilgang til muren. 

 

Med uisolert  (og tørr) kjellervegg kommer fukten fra varm, og fuktig, inneluft som kondenserer på den kalde innerveggen. Blir som kondens inni en uisolert båt :-)

 

Og for å gjøre det virkelig vondt og vanskelig, om en da lufter en slik kjeller en varm og fin sommerdag så blir den rene kondensfabrikken når all den varme og fuktig lufta treffer alle kalde flater inne i kjelleren. Skal en lufte en kjeller så er det best å gjøre om vinteren, i tørr og kald luft. Men ingen vil jo slippe kulda inn, så det blir ikke gjort. 

---

Så om en ikke får isolert på utsiden er det egentlig litt uløselig om en vil ha det til ett ventilert og varmt rom, men det finnes "mellomløsninger".  

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Montering av en slik vil nok hjelpe en hel del, forutsatt at den får stå på da. Finnes mange former for mini ventilasjon i markedet. Google er din venn https://www.komplett.no/product/1003524/hjem-fritid/husholdningsapparater/apparater-for-klimakontroll/luftrensere/mitsubishi-vl-100-miniventilasjon?gclid=EAIaIQobChMIndzKlOCQ3gIVm4KyCh2IMgTmEAQYAyABEgInFfD_BwE#

Redigert av Jon-Kåre

Share this post


Link to post
Code0   
Code0

@Jon-Kåre det er et ventilasjonsanlegg. Det tilfører mye fukt om ommeren. Jeg har hatt en luftavfukter gående, men den tar ikke fukt inni veggen bak diff- sperre. @Windy37GM takk for erfaringen, da vet jeg det... Prøver nok ikke det der. Om jeg går for aktive tiltak, blir det varmekabler på veggen.

Share this post


Link to post
Jon-Kåre   
Jon-Kåre

Jeg vet det er et ventilasjonsanlegg. Om luften ute er fuktigere på sommeren er den ikke så fuktig. Du får byttet ut og sirkulert og vil garantert hjelpe

Share this post


Link to post

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn
×