VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner

[Brigg]

Pga saltutslag ved det ene endelokket har jeg bestemt meg for å ta jobben med å demontere, rengjøre og montere ladeluftkjøleren med nye pakninger. Dette viste seg å medføre komplikasjoner, mer om dette senere. 

 

Motoren er en 2005 modell D6-370 med fast aksling. Ca 1300 timer på telleren. Endelokkene ble byttet fra plast til metall før jeg kjøpte båten. Sjøvannssystemet ble renset ved sirkulering av systemrens for ca tre år siden, bortsett fra dette har det ikke blitt utført arbeid på systemet unntatt regelmessig bytte av impeller. 

 

Første trinn er demontering av kjøleren fra motoren. Demonter dekselet over motoren samt bakre del av det sorte dekselet. Løsne luftslangen fra turbo og de to vannslangene i forkant av kjøleren. Løsne braketten som holde DC-DC converteren under kjøleren, to skruer. Løsne så de fire skruene som holder kjøleren til motoren. Jeg måtte løsne en banjokobling på returdiesel ut av dieselpumpa for å komme til den ene skruen. Og erfarte da at det er lurt å stenge kranen for returdiesel på toppen av tanken først, det ble mye unødig dieselsøl før jeg rakk å stenge kranen. 

 

Det er brukt pakningssilikon mellom kjøler og manifoil. Bruk et langt rør eller lignende mellom motor og bakenden av kjøleren og bend den løs fra manifoilen. Etter at kjøleren er demontert ser motoren slik ut:

 

 

[Brigg]

Bilde fra undersiden av kjøleren som viser saltutslag ved fremre endelokk. Bakre endelokk så bra ut. 

 

Bakre lokk demontert. Det blå er sinkrester farget av frostveske. Legg merke til den hvite klumpen i lokket. Hullet for avtappingskranen var helt gjenntettet. 

 

 

Tetningen for bakre lokk. 

 

Innenfor det bakre lokket ligger det en skive (eller hva man skal kalle det) som klemmer mot tetningen mellom innsatsen og huset. Brukte en gammel tollekniv for å kile skiven løs fra huset. 

 

Og da er det mulig å trekke ut pakningen. 

 

Fremre lokk demontert. Her vises det tydelig hvor høyt vannet står nå motoren ikke går, opp under slangstussene i lokket. 

 

Det var ikke mye groing i innsatsen, hullene var i hovedsak rene. Noe avleiring rundt kantene mot lokkene dog. 

[-morten-]

flott gjennomgang!!

[Brigg]

Så var tiden kommet for å skille innsatsen fra huset. Innsatsen må ut fremover. På dette tidspunktet var alle pakninger utenom den som ligger under flensen i forkant fjernet. 

 

Innsatsen er helt flat i bakenden. Jeg valgte å benytte en bit 2’’x6’’ som mellomlegg og storhammeren til å slå. Det var nødvendig med ganske mye kraft for å bevege innsatsen fremover. 

 

Til slutt kom innsatsen, måtte bruke et mindre mellomlegg for å slå på etter at enden av innsatsen forsvant inn i huset. 

 

[mmosberg]

Og hva var komplikasjonen? Synes dette har gått etter planen så langt ;-)

[Scand 360 dc]

Flott start på tråden, dette er nyttige ting. Bare å fortsette....legg gjerne inn hva du bytter, hvor du har kjøpt det og til vilken pris.  På forhånd takk.

[Brigg]

So far so good. Planen var å syrevaske innsatsen samt å rengjøre luft-delen av den med avfetting/motorvask. 

 

Men etter at innsatsen var kommer ut oppdaget jeg et lite felt med grønn farge inne i huset. Når jeg strøk fingeren over fulgte det med. Dette er grønske, dvs alger. Disse må ha fuktighet for å leve. Altså har det vært fuktighet på luftsiden av kjøleren. Dette kunne skyldes kondens, men når jeg så nærmere på innsatsen fant jeg dette:

 

Og fra en litt annen vinkel:

 

Her er det noe muffens. Jeg antar at dette skyldes lekkasje i ett eller flere av rørene sjøvannet går gjennom. 

 

Jeg har vært i kontakt med Radiatorservice i Trondheim med tanke på om det er muligheter for reperasjon. De sier at det ikke er mulig å lodde rørene mot endeplaten fordi rørene i utgangspunktet er presset i endene, ikke loddet. Det de kan gjøre er å blende det/de rørene som lekker i begge ender. Men da må det først avklares hvilke/t rør som lekker. 

 

Så da er jeg ute etter kompetansen og kreativiteten til dette forumet.

- Er det andre muligheter for reperasjon enn det Radiatorservice foreslår?

- Hvordan avdekke hvor det lekker

 

Synes å huske at @Bitteliten har opplevd lekkasje i ladeluftkjøler på en tidligere båt. Er det andre som har lignende erfaringer?

[Brigg]

Scand 360 dc skrev 32 minutter siden:

Flott start på tråden, dette er nyttige ting. Bare å fortsette....legg gjerne inn hva du bytter, hvor du har kjøpt det og til vilken pris.  På forhånd takk.

 

Har foreløpig ingen utlegg, men frykter at de kommer. Skal holde dere oppdatert. 

[mmosberg]

Du kan jo prøve Grenland radiatorservice. Har hørt mye bra om dem. Ny innsats koster vel en høyrearm eller så hos Volvo. Kan med mine lekmannskunnskaper ikke se at det er umulig å sølvlodde de 2 eller 3 rørene som ligger med saltavleiring ytterst i periferien.

 

Alternativt kan du plugge de 2 eller 3 rørene du ser saltutslag på. Lage en anordning i hver ende for trykktesting og så legge den i et kar med lufttrykk påsatt for å verifisere at det er tett.

 

Du er god!

[Brigg]

mmosberg skrev 7 minutter siden:

 

Du kan jo prøve Grenland radiatorservice. Har hørt mye bra om dem. Ny innsats koster vel en høyrearm eller så hos Volvo

 

 

Har som nevnt vært i dialog med Radiatorsevice i Trondheim. Fikk inntrykk av at de har gode fagkunnskaper. 

 

Har ikke turt å sjekke prisen på ny innsats, men gjetter på et sted i nærheten 25 båtlapper. 

[MajorAndy]

 

[dieselfan]

Brigg skrev for 2 timer siden:

- Er det andre muligheter for reperasjon enn det Radiatorservice foreslår?

Har tettet flere rørkjølere ved å suge aktivator N inn i sprekken, også suge inn Loctite 638 med en vanlig våtstøvsuger.

Har også reparert en sprukket blokk (ca 4 cm lang sprekk) på en 4 syl 1.6 dieselmotor ved hjelp av samme metode. Gikk ca 230000km etter reparasjon.

Rengjøring ved hjelp av toluen... må ikke brukes uten friskluftmaske 

 

 

Redigert 20.Februar.2020 av dieselfan (see edit history)

[dieselfan]

mmosberg skrev for 2 timer siden:

Alternativt kan du plugge de 2 eller 3 rørene du ser saltutslag på. Lage en anordning i hver ende for trykktesting og så legge den i et kar med lufttrykk påsatt for å verifisere at det er tett.

Du kan fylle med helium for du trykksetter så detekterer du enda bedre. 

Det er også mulig å sette inn rør-i-rør med Loctite, men da må du ikke finne på å bruke aktivator... 

[R.O]

Brigg skrev for 1 time siden:

 

Har som nevnt vært i dialog med Radiatorsevice i Trondheim. Fikk inntrykk av at de har gode fagkunnskaper. 

 

Har ikke turt å sjekke prisen på ny innsats, men gjetter på et sted i nærheten 25 båtlapper. 

 

Sjekket for deg, siden du ikke turte...:) Må innrømme at jeg trodde 25 var alt for høyt, men det var ikke langt unna. Hvorfor er denne så skinnsykt dyr, og hva forårsaker ev lekkasje her, utover alder...?  Jeg tok en full rens av kjølesystemet i sommer, demonterte varmeveksler, oljekjøler og ladeluftkjøler, så jeg håper å unngå problemer her de neste 5 - 6 årene...

 

 

 

[Bitteliten]

Stemmer det. Det ble funnet en gruende lekkasje mellom luft og vann på innsatsen på min D6 310. Gule saltavleiringer likt det ts viser. Innsatsen ble byttet. Kostet rundt 10.000 om jeg husker rett. Er noen år siden nå

Redigert 21.Februar.2020 av Bitteliten (see edit history)

[Brigg]

@Bitteliten Hvilken årsmodell var denne motoren? Kan det være enkelte modeller som er særlig utsatt, eller oppstår dette helt tilfeldig?

[Brigg]

dieselfan skrev for 10 timer siden:

Har tettet flere rørkjølere ved å suge aktivator N inn i sprekken, også suge inn Loctite 638 med en vanlig våtstøvsuger.

 

Ikke at jeg skjønner noe av dette, men jeg forstår at du har prøvd ulike løsninger. Dette kan vise seg å bli nyttig i videre prosess her. 

 

Men første utfordring er å avdekke hvor lekkasjen er. Er det ett eller flere rør som lekker, og lekker selve røret eller sammenføyningen mellom rør og endeplate. 

 

Om bildet forstørres ser man endene på rørene som stikker ut jevnt med endeplata. Slik jeg forstår Radiatorservice er rørene presset inn i plata og ikke loddet. Lekkasjen kan like gjerne være mellom rør og endeplate som i selve røret. Jeg må finne en metode for å finne hvilket rør som lekker, inkl forbindelsen mellom rør og plate. Om noen har ideer om hvordan dette kan gjøres setter jeg stor pris på dette. 

 

[Bitteliten]

Brigg skrev 38 minutter siden:

@Bitteliten Hvilken årsmodell var denne motoren? Kan det være enkelte modeller som er særlig utsatt, eller oppstår dette helt tilfeldig?

2007 modell. Jeg vet ikke årsaken. Det var VP verksted som oppdaget dette. Jeg ba de rense med systemrens - de ville åpne og syrevaske kjølerne. Heldigvis hørte jeg på de..

Symptomene jeg så var at det kom litt salt ut av pakningen på toppen av intercooleren

 

Konsekvensene av lekkasje i ICen er at man får saltvann inn i diesel/luft mixen. Det var en enkel beslutning å ikke satse på reparasjon av elementet

Redigert 21.Februar.2020 av Bitteliten (see edit history)

[mthoms]

25 minutes ago, Brigg said:

Om noen har ideer om hvordan dette kan gjøres setter jeg stor pris på dette. 

Jeg vill have forsøgt mig med en bitte lille smule trykluft:

Min bedste pillefinger i den ene ende af røret, trykluft i den anden ende (der skal nok en adapter som til en luftmadras eller lignende til) og så lytte ... jeg ville tro man kunne høre en sagte hvislen allerede ved et ganske lille overtryk ... og brugen af pillefingeren burde forhindre så meget overtryk, at røret tager skade. Bare et bud ...

[mmosberg]

Brigg skrev 31 minutter siden:

 

Ikke at jeg skjønner noe av dette, men jeg forstår at du har prøvd ulike løsninger. Dette kan vise seg å bli nyttig i videre prosess her. 

 

Men første utfordring er å avdekke hvor lekkasjen er. Er det ett eller flere rør som lekker, og lekker selve røret eller sammenføyningen mellom rør og endeplate. 

 

Om bildet forstørres ser man endene på rørene som stikker ut jevnt med endeplata. Slik jeg forstår Radiatorservice er rørene presset inn i plata og ikke loddet. Lekkasjen kan like gjerne være mellom rør og endeplate som i selve røret. Jeg må finne en metode for å finne hvilket rør som lekker, inkl forbindelsen mellom rør og plate. Om noen har ideer om hvordan dette kan gjøres setter jeg stor pris på dette. 

 

 

Bruk elimineringsmetoden. Plugg de suspekte 2-3 rørene og dykk innsatsen ned i vann med lufttrykk påsatt.

[navid]

Hva om du blender igjen ene enden på hvert enkelt rør, setter på litt lufttrykk i andre enden og bruker såpevann?

 

må redigere litt her: tror ikke det vil hjelpe å blende ett og ett rør, du må nok lage til ei plate med o-ring som tetter hele enden på registeret, slik at du får trykklufta til å sirkulere forbi innfestningen mellom røret og innfestnigsplaten.

Redigert 21.Februar.2020 av navid (see edit history)

[R.O]

Jeg ville nok tatt kostnaden for en ny innsats, så  vet du at den holder i mange år, og slipper bekymring for ev følgeskader dersom lekkasjen skulle øke.  Du har jo ingen billig båt, så slike ting vil uansett bidra til å opprettholde verdien på båten..

 

[Hulda]

Noe av utfordringen her er at lekkasjen kan komme ved en viss temperatur, og ellers være potte tett. Men trykkluft og under vann er en metode som har vært brukt på radiatorer siden de ble oppfunnet. Femtitusenkronersspørsmålet er når neste rør springer lekk, etter at alt er montert og 'good to go'. Kjøre vann i motoren er noe skikkelig dritt.

[dieselfan]

mmosberg skrev 1 time siden:

Slik jeg forstår Radiatorservice er rørene presset inn i plata og ikke loddet. 

 

Produksjonsmetode: kan kun se for meg to mulige metoder.

Doring - hvor en monterer rørene på plass i endeplata, fører en kon dor inn i røret som ekspanderer røret til materialet går i flyt, og dermed skaper en "perfekt" sammenføyning som er tett for veske. (jo mindre rør, jo mer krevende å få dette til... på brukte rør vil det være bortimot umulig)

Rullevalsing - en monterer rørende i endeplata, fører et valseverktøy med 3-4 ruller inn i rørenden, valseverktøyet har en kon stang i senter som når den føres innover i valseverktøyet, skaper press på rullene og røret utvides til det har "perfekt passform" mot endeplata.

 

Begge metodene er vriene å kopiere og å bruke som reparasjonsmetode. Det kreves trolig mange forsøk på å skape rett utvidelse på en slik dynamisk konstruksjon med mye krymp og utvidelse ved varm og kald motor. 

 

Med så komplekse produksjonsmetoder øker faren for lekkasje...

Trolig er lekkasje mellom rør og endeplate mye hyppigere enn midt på et rør.

Det minste lille deformasjon/overflateskade mellom rør og endeplate, vil kunne lagre feks systemrens, som vil gjøre skade mellom endeplate og rør over tid i form av spaltekorrosjon/tæring

[Brigg]

Bitteliten skrev for 1 time siden:

Konsekvensene av lekkasje i ICen er at man får saltvann inn i diesel/luft mixen. Det var en enkel beslutning å ikke satse på reparasjon av elementet

 

R.O skrev 55 minutter siden:

Jeg ville nok tatt kostnaden for en ny innsats, så  vet du at den holder i mange år, og slipper bekymring for ev følgeskader dersom lekkasjen skulle øke. 

 

Hulda skrev 16 minutter siden:

Femtitusenkronersspørsmålet er når neste rør springer lekk, etter at alt er montert og 'good to go'.

 

Enig i at nytt er best. Samtidig er jeg ikke tilhenger av bruk og kast. Og kanskje er jeg en smule gjerrig i tillegg. Så jeg kommer nok til å investere litt tid i feilsøking og avdekning av årsak før jeg skroter innsatsen. 

 

Bortsett fra Bittelitens erfaring kan jeg ikke erindre å ha lest om andre med slik lekkasje. Dette kan tolkes dithen at det ikke er noen systematisk svakhet med disse kjølerne. I så fall kan kjøleren leve et langt liv om jeg klarer å identifisere og utbedre skaden.