Startvansker, Perkins 4.108

[Roger jo]

Bortkasta penger glød de som du har, blir som nye.

Glød en og en på en ståltråd og rett i vann..

 

For høyt trykk så blir innsprøytningen litt forsinket,

Så sjekk manualen din.

Redigert 26.Januar.2014 av roger-jo (see edit history)

[TMe]

Vedr. gløding av kobberringer.

 

Gløding gjør kobber myk.

Det spiller ingen rolle om man bråkjøler eller ikke.

 

Komprimering gjør kobberet hardt.

 

Sammenskvisa kobberringer eser ikke ut ved gløding.

 

Nye kobberringer blir mykere om de glødes da det blir et

snev av komprimering under utstansing.

 

Brukte kobberringer blir ikke som nye ved gløding, de blir bare mykere.

 

Så kan alle som vil kverulere i vilden sky.

[Roger jo]

Vedr. gløding av kobberringer.

Gløding gjør kobber myk.

Det spiller ingen rolle om man bråkjøler eller ikke.

Komprimering gjør kobberet hardt.

Sammenskvisa kobberringer eser ikke ut ved gløding.

Nye kobberringer blir mykere om de glødes da det blir et

snev av komprimering under utstansing.

Brukte kobberringer blir ikke som nye ved gløding, de blir bare mykere.

Så kan alle som vil kverulere i vilden sky.

Det er vel du som kverulerer.

Hvilken lære bok har du dette fra?.

[TMe]

Lærebok nei, livslang erfaring.

[Roger jo]

Ja en kan lærer noe nytt hver dag hele livet, men ikke alt er like rett..

Vi har ikke hatt de samme læremesterne tydeligvis.

[TMe]

Hvilke av mine påstander er feil?

[Erik A]

Har bestilt nye kobber-ringer fra Universal-Diesel, så får se om dette holder tett. Pratet med mekanikeren som skrudde på dysene, hørtes ikke ut som om han var sikker på dimensjonen på ringene han solgte meg, har derfor litt tro på Universal Diesel sine.

Mekanikeren sine var forresten på 14x21x1,5.

[Roger jo]

Har bestilt nye kobber-ringer fra Universal-Diesel, så får se om dette holder tett. Pratet med mekanikeren som skrudde på dysene, hørtes ikke ut som om han var sikker på dimensjonen på ringene han solgte meg, har derfor litt tro på Universal Diesel sine.

Mekanikeren sine var forresten på 14x21x1,5.

Sjekk at setene ser OK ut.

Mener at de til Ford er 2 mm tykke.

 

Og som "Tme sier "Nye kobberringer blir mykere om de glødes da det blir et

snev av komprimering under utstansing."

Bare husk og bråkjøle de i vann.

Redigert 28.Januar.2014 av roger-jo (see edit history)

[tb55]

Bare for interressens skyld : hvilken hensikt skal bråkjøling ha, bortsett fra ikke å brenne seg på fingrene ? Og hvilken lærebok står dette i ?

[TMe]

Riktig "tb55", du har skjønnt det. De blir ikke mykere av bråkjøling, man slipper bare å brenne seg på fingrene.

 

"roger-jo" får fortsette å bråkjøle i vann siden han mener det er bra.

[Roger jo]

Riktig "tb55", du har skjønnt det. De blir ikke mykere av bråkjøling, man slipper bare å brenne seg på fingrene.

 

"roger-jo" får fortsette å bråkjøle i vann siden han mener det er bra.

Foreslår at du leser IM`n fra kl 12 og leser deg opp på Linken jeg sendt så kan du fortelle "tb55" om det .

 

En holder da ikke en kobber-ring med fingrene når en skal gløde de, det sier sitt.

Redigert 28.Januar.2014 av roger-jo (see edit history)

[tb55]

Kan ikke du bare fortelle alle her inne, da, siden dette er av interresse for alle som skrur på motorene sine ?

[index]

Jeg har prøvd gløding både med og uten bråkjøling, og merker ingen forskjell på ringene etterpå. Så jeg vil tro at TMe har rett her. Jeg har nytt godt av TMe's store kompetanse på dieselmotorer ved flere anledninger, og har ingen grunn til å tvile på hans utsagn her..

[Mons Olav]

Jeg er kuldemontør og har lagt noen km.med kobberrør siden 95.Det er IKKE nødvendig å bråkjøle kobber for at det skal bli mykt.Så fort kobberert får en antydning til rødfarge er det mykt.

[TMe]

For å overbevise meg om at jeg tar feil har "roger-jo" sendt meg litt informasjon. http://yrkeslitteratur.no/nb/node/974

 

Leser man litt her så står det faktisk at kobber blir mykt ved gløding og etterfølgende bråkjøling i vann.

"roger-jo" er således i god tro når han bastant hevder at bråkjøling i vann er nødvendig.

 

Boka som er ei lærebok i smedarbeide inneholder mye interessant stoff og jeg blir bare nødt å ta kostnaden på kr.448,- å kjøpe boka. Takk til "roger-jo" for info om god lektyre.

 

Googler man litt med søkeord annealing vil man fort se at ikke alle hevder at bråkjøling er et must.

Spørsmålet er heller om kobberet blir enda mykere om det bråkjøles.

 

Jeg har en metallurgkollega som jeg får spørre om dette.

 

Må nevne at jeg alltid kjøler kobberringene i vann etter gløding, men det er kun for at de kjapt skal bli kalde og håndterbare uten bruk av asbesthandsker.

[Roger jo]

Det virker som dere vet best. over og ut.

Men det var noe jeg lærte på 50 tallet og noen ganger siden fått det bekreftet.

 

Kobber (kjemisk symbol Cu)

Kobber har en smeltetemperatur på 1083 °C og retningsverdi

for smitemperatur er mellom 750–850 °C. Ved rundt 1000 °C

blir kobberet sprøtt. Kobberet kan også arbeides kaldt ved å

mykgløde (utgløde) det. Det gjøres ved å varme kobberet til

mellom 700–800 °C og bråkjøle det i vann. Med tid eller arbeid

vil kobberet igjen bli hardt. Før videre bearbeiding må kobberet

glødes igjen. Kobberet vil oksidere hvis det ikke blir beskyttet.

Kobberoksid kalles ofte irr. Irret blir til slutt så tett at det

hindrer videre oksidasjon og virker beskyttende på kobberet.

Kobberforbindelser og irr er giftig. Ved oppvarming øker oksideringen.

Kobber bør ikke oppvarmes i vanlig smikull, fordi

smikullet inneholder svovel. Kobber tar opp svovel og skaper

svovelforbindelser som ødelegger materialet. Kobber blir brukt

i flere legeringer, de mest kjente er messing og bronse.

http://yrkeslitterat...medarbeid_0.pdf

 

Her er noen som har skjønt litt.

http://www.youtube.com/watch?v=kmWKgJCtkyM

Kullese er ikke optimalt.

http://www.youtube.com/watch?v=9-WzWNKXtQE

her ser det ut til at det blir varmet litt lite.

http://www.youtube.com/watch?v=bbEu6hugzlk

Redigert 29.Januar.2014 av roger-jo (see edit history)

[TMe]

"Erik A" sliter med at han ikke får dysene til å tette mot topplokket. Vi anta med stor sannsynlighet at dette skyldes at der ligger drit og sotavleiringer på anleggsflata. Det finnes sikkert et freseverktøy som er beregnet til å renske opp anleggsflata med. Dette er sikkert ikke så enkelt å få fatt på av menigmannen.

 

Har aldri prøvd det, men mener at det var nevnt her på forumet at Alron dieseltilsetning løste opp sot.(jeg kan ta feil her) Kunne kanskje være verdt forsøket å prøve dette. En filtbit dynket med Alron på en rundstav. Alternativt smergelpapir i enden på en rundstav. Alternativt også slipepasta på enden av innsprøytningsventilen for å renske opp setet.

 

Når setet og dysa er rent og uskadet kan man montere med nye og nyglødete kobberringer. Dysa må gå lett ned i borringen i toppen og det lønner seg å smøre disse med Copaslip/kobberpasta så de et lette å få demontert neste gang.

[TMe]

Det gikk treigt og ble dobbelt opp.

Redigert 29.Januar.2014 av TMe (see edit history)

[TMe]

Her er en bra om copper annealing: http://www.youtube.com/watch?v=3jSz11lz8MA og han brålkjøler ikke.

 

Det store spørsmålet er om bråkjøling etter gløding gjør kobberet enda mykere enn om kobberet bare glødes og får kjøle seg sakte ned.

[Erik A]

Motoren går penere med originale kobber-pakninger, dem er tykkere enn de jeg fikk fra dieselverkstedet. Sliter med å få dyse nr 4 tett, har prøvd det meste. Kan forsøke å gjøre det helt rent i setet, slik du skriver TMe.

Merket ikke dysene med 1,2,3 og 4 før verkstedsoppholdet, så står sikkert ikke på samme plass. Forsøker litt til i helgen :-)

[TMe]

Spiller neppe noen rolle om du har byttet plass på dysene. Omhyggelig rengjøring er nok viktigere. 16Nm som nevnt i innlegg #21 synest meg være veldig lite. Dobbelsjekk denne verdien (husk å smøre gjenger og under mutter/boltehode) Er kobberpakningen under dysa i god stand/uskadet får du gløde denne på nytt. Lykke til med reparasjonen.

Redigert 31.Januar.2014 av TMe (see edit history)

[hegra]

Nå har jeg ikke lest hele tråden, men hvordan arter denne lekkasjen seg ? Ser du at det lekker eksos ut, eller er det diesel rundt dysa? Hvis det er fuktig diesel rundt dysa og festeboltene kan det vel like gjerne være trykkrøret til dysa som er utett. Små dieselmengder er ikke alltid så lett å lokalisere hvor det kommer fra.

[Roger jo]

Hvordan ikke tett?

Hva er symtonene.

Momentnøkkelen du bruker, blir den stilt tilbake til 0 etter bruk, hvis ikke blir fjæra slakk etter en stund.

så det sto 1,7 kg = 16,67 nm i en manual.

[Erik A]

Trykkrøret er tett, det er mellom kobber-pakningen og setet det kommet røyk/eksos.

Demonterte dyse nr:1 og nr :4 i går, og rengjorde setene med et skånsomt Dremel verktøy, dette ble

meget rent og pent. Kunne se små porer på setet, mulig årsak til at det ikke er tett.

 

Glødet de nye ringene, og byttet om på dysene for å utelukke at det er dysene som forårsaker lekkasjen.

Starter og går, men fortsaty en liten lekkaske på nr:4, strammet litt over 16 nm men blir ikke 100 % tett.

En kan se på kobber-pakningen at den er litt sort av eksos.

 

Har hørt om slipe-verktøy som kan friske opp setene med, får se hva jeg kommer over:-)