Lade batteriet koblet til i båten?

[glalaks]

Jeg har en liten dc på 21 fot. Har er start og et forbruksbatteri. Begge på rundt 70-80 ah om jeg ikke husker feil. Litt lite med andre ord. Jeg har tenkt tanken på å ta med en sånn kabeltrommel med 4 uttak til å bruke som "landstrøm". Da kan jeg koble kjøleboks, mobilladere osv der og forbruket til batteriet blir lavere. Jeg har også en liten lader på 2 eller 4 ampere( den minste fra black and decker) kan den kobles på trommelen og lade forbruksbatteri kontinuerlig?

 

Og er det noen faremomenter med en sånn løsning? Er jo en veldig enkel løsning om det går!

[Joerg Becker]

Spør du meg?

Bortsett at jeg ikke vet hva en "Black og Decker"-lader kan kan du gjøre det.

Skjøteledning er lovelig, bare dobbeltsjekk at laderen er kraftig nok (kjøleboks trekker vanligvis en del) og at den kan brukes for lading ved parallelt forbruk.

 

Skal den være permanent tilkoblet da gjelder det samme som med alle, sjekk at spenningene stemmer.

 

Jørg

[Jan E.]

Men hva skal en gjøre når en sjekker spenningen, og syntes den er for høy.

Ved forespørsel forhandler får en til svar at "Dette er en smartlader. Den stiller seg inn på det som er best. Og styrer alt selv".

 

Så etter 2 år er forbrukbanken knapt nok brukt, men stått koblet til lader stort sett hele tiden, og har nesten ikke kapasitet igjen?

 

Det er tungt å ta kampen. Men fordelen er at en da på nytt får ny løpetid på reklamasjon til de erstattede komponentene.

Men er også tungt å hive ut utstyr som leverandør fortsatt har ansvar for (garanti/reklamasjon), for å stå for ny investering selv igjen.

[glalaks]

Spurte generelt, men takk for svar! Er sånn jeg har liggende. http://www.jula.no/batterilader-bdv090-6-12v-608105

Med andre ord ikke så kraftig..

 

Da blir det kjøpt inn trommel i løpet av våren tror jeg:)

[index]

Går greit det. Men den er veeldig liten da, kun 1A ladestrøm. Så du skal ligge lenge på landstrøm før batteriene blir noe i nærheten av fulladet med denne...

[glalaks]

Ja men nå har jeg bare kjøleboks og stereo som trekker strøm av betydning og kjøleboksen kan kjøres på 230 v.. Så da hjelper vel 1 ampere litt..

[Marwin]

Har et lite solpanel på "hyttetaket".

Det gir ikke mange milliamperene, men mere enn selvutladingen.

Så batteriene lades, men trenger masse tid

[tobixen]

"Religionene" sprer seg ved diskusjonen om hvor mye nyttigere det ene og det andre løsningen er, dvs. om man behøver å bry seg i det hele tatt.

Det er jo noe av det samme mtp oljeskift. For oljeskift er slitasjen stort sett ikke målbar, litt dårlig oljekvalitet kan kanskje redusere forventet levetid på en motor fra 40 til 38 år. Da blir det fort et veldig religiøst spørsmål, da det er vanskelig å få tak i observerbare data. Situasjonen er heldigvis litt bedre for batterier.

 

Dersom man måler og logger forbruk og hvilespenning på utladingssyklusene burde man kunne få et inntrykk av faktisk tilgjengelig kapasitet og dermed faktisk kunne vite noe om hvorvidt man behandler batteriet godt eller dårlig. Jeg har ikke forbruksmåler på batteribanken, det får bli et fremtidig prosjekt å få installert noe slikt :-)

 

Nå kan man selvfølgelig observere at batteribanken taper seg, men fortsatt har et religiøst forhold til om årsaken skyldes dårlig lader, for tung utlading, eller dårlig kvalitet på batteriene - man måtte eventuelt gjort forsøk med et stort antall batterier over lengre tid - det er i allefall utenfor skopet for hva jeg er villig til å bruke tid og penger på.

 

Andre tanken din er teknisk ikke mulig.

Når laderen går, og parallelt forbruk er innenfor laderens kapasitet, burde spenningen ikke en gang klare å synke under laderens floatspenning.

Og den ligger trolig på >13,2V uansett type lader, som da betyr at laderen ikke ser 12,6V og triggerpunktet med det.

Men skulle det skje alikevel da er bare laderen enten for dårlig eller for svak.

Jeg får teste litt mer. :-) Dette er heldigvis relativt lett testbart:

 

1) sørge for at batteriene er toppladet, se til at batteriladeren står på floatspenning (typisk et sted mellom 13.2V og 13.8V).

2) koble fra batterilader og sørge for at evt minne blir slettet. Skru på noen tunge forbrukere, koble til smartladeren igjen og se hva som skjer. Ladespenningen bør legge seg på floatspenning etterhvert dersom dine teorier er korrekt. Jeg tipper at ladespenningen vil legge seg på 14.4V.

 

(vi er vel enige om at kontinuerlig ladespenning på 13.5V skal være uskadelig for batteriene, selv om det står på i ukesvis - batteriene tåler fint å få 14.4V i noen timer, men ikke ukesvis - og batteriene tåler 15V dersom det er relativt godt utladet)?

[Erik]

Vet ikke om det er direkte relatert, men jeg har fått helt nytt batterimeter i båten , og er derfor litt nysgjerrig på strøm både inn og ut nå om dagen. En av de jeg er spent på er de nye solcellene, hvor mye gir de ?

Har bare fått testet i regn/overskyet vær (for battmeteret er helt nytt forrige uke), og da har de ligget på 40w og egentlig synkende for hver gang jeg har kikket (litt skuffet der egentlig). Så spent var jeg da jeg sjekket i solskinn forleden. men da var det 0w inn

 

En teori var da att kanskje batteriene allerede var helt fulle, og at regulator da har kuttet lading, så jeg skrudde på en forbruker på ca 1 amp, og da steg ladespenningen på batteriet fra 0 til 2 amp (altså -1 + +2 = 3 amp fra solcellene). Mao Regulator trigget da forbruket kom på, og da ble det levert overskudd av strøm inn i systemet, pga denne forbrukeren. Slik tolket ihvertfall jeg det.

 

Det betyr (hvis jeg forstår det rett), at dersom alle strømbrukere er av så vil regulator kutte lading når batteriet er fullt, men står det på en liten forbruker (feks glemmer en lampe), så risikerer jeg at lading fortsetter på fulle batterier. Siden dette er Solcelle og da ikke lader om natta, og forbrukeren da vil tappe litt hele døgnet, så er sikkert ikke dette så farlig, men hadde dette vært en landstrømmlader som stod på 24 timer i døgnet , så ville man vel fått den effekten som jeg oppfatter at Tobixen melder om ?

[Sjeldenutpå]

 

Jeg får teste litt mer. :-) Dette er heldigvis relativt lett testbart:

 

1) sørge for at batteriene er toppladet, se til at batteriladeren står på floatspenning (typisk et sted mellom 13.2V og 13.8V).

2) koble fra batterilader og sørge for at evt minne blir slettet. Skru på noen tunge forbrukere, koble til smartladeren igjen og se hva som skjer. Ladespenningen bør legge seg på floatspenning etterhvert dersom dine teorier er korrekt. Jeg tipper at ladespenningen vil legge seg på 14.4V

Da simulerer du tappet batteri, og laderen vil trolog booste. Du kan ikkje be ein smartlader om å droppe sykluser som er programmert. Det er forskjell på å belaste batterier som allerede er tilkoblet ein god lader som er underveis i eit av stega i ladeprosessen, - vs å koble lader til ein batteribank med belastning. Det vil jo oppfattes av laderen som nettop det det er, ein batteribank som treng power nå. Prøv å les det folk skriver.

[Joerg Becker]

 

Jeg har ikke forbruksmåler på batteribanken, det får bli et fremtidig prosjekt å få installert noe slikt :-)

Det er et bra hjelpemiddel for de fleste.

 

 

 

man måtte eventuelt gjort forsøk med et stort antall batterier over lengre tid - det er i allefall utenfor skopet for hva jeg er villig til å bruke tid og penger på.

Man kan også teste akseptabelt uten bruk av store penger.

Multimeter/Voltmeter, 2 - 3 normale lyspærer, klokke, noe å skrive på.

Så finner du ca. ut hvor mange Wh batteriene dine klarer å levere.

 

 

 

Jeg får teste litt mer. :-) Dette er heldigvis relativt lett testbart:

 

1) sørge for at batteriene er toppladet, se til at batteriladeren står på floatspenning (typisk et sted mellom 13.2V og 13.8V).

2) koble fra batterilader og sørge for at evt minne blir slettet. Skru på noen tunge forbrukere, koble til smartladeren igjen og se hva som skjer. Ladespenningen bør legge seg på floatspenning etterhvert dersom dine teorier er korrekt. Jeg tipper at ladespenningen vil legge seg på 14.4V.

Mine teorier er flest korrekt siden den baserer på praktisk erfaring.

Resultatet er klar allerede nå, men på en eller en annen grunn kom vel ikke fram hva jeg sa.

 

1a) Forutsatt det ikke finnes parallelt forbruk vill strømstyrt laderen se at det går lite eller 0 strøm.

Ligger dette innenfor skjema (software) da slår den over til float.

 

1b) Finnes det parallelt forbruk, som ikke ligger innenfor float-skjema (software), skifter laderen til første trinns og går gjennom programmet.

 

2.) Spenningsstyrt lader: går uansett til første trinns hver gang den blir startet.

Så lader den også med minste tiden den har programmert i softwaren før den slår over til float.

 

Det er egentlig ikke så komplisert, man må bare lese bruksanvisningen til den laderen man snakker om.

 

 

 

vi er vel enige om at kontinuerlig ladespenning på 13.5V skal være uskadelig for batteriene, selv om det står på i ukesvis - batteriene tåler fint å få 14.4V i noen timer, men ikke ukesvis - og batteriene tåler 15V dersom det er relativt godt utladet)?

 

Hvi kan kanskje bli enige hvis du sier hvilken batteri en snakker om.

Allminnelig underskriver jeg ikke.

Et eksempel er gode Gel batterier, eller AGM, en del normale bly-syre jeg vet om, ville jeg aldri floate med 13,5V eller emer, men konsekvent med <13,3V.

 

Vi er da tilbake på det jeg pleier å si:

En burde helst ikke si noe allminnelig om noe som bør spesifiseres så lenge man ikke vet at man kan underskrive det man sier.

Andre pleier nemlig å lide skader av det.

Jørg

 

[Joerg Becker]

Det betyr (hvis jeg forstår det rett), at dersom alle strømbrukere er av så vil regulator kutte lading når batteriet er fullt, men står det på en liten forbruker (feks glemmer en lampe), så risikerer jeg at lading fortsetter på fulle batterier. Siden dette er Solcelle og da ikke lader om natta, og forbrukeren da vil tappe litt hele døgnet, så er sikkert ikke dette så farlig, men hadde dette vært en landstrømmlader som stod på 24 timer i døgnet , så ville man vel fått den effekten som jeg oppfatter at Tobixen melder om ?

Lading er avhengig spenning, alltid.

Strøm flytter som en elv alltid fra høy trykk mot lav trykk.

 

Tenkt på batteri er det nøyaktig det samme:

Lav spenning på batteri og høyer spenning på ladekilde = Lading

Er spenningene lik på begge sider = ikke lading.

 

Ladekilden trenger altså bare enten å øke eller å senke spenningen.

Så svelger batteriene eller ikke.

 

Mer er det ikke, uansett type akkumulator.

 

-----------------

PV-Regulatoren din må da vel nesten være en fleretrinns og ha reagert på noe.

Og for å få til 3A må det jo ha vært noe spenningsfall, tross alt snakker vi da vel om ca. 40W.

 

Jørg

[Joerg Becker]

Ja men nå har jeg bare kjøleboks og stereo som trekker strøm av betydning og kjøleboksen kan kjøres på 230 v.. Så da hjelper vel 1 ampere litt..

Hvis kjøleboksen er bra nok for at den ikke må gå permanent da kan det hjelpe, ja.

Men du vet jo at det er tenkt som vedlikeholdslader.

1A er en sake, spenningen noe annet. (henvis for alle som også lurer på det samme)

Slike ladere er flest justert på under 14,4V slik at batteriene ikke gasser. (ofte betegnet med " kan tilkobles alle lokkete bly-syre..." etc.

I grunn kan man si at dette kunne være en støttelader for å unngå selvutlading av et batteri, og som støtter radio og klokke, men ikke mer.

 

De fleste av dere smiler nå sikkert men jeg tror (hvis jeg trengte en billig og portabel lader) heller ville kjøpe en BT-lader med 6 - 8A isteden.

Koster omtrent det samme, leverer mer strøm, kan justeres for flere type batterier og har ordentlig floatspenning.

Er ikke brukbar som en rask lader på større annlegg men dog kraftig nok at man ikke sliter på batteriene allerede ved opplading.

 

Jørg

 

[glalaks]

Ja er en kompressor-kjøleboks som ikke bruker voldsomt med strøm..

Laderen blinker når den lader og lyser konstant når den er ferdigladet( mere intelligent er den ikke) ble kjøpt for å lade batteriene i vinter bare og det virker som den klarer.. Så vidt. Den kostet 200 kr..

[tobixen]

Da simulerer du tappet batteri, og laderen vil trolog booste.

... men da er er vi vel i utgangspunktet enig? Er det ikke nettopp dette jeg har prøvd å skrive fra første innlegg? Dersom batteriet er relativt fullt, men det forbrukes strøm (f.eks. til kjøleskap) og man kobler på en smartlader, så vil den kunne tro at batteriet er tappet, da vil den booste, og det medfører risiko for at batteriene vil kokes bort. I allefall dersom laderen leverer høy spenning over lengre tid.

 

Man kan også teste akseptabelt uten bruk av store penger.

Multimeter/Voltmeter, 2 - 3 normale lyspærer, klokke, noe å skrive på.

Så finner du ca. ut hvor mange Wh batteriene dine klarer å levere.

Du misforsto problemstillingen; med denne metodikken kan man måle kapasiteten, måle igjen neste sesong og finne ut at batteriene har tapt seg, men man har fortsatt ikke funnet ut hvorfor batteriene har tapt seg. Var det laderen som var for dårlig, var det batteriene som var av dårlig kvalitet, eller er problemet at man har latt batteriet stå med for lav batterispenning?

 

Det er egentlig ikke så komplisert, man må bare lese bruksanvisningen til den laderen man snakker om.

Mnei, slike detaljer stod det fint lite om i bruksanvisningen til Biltema-laderen. Men man kan jo måle også :-)

 

Hvi kan kanskje bli enige hvis du sier hvilken batteri en snakker om.

Vet laderen hvilket batteri jeg har?

[Joerg Becker]

Du misforsto problemstillingen; med denne metodikken kan man måle kapasiteten, måle igjen neste sesong og finne ut at batteriene har tapt seg, men man har fortsatt ikke funnet ut hvorfor batteriene har tapt seg. Var det laderen som var for dårlig, var det batteriene som var av dårlig kvalitet, eller er problemet at man har latt batteriet stå med for lav batterispenning?

 

 

Mnei, slike detaljer stod det fint lite om i bruksanvisningen til Biltema-laderen. Men man kan jo måle også :-)

 

 

Vet laderen hvilket batteri jeg har?

...mmmh, hvordan skal jeg si det nå da...

Jeg har et lite problem når folk biter seg fast på flere teoretiske problemer enn det finnes praktisk bruk for.

 

Av erfaring:

- folk som kjøper startbatterier for start, og traksjonsbatterier for hele resten, har allerede beste forutsetninger at batteriene kan både yte og tåle det de skal.

- folk som bruker batterimonitor pleier å unngå dype utladinger = maksimal antall sykler er mulig.

- bruker en også en bra lader, som holder seg innenfor spenningene som er angitt for batteriene, da er vi nesten i mål.

- bruker en også en lader som er kraftig nok at den passer inn i gjeldene TFR* da

er det nesten garantert at også timervinduene** passer til batteriene. (!)

---------------------------------------------

Allerede her underskriver jeg at denen konstellasjonen holder for de fleste og for et laaaaang batteriliv uten komplikasjoner,

så sant batterikvaliteten ikke er fullstendig under bakkenivå.

Og det er det sjelden.

---------------------------------------------

 

Ønsker en nå i tillegg å toppe dette ovenfor da kan en velge dyrere ladere av kjente merker og orientere seg på reklamen.

Henviser produsenten på avansert software som overvåker det hele, og tilbyr den parametre som går utover "det vanlige"

da er vi allerede i "luksus-pluss-klassen" som nesten kan garantere suksess på hele linien.

Selvfølgelig så sant inngangsbillietten ovenfor ble kjøpt også.

---------------------------------------------

Du som er obs har sikkert lagt merke til at jeg har regnet bort en viktig feilkilde, nemlig menneskene.

Grensesnittet til den teknikken kan etter min oppfatning gjerne begrenses på at menneskene kikker på batterimonitorer, og slår av/på lading etter det.

Men thats it, fordi en pålitelig erfaringskilde forteller meg siden mer enn 26 år at teknik begynner å få det vanskelig når mennesker begynner å gjette.

--------------------------------------------

I neste og dermed siste trinns kan man beskrive det vanskeligste, kongeklassen, stoooore batteribanker med mye kapasitet og flere batterier, nemlig.

Altså mer enn 4x 110Ah, eller der omkrings.

 

Første problemet er store batteribanker eiet av mennesker som enten bare enda ikke vet,

eller som faktisk har det vanskelig med å forstå at også det trengs passe behandling.

Dvs. at mange bruker masse penger på enten store eller mer avanserte batteriebanker, men tar ikke være på at også alt annet må være på plass.

 

I tillegg til TFR er det nemlig absolutt nødvendig at man tar enda strengere hensyn til tilstrekkelig utjevningstid i forhold til type batteri, kapasitet og ladetid som gikk forut.

=> Jo flere batterier desto mer må det hele balanseres.

=> Erfaring: Avansert materiell blir dyrt når det vær "billig" på starten.

 

Den enkleste veien er, igjen, å bruke gode penger for passe store ladere (obs. TFR) med avansert teknikk som passer til batteriene.

Det koster, men det er K.I.S. og med det det beste som de fleste mennesker kan gjøre hvis en håndterer avanserte batteribanker.

 

Så, tobixen, problemet ditt kan løse seg helt enkelt.

Hvis "du" har gjort alt riktig slik denne korte beskrevelsen ovenfor tilsier da er det batteriet som er svikeren.

 

"Overlading" av og til er heller ønskelig for bly-batterier enn å holde dem stadig på underkant.

 

Vi har i alle fall aldri (!) opplevd at laderen har utløst et garantiproblem på batteriene så sant en følgte oppskriften ovenfor.

Og jeg mener bestemmt at dette heller ikke kommer til å skje så lenge jeg lever.

 

Jørg

 

( * TFR = TommelFingerRegel for ladekilder til akkumulatorer som er i syklisk drift. Ofte mellom 10 og 18%, men flest >10% av forbruksbatteriet kapasitet + parallelt forbruk. Se batteri-datablad)

(** Timervindu: Er minste og maksimal tid for utjevningsladingen som batteriene bør få etter utlading og bulklading. Denne tiden ligger i programmvaren og beregnes automatisk av laderen.)

 

[Jan E.]

Så du vil i utgangspunktet si at en 30A lader (ladac/Defa) på en 405Ah forbruksbank er for lite i forhold til det du beskriver?

 

Men hva når forbruksmønsteret hver gang har vært å max bruke ca 10-15% av kapasiteten i banken. For så at laderen igjen er koblet til en 14 dagers tid?

Sommerstid har alarm, et 4 år gammelt Isoterm 45l kjøleskapet, og 2 Mercatoder-(målt til ca 200mA forbruk i snitt) stått på som parallellforbruk.

Redigert 28.Mars.2014 av Jan E. (see edit history)

[Gabi]

Joerg kan jo dette her, men noen tanker likevel:

 

Det viktigste nr1 er at batteribanken i Ah ligger innenfor det som laderen er godkjent for. Min ene 8A BT-lader ville ikke engang starte da jeg prøvde (bare for å teste) å kople den til min 2*110 Ah batteribank. Sikkert fordi banken var for stor.

 

Neste er at dersom du "Alltid" ligger i veldig liten utladningsprosent på batteriet kan det fungere med en litt mindre lader. Dette fordi laderen ikke vil trenge så mange timer for å lade opp. Noen ladere har en tidsbegrensning på enkelte ladesteg så dersom tiden overskrides (dvs at du feks har mye større batteribank enn laderen var tiltenkt) vil ikke ladingen fungete som forutsatt. Så i ditt tilfelle, hvor både utladingsprosent er lav og laderen er godkjent innenfor de Ah banken din er på vil nok dette fungere ok.

 

Ved andre tilfeller; stor utlading samtidig med kanskje forbruk vil det bli anderledes. Kan hende det haddr fungert bra da også, men kanskje en større lader hadde vært bedre i akkurat de tilfellene.