Anoder

[PanPan]

Hei!

Å lage nye anoder av gamle anoderester kan jo være et morsomt eksperiment, men neppe særlig økonomisk.

Det vil ikke bli noen merkbar avdamping med mindre smelten blir svært overopphetet

Smeltepunktet for zink er 419 grader, som du kan oppnå med en god propanbrenner hvis du lager et fyrkammer av gamle murstein el.lign. Til smeltedigel kan en keramikkpotte brukes, og til en- eller etpar gangers bruk kan gips brukes som støpeform, men pass på å varme den gradvis opp  f. eks i stekeovnen så den ikke eksploderer når zinken helles i. .

Anoderestene gjøres noenlunde rene for effektiv varmeovergang, men korrosjonsrester vil flyte opp og kan skummes av smelten (med en trepinne ell.lign.) (Ikke bruk jernholdige redskaper i smelten! Zinksmelte løser jernet, og anodematerialet er ødelagt).

 

Hold aktiviteten unna bolig og forøvrig bennbare gjenstander, og bruk ansiktsskjerm, hansker, arbeidklær og sunn fornuft så burde det gå bra.

Er langt på vei helt enig med deg. Du understreker sikkerheten her, det er bra. Dog: Skal man røre med trepinne i en metallsmelte så skal og må den være absolutt tørr, fri for fuktighet som kan føre til ulykker ved fordampning av vannet i smelten. Dette er et meget alvorlig faremoment i industriell virksomhet, år om annet forekommer det eksplosjoner rundt om i metallstøperier med tragiske ulykker hvor med personskader, dødsfall, og hele byggninger anlegg raseres.

 

Om jeg husker rett er kokepunktet for Zn 907 ^o C. Men du får en merkbar avdampning ved temperaturer langt lavere enn det. Vi hadde en studentoppgave hvor nedsmelting av Zn inngikk. Rimeligvis hadde vi utstyr som nok overgår hva de fleste har til privat disposisjon, bl.a. termoelementer og brukbart reguleringsutstyr. Men det jeg husker best fra dette nå er *snøværet* vi fikk i smeltelab'en da Zn-dampen kondenserte til hvite, lette flak! Nå er vel ikke dette i og for seg det store faremomentet, men det for-urenser og er i alle fall ikke å ettertrakte innomhus.

[nuffe]

Vi er helt enige om at sikkerheten kommer først, men at vi har hatt sammenraste bygninger og dødsfall i forbindelse med zinkstøping er vel en overdrivelse? Det bør ihvertfall ikke skremme noen fra å prøve seg med litt bakgårdsstøping hvis lysten er der.

[GeirFrode]

Og hvis støpingen ikke går bra, kan du hive litt zink i vedovnen en gang iblant. Der brenner den ihvertfall opp, samtidig som den hindrer soting i pipa!  

[PanPan]

Vi er helt enige om at sikkerheten kommer først, men at vi har hatt sammenraste bygninger og dødsfall i forbindelse med zinkstøping er vel en overdrivelse? Det bør ihvertfall ikke skremme noen fra å prøve seg med litt bakgårdsstøping hvis lysten er der.

Jeg kunne vel ha skrevet det annerledes. Poenget mitt er at selv i industrien hvor man kjenner til faremomentene i detalj, skjer det alvorlige ulykker. Helt klart at dimensjonene er annerledes når man smelter Zink, Tinn eller Bly hjemme. Men konsekvensene av uforsiktighet kan bli alvorlige også her, - derfor vil jeg som rådgiver ha dette meget tydelig frem.

 

Den aller første dagen jeg var i jobb opplevde jeg at en sprut flyttende metall plutselig suste forbi hodet mitt. Det var så nært at jeg sanset varmen mot venstre kinn. Hadde jeg stått 10 cm lenger til venstre tørr jeg ikke tenke på konsekvensene. Derfor: Følg sikkerhetsreglene til punkt og prikke!

[nuffe]

Og hvis støpingen ikke går bra, kan du hive litt zink i vedovnen en gang iblant. Der brenner den ihvertfall opp, samtidig som den hindrer soting i pipa!  

Da må du først få zinken i pulverform. Det kan du få til med hull i bunnen av diglen og en kraftig luftstråle mot zinkstrålen - men da er vi nok langt utenfor forsvarlighetens grenser!

 

Men tilbake til utgagspunktet for denne tråden - mht. å finne en anode som ikke løsner fra akselen, er som jeg beskrev ovenfor er den beste akselanoden etter min erfaring en hvor de to halvdelene spennes sammen med en slangeklemme.

Watski hadde slike engang i tiden - siden har jeg laget dem selv, så jeg vet ikke om de finnes fremdeles.

[GeirFrode]

Da må du først få zinken i pulverform. Det kan du få til med hull i bunnen av diglen og en kraftig luftstråle mot zinkstrålen - men da er vi nok langt utenfor forsvarlighetens grenser!

---

 [

Men tilbake til utgagspunktet for denne tråden - mht. å finne en anode som ikke løsner fra akselen, er som jeg beskrev ovenfor er den beste akselanoden etter min erfaring en hvor de to halvdelene spennes sammen med en slangeklemme.

Watski hadde slike engang i tiden - siden har jeg laget dem selv, så jeg vet ikke om de finnes fremdeles.

Neida, zinken brenner opp den. Det er et gammelt råd mot sot i pipa. Nå vet ikke jeg om det er noen stor forskjell på zink til anoder og zink til galvanisering, da jeg bare har brukt zink beregnet for galvanisering. Hvor miljøvennlig dette er, vet jeg heller ikke.  

 

Den anoden du beskriver kan jeg så vidt huske å ha sett et sted selv en gang i tiden. Men har ikke sett den på lenge. Den hadde det kanskje vært mulig å bruke, da jeg mener å huske at den ikke var så veldig mye bredere enn den Lars H. beskrev. Typisk det, alt som er brukbart slutter de å selge    

[MS Victoria]

Sjekket anodene i kjølesystemet i går. 2 stk 3/4" plugger med påskrudd Zinc stang. Var nokså hele men et oksydsjikt dekket anodedelen. (Muligens forårsaket av kjølevesken jeg kjørte gjennom i høst. Mener at jeg har lest at anodene mister effekten dersm man bruker f.eks. sandpapir eller en slipeskive for å rense dem. Er dette riktig ?

[Sigurd]

Belegget du snakker om kan vel kanskje være et resultat at anoda har gjort jobben sin? Uansett gjør du ikke noe galt i skrape dem reine. Jeg har aldri hørt at de mister effekt ved å pusse vekk avfallet.

[tomsnes]

Hei alle sammen!

 

Skal legge ut en moring, og lurer på følgende:

 

Hvordan bør jeg på best mulig måte feste bøyen i moringen?

 

Kjetting, trosse? Type kjetting? Hva med offeranode?

 

Har tidligere opplevd at min galvaniserte kjetting nesten har blitt "spist" opp på en sesong.

 

Alle gode tips mottas med takk.

 

Mvh. Tom (Uttern D55 Exl)

 

tomsnes@online.no

[Joraja]

Hei

 

Det viktigste er å velge noe som minimerer korrosjon. Selv har jeg moringstau mellom moring og vannflaten. Ved vannflaten har jeg en "løkke" på moringstauet med et stort øye i syrefast metal. Bøyefeste og sjakler må også være syrefast, for hvis du blander ulike metaller, som for eks. syrefast og galvanisert er du sikret en hurtig korrosjon, slik du beskriver.

 

Jeg har hatt dette i tre år, og det er ikke antyding til korrosjon.

 

Mvh

Kapteinen på Joraja

[tomsnes]

Hadde syrefaste sjaktler på galvanisert kjetting, så hovedproblemet lå nok der.

Resultet av hastverk, samt det faktum at man ofte "tager hva man haver".

[skippy]

Hvordan bør jeg på best mulig måte feste bøyen i moringen?

 

 

Mvh. Tom (Uttern D55 Exl)   

 

tomsnes@online.no

<{POST_SNAPBACK}>

Hei og velkommen.

 

Det jeg har gjort denne gangen.

 

Anker/lodd godt ut, ca. 10 m. kjetting, (deler av denne er dobbel for tyngdens skyld) så kraftig tau inn til brygga.

Et stykke før kjettingen slutter har jeg spleiset inn 2 kraftige tau, et for blåsa, et til båten.

Når båten ligger i fortøyninga ligger den og fjører (fjærer) på kjettingen. Går jeg ut henger jeg akterfortøyninga i blåsa.

 

Johnny

[740 c]

Skal du bruke kjetting sørg for å få tak i sertifisert kjetting (brukes bla som ankerkjetting på større fartøy )den har en helt annen materialkvalitet en varmgalvanisert kjetting.Når det gjelder zinkanoder på kjetting er det vanskelig å få til pga svak og ujevn kontakt mellom leddene

[carmina]

Skal du bruke tau, bruk polyester. Ikkje tau som flyt. Om du får tak i den mørkeblå polyestertypen, er det bra. Brukar sjøl denne typen, kjøpt på 70-talet. Dimensjonér rikeleg for å ha litt å gnage på. Men er du usikker, bruk kjetting. Er det blaut botn kan polyester vere det beste mot moringen. Dobbel styrke her, fest minst to gonger rundt.

mvh

[NilsPils]

Jeg har en FNM diesel som skal ha tre stk messingplugger med sinkanoder. De koster kr 220 pr stk, pluss frakt fra Bergen.

 

I år har jeg fikset anodene selv. Jeg kjøpte Ø10 mm sinkstaver på e-bay, boret ut resten fra gamle brukte pugger og festet ny sink med vanlig loddetinn. For rundt 100 kroner fikk jeg nok sink til 16 plugger, inkl. MVA. Og frakten fra Kina kom på mindre enn fra Bergen . .

 

Den med blankest messing på bildet er original. De andre har jeg laget.