Koble anode til propellhylse - hjelp!

[Walter_S]

Har et lite dilemma angående plassering av aksel-anode. D.v.s. det er selve koblingen / ledningen mellom anoden og aksel/-flensen, som skaper hodebry.

 

Det er slik det ser ut:

 

Vanlig koblingspunkt er å løsne en av mutterene på flensen og legge en stor ringkabelsko på innsiden av mutteren - og så ledning derfra til anoden. Det er imidlertid umulig hos meg, siden mutterne sitter nedi kjølsvinet på innsiden! Det vi ser her er boltehodene. Og jeg har IKKE lyst til å ta ut en av boltene....... ...det blir det bare lakkasjer av!

 

Alternativer:

1) - Rett under den øvre bolten - ved pilen - sitter det en "ekstra-kladd" med bronse, på selve flensen. Er det noen her som vet hva den er til? Funderte på og borre et lite hull her, gjenge opp (6mm??) og sette i en skrue for feste av anodeledning. Men, høres det risikabelt ut?

 

2) - Er det noen som vet om "Chemical metall" fra Plastic Padding, eller Stål Epoxy (plastisk stål) leder strøm? I så fall kunne jeg bare bruke det til å "lime" en ringkabelsko på utsiden av selve boltehodet, eller den derre ekstra bronsekladden, og strekke ledning derfra............. .......aiiiii, det høres ikke bra ut, vel? Det ville kanskje være en desperat handling!

 

Noen gode forslag?

 

P.S.: Det har aldri vært anode på denne båten. En av grunnenen er at båten ("FLUKT") har gått i ferskvann i 31 år før jeg kjøpte den. Har selv hatt båten i 1 år i saltvann (uten anoder) og uten antydning til tæring.

Redigert 18.Mai.2005 av Walter_S (see edit history)

[Gunga Din]

Hej Walter !

 

det förste jag tenkte på var en stor slangklämma runt hela axelgenomföringen,

men det förutsetter ju att den er rak o ikke konisk så att klämman vandrar akteröver.

kansje i kombination med en bitteliten skruv akter om klämman så att den inte glider

bak....(alternativt slipa bort 'B'et i SABB så att klämman låser mot 'A' og ikke kan

klättra över!)

 

bare litt synsing vid datorn Walter.......take it or leave it

[index]

Men hvorfor sette på anode når du ikke har antydning til tæring? Jeg har faktisk sett mange eldre båter uten anode som ikke er plaget med tæring i det hele tatt.

 

Men hvis du absolutt vil ha anode på den, så er det kanskje en ide å bruke en slik kordingsklemme som benyttes på vannrør i hus? Disse fås i et utall av størrelser, og du finner sikkert en som passer rundt hylsa slik at du får strammeskruen på den flaten du viser. Tror ikke det er noen god ide å borre hull der, selv om det sikkert hadde fungert greit sånn sett. Men det er nå nok et sted vann kan komme inn i hylsa da. Om det har noen betydning? Tja..

[eysteind]

Hvordan ville det vert å lodde/sveise?

[Walter_S]

.....en stor slangklämma runt hela axelgenomföringen...

Joda, Gunga Din - har tenkt samme tanken - men synes liksom at det ser litt amatørmessig ut. Husk, båten skal selges! Hadde jeg brukt den selv, hadde jeg gått for slangeklemme-løsningen.

 

Men hvorfor sette på anode når du ikke har antydning til tæring?

Av samme grund (som ovenfor...) - båten skal selges og jeg regner med at en ny eier vil se en båt med anode.....!?

........en slik kordingsklemme

Kjenner ikke kordingklemmer - kan du være litt mere konkret, index? :o)

 

Hvordan ville det vert å lodde/sveise?

Lodding og sveising er noe jeg IKKE har greie på.

[Jens_P]

Hos meg sitter bolten riktig vei, og sikret med 2 muttere. Dette gir jo større anleggsflate.

Vet ikke om det synes på bildet, men bruker syrefast slangeklemme og 6mm2 kabel. Fungerer greit.

(Sinken skal monteres i morgen.)

 

[Walter_S]

......men bruker syrefast slangeklemme og 6mm2 kabel.

Har du slangeklemme rundt innerste MUTTEREN?

[Jens_P]

Har du slangeklemme rundt innerste MUTTEREN?

<{POST_SNAPBACK}>

Ligger nok litt på den ytterste også.

[index]

Kjenner ikke kordingklemmer - kan du være litt mere konkret, index? :o)

<{POST_SNAPBACK}>

Sorry! Skriveleif . Det skulle være jordingsklemme da. En slik sak i messing, formet som en "C", med en skrue, låseblikk og mutter til å feste kabelen med i ene enden. Klemmen skrus først fast med skruen, lednigen legges under blikkplaten og mutteren strammes. Vanlige å se i kjelleren på eldre hus der vannrørene benyttes for å jorde det elektriske anlegget.

 

Ellers så er det ikke så sikkert at ideen med å borre hull og gjenge er så dum likevel. Propellhodet er jo alt annet enn vanntett, så vann kommer inn i greasen likevel. Kanskje derfor vi bruker vannbestandig grease ... Rimelig og enkelt, og ser ut som om det "alltid" har vært slik. Alternativet er vel å skifte ut en av boltene til hylsa (helst den øverste, lettest å komme til), sette den motsatt vei og sette på to mutre slik som Jens P har? Litt mer skruing, men fortsatt billig samt at du slipper å lage hull i noe... Og med litt sika rundt bolten så burde det holde tett også.

[Walter_S]

.....Det skulle være jordingsklemme

Alternativet er vel å skifte ut en av boltene til hylsa, sette den motsatt vei og sette på to mutre...

Aha! Jordingsklemme - joda, nå er jeg med. Har gammelt hus og jordingsklemmer i kjelleren. God idé, index!

 

Når det gjelder å snu bolten, så vil jeg helst unngå såpass "inngripen" - av gammel (dårlig) erfaring så rører jeg aldri noe som absolutt ikke MÅ røres / flyttes / løsnes. Gamle ting har det med å spille deg et puss, og "yppe seg" og oppføre seg egenrådig etterpå!

[Walter_S]

.......

2) - Er det noen som vet om "Chemical metall" fra Plastic Padding, eller Stål Epoxy (plastisk stål) leder strøm? I så fall kunne jeg bare bruke det til å "lime" en ringkabelsko på utsiden av selve boltehodet, eller den derre ekstra bronsekladden, og strekke ledning derfra.............

Ingen som har noen formening om ledevnen til Stål-Epoxy / Chemical metal ????

[JanB]

Alternativer:

1) - Rett under den øvre bolten - ved pilen - sitter det en "ekstra-kladd" med bronse, på selve flensen. Er det noen her som vet hva den er til? Funderte på og borre et lite hull her, gjenge opp (6mm??) og sette i en skrue for feste av anodeledning. Men, høres det risikabelt ut?

 

<{POST_SNAPBACK}>

Det ser ut for at SABB i Bergen har produsert flensen. Kvifor ikkje ta kontakt med dei og høyra om du kan borra eit hol i "ekstra-kladden", utan at det fører til andre problem?

 

Sabb Motor tlf. 55 34 88 00

 

Ellers ville også eg vore skeptisk til ein båt utan offeranode på flens/hylse, uansett kor mykje selgaren hevda at det ikkje var teikn på tæringsskader.

 

Lukke til!

[Muhammed]

Jeg hadde samme problem som deg, jeg boret et lite hull på tvers av hode på skruen tredde ledningen gjennom og skrudde en syrefast skrue i hullet for å feste ledningen.

[Walter_S]

..........jeg boret et lite hull på tvers av hode på skruen tredde ledningen gjennom .....

Det er også en løsning. Hvordan er det å borre i syrefast stål? Må man ha spesialbor?

[Muhammed]

Det er også en løsning. Hvordan er det å borre i syrefast stål? Må man ha spesialbor?

<{POST_SNAPBACK}>

Det gar helt greit å bruke en vanlig bor for metall, jeg bruker sprit til skjæreveske når jeg borer syrefast.

[Suzuki]

Det er også en løsning. Hvordan er det å borre i syrefast stål? Må man ha spesialbor?

<{POST_SNAPBACK}>

 

Det gar helt greit å bruke en vanlig bor for metall, jeg bruker sprit til skjæreveske når jeg borer syrefast.

<{POST_SNAPBACK}>

Er ikke helt enig her dospen.. Syrefast er som regel knallhardt, men det går såvidt med vanlige borr av god kvalitet ( Würth mv )

Å borre i syrefast med bor fra Biltema, eller boreske med "hele-serien-for-100-kr-på-Maxbo", har iaf. ikke jeg klart noen gang. Vil absolutt anbefale spesialbor. Grisedyre ( regn 50-150 kr pr stk ) men verdt hver krone. Dessuten trenger du ledningsdrill, batteridrill blir bare surr. Skjæreolje er bra tips, har du ikke; bruker du vanlig olje.

Husk at du uansett må regne med å skaffe et spesialbor, såleng du skal gjenge opp etterpå. Eller tenkte du bare træ en ståltråd gjennom bolten for å skape elektrisk kontakt til anoden kanskje ?

 

Suzuki

[NilsPils]

Husk også: lavt turtall og stort trykk på boret når du borer i syrefast.

[Muhammed]

Er enig med deg Suzuki om borkvalitet, men her snakker vi om å borre et hull på ca 4mm. Kluet her er at man bruker sprit til skjæreveske og ikke olje. Syrefaststål er veldig seigt derfor vanskelig å bore i og det er der spriten kommer inn i bilde. Når en borer så er det boren som skal lage hullet, ikke trykke for mye, spesielt i syrefast med tynn bor, da knekker det. Det er riktig at det skal være lavt omdreiningstall.

[Suzuki]

og PS - ikke bruk hammeren FOR hardt på kjørneren du setter merket med. Gjør du det, så "lokal-stress-herder" du stålet, og det blir enda mer umulig å borre i..

 

Suzuki

[Walter_S]

Bare en liten oppdatering.

Den av meg selv foreslåtte borring i selve bronse-godset fallt bort - jeg ble "chicken" på tanken på hva som kunne ha skjedd. :o<

 

Dessuten har jeg ikke utstyr til gjenging, ei heller har jeg prøvd meg på gjengin noen gang!

 

Inspirert av Jens_P sitt innlegg, satset jeg på syrefast slangeklemme rundt boltehodet. Gjorde et forsøk først med kun teit slangeklemme. Den satt så godt at jeg ikke greide å vri den av. For sikkerhets skyld la jeg noen små kladder med stål-epoxi mellom godset på slangeklemmen og godset på boltehodet (regner ikke med at den skal av med det første!), samt litt til bronsegodset. Regner med at dette holder.

 

 

Uansett, selv om det umulige skulle skje at slangeklemmen slipper, så har jeg holdt ledningen såpass kort at den ikke vil nå selve propellvingene.

 

Takker for alle innspill!

[TMe]

Kan ikke se noe problem i å borre og gjenge. Du kan også maile over bildet til Sabb i Bergen og rådføre deg med disse.