Volvo Penta MD11C som indikerer for høy temperatur

[Påmedpilen]

Har kjøpt en saltvannskjølt MD11C motor ca 1980 modell som står i en Joda24. Motoren kan oppnå 2600 o/min, men jeg må nøye meg med å kjøre den på ca 1300 o/min (4 knop) ellers blir båtens temperatur indikator stående innpå det røde feltet.

Jeg har målt temperaturen utvendig på termostatens gods til mellom 75 og 85 grader C. Temperatur utenpå sylindertoppene ligger da på 53 grader. Det kan se ut som om termostaten jobber ved at viseren på temperaturindikatoren til motor plutselig faller til midt på det grønne feltet for så etter 10 sekunder å stige innpå overgangen mellom rødt og grønt felt igjen for så brått å falle. Jeg antar at det er slik termostaten skal jobbe?  Men er det mulig at det bare er viserinstrumentet (med grønt og rødt felt) som viser feil?  Før jeg ev begynner å skru, håper jeg noen kan være med på en liten analyse her..

 

Forklaringen kommer kanskje her? Når motoren er kald og går med ca 900 o/min anslår jeg at det kommer ca 2 liter pr minutt med sjøvann ut av det røret som går inn på ekshaust bendet, som sitter etter manifolden  Grunnen til at jeg antar dette, er at jeg tror at tilnærmet alt kjølevannet går direkte ut gjennom dette røret og ut gjennom ekshaust bendet (og ikke gjennom sylinderblokkene) når motoren er kald. 

Er det kanskje noen her på forumet som kan antyde hva en slik impellerpumpe skal levere i liter pr minutt? Andre kommentarer?

 

Manifolden på bildet er ikke den som nå sitter på motoren og er ment som en illustrasjon

 

 

 

 

 

[hegra]

Det kan jo være du har termostat for ferskvannkjøling montert. Den åpner adskillig senere enn termostat for sjøvannkjøling som åpner på kaldere temperatur. Det er heller ingen god ide og kjøre uten termostat da bare enda mer sjøvann går direkte til eksos uten at selve blokka får mer kjøling, men snarere mindre kjøling. Skal du kjøre uten termostat må slangen som leder sjøvann direkte til eksos blokkeres, og alt må tvinges innom manifoil og blokk i stedet, og så ut i det tomme termostathuset, og til slutt derfra og ut i eksosen.

[Påmedpilen]

Godt poeng det med termostaten :)

Men skulle ikke spruten stå skikkelig ut av røret som går inn på ekshaustbendet når motoren er kald? Eller kommer termostaten inn i bildet her også? (Det kommer som nevnt bare ca 2l pr minutt ut av dette røret, som jeg antar går rett gjennom termostathuset når termostaten er stengt og det ikke går noe gjennom motor-blokken.  Kan det være sannsynlighet for at det er tett mellom sjøvannspumpe og termostathus?

 

Har nå inspisert impeller i sjøvannspumpe, og der mener jeg det ser ok ut. -Under sees bilde av sjøvannspumpe og av motor som viser rør fra termostathus til ekshaustbend samt bilde fra manifoldens underside der røret fra sjøvannspumpen kommer inn. 

[båt 45]

sjøvanns kjølt motor skal aldri over 60 grader for da vil den salte . Ta av eksos manifoil og rengjør vann kanalene mot sylinder de har en lei tindens til å gro igjen

[hegra]

Var litt opptatt da jeg svarte første gang og fikk ikke med meg alt.

Er nok redd at tempmåler viser riktig ja. Den skal opp på det røde feltet allerede ved 60-70 grader av den grunn som båt 45 over her nevner. Saltet legger seg i kanalene når tempen blir høyere. Men samme motor er også levert som ferskvannkjølt, og da har den en termostat som først åpner ved rundt 70 grader, samt en annen tempsensor som gjør at måleren ikke kommer opp på det røde feltet før rundt 90 grader.

Derfor er det viktig ved bytte av termostat at man får den rette. Om den er byttet på din motor kan man jo ha vært uheldig og fått en for ferskvannkjøling og da vil måleren oppføre seg slik du har beskrevet. Men som nevnt har alle sjøvannkjølte motorer en lei tendens til å gro igjen i kjølekanaler før eller senere og det er vel like stor mulighet for at det er årsaken.

Men ta nå det enkle først. Du har riktig oppfatning av hvordan kjølingen fungerer. Det kan være termostat er delvis i stykker og blokkerer for vannet som skal ut i eksos. Åpne termostathus og sjekk. Sjekk også rørkoblingen der denne er koblet til eksos. Kan være delvis tett. Ta av slange under manifoil og stikk en ståltråd opp i T-stykket. Har en tendens til og legge seg rustflak der. T- stykket kan også skrues av manifoil , men det er stor fare for at det knekker.

Og som jeg sa er det en god måte og teste hvor tett det er i kanalene. Det er å ta ut termostat og blokkere slangen som leder sjøvann direkte til eksos. Da tvinges alt vannet gjennom motoren. Du kan ta slangen av ved T-stykket og finne en treplugg som passer inni slangen og sette slangen på plass igjen. Men termostaten må da altså ut.

Da kan du kjenne med håndflaten på sylinderblokkene om det er stor forskjell på tempen mellom dem. Dreneringspluggene på hver sylinder kan også skrues ut og stikk ståltråd inn også her for og få ut rust. Gjennomspyling kan også hjelpe , men vær da obs på at ikke eksos fylles med vann og fare for vann i sylindere via eksosventiler.

Redigert 31.Juli.2017 av hegra (see edit history)

[Johannes]

Synes Hegra har mange ode tips.

Før du demonterer noe kan det være fornuftig å skifte impeller og kontrollere/skifte termostat.

Selv om impeller ser bra ut kan den være dårlig, det kommer av at vingene mister spensten over tid.

Termostaten kan du sjekke i et vannbad, bruk et steketermometer, varm sakte opp og se når den åpner.

Men for å eliminere feil er det gjerne like greit med en ny?

Kontroller at det er åpent der sjøvannet går inn i eksosen, det har en tendens å gå seg tett i blandebendet.

 

Hvis dette ikke hjelper har du et godt utgangspunkt for å fortsette eventuell feilsøking

 

[Påmedpilen]

Takk, fint å få bekreftet at jeg tenker mye riktig :) Impeller ble vist skiftet i vår og jeg syntes den virket spenstige nok.

 

Tenker det neste må bli å inspisere/sjekke termostat og termostathus og føre en trekkefjær av plast derfra ned og forbi T'en og for å se om det følger med noe ut der. Så får trekkefjæren seg en tur mot ekshaustbendet. Hvis sjøvannspumpe fortsatt bare leverer 2 l/min (med eller uten termostat), bytter jeg impeller likevel.. Kjøpte ny 25204 impeller på Biltema i dag til kr 79,90..

 

[Påmedpilen]

Termostathuset tatt av og termostaten varmet i en panne med vann (bilde)  -Termostaten begynner først å åpne (ca 2 millimeter) ved 67 grader og er maks åpen ved 77 grader. Må vel få fatt i en tilsvarende termostat..?

 

Verre var det at kanalen inn i selve manifoldens fremkant (direkte gjennom pumpehuset) ser ut til å ha blitt gjenstøpt av salt. Jeg er litt usikker på hvordan kretsløpene for kjølevann går.  Det står trykk fra impellerpumpe direkte inn på T-stykke og på den kanalen jeg snakker om her..

 

Er det kanskje noen på forumet som kan si noe om hvordan denne kanalen går og om hvordan jeg kan bli kvitt saltet i kanalen?

-To bilder viser termostathus uten termostat samt tett kanal på manifold.

[index]

Du har i alle fall feil termostat! Ikke rart den gror til av saltkrystaller da....

[Johannes]

Termostaten for sjøvannskjølt motor skal begynne å åpne ved 60 grader, fullt åpen ved 74 grader.

Så din vil gi litt for varm motor.

Den kanalen som er tett av salt er vel for å sikre en minimum gjennomstrømning i motor ved stengt termostat.

Forsøk å pirke ut saltet, bruk gjerne en lang tynn bor (for hånd).

Hvis du ikke har gjort det, er det lurt å sjekke at det er fritt utløp for sjøvannet i blandebendet for eksosen.

 

Service manual for MD11 ligger i dokumentarkivet,  her

[Påmedpilen]

Er blitt veldig usikker på om den tette kanalen jeg har snakket om virkelig skal være åpen eller om den skal være blokkert..?  Fant et bilde av en brukt (og i god stand) manifold til MD11C på siden til Marine Express og der ser det virkelig ut som om det skal være helt tett.. 

https://marinexpress.se/829930_4.jpg  

Noen som kan uttale seg om hva som blir riktig her? 

 

Termostaten min er merket FDI 40F 60C, men den er tydeligvis blitt litt treg i avtrekket?  Marin Express tilbyr en termostat som ser prikk lik ut den jeg har; deres artikkel nr 876080ORB)..  Jeg har mailet dem for at de skal si noe om dette erstatnings produktet.  -Har også sett en annen konstruksjon av MD11C termostat der bøylen som skal stå imot fjærpresset bare er ført gjennom 2 spor i lokket; noe som etter min mening blir et svakt punkt ved at bøylen lett kan løsne.  (Min gamle termostat er ubrukelig, så kan hende klipper jeg bort en bit av springfjæren som holder i mot for å se hvordan dette faller ut i kokepannen når det gjelder temperatur og åpning :))

 

Ser at Marin Express også har filtere, pakningssett til sylinder, manifold osv, som det kan være aktuelt å handle der.

[Gunga Din]

Kjellhi skrev 16 minutes ago:

Er blitt veldig usikker på om den tette kanalen jeg har snakket om virkelig skal være åpen eller om den skal være blokkert..?  Fant et bilde av en brukt (og i god stand) manifold til MD11C på siden til Marine Express og der ser det virkelig ut som om det skal være helt tett.. 

https://marinexpress.se/829930_4.jpg  

Noen som kan uttale seg om hva som blir riktig her? 

 

 

Nå er det 30 år siden jeg hadde en Joda 24 med en MD 11C......men jeg husker så mye (da jeg ser bildene )att min også var blokkert  !!

såg ut som det var noen plugg av metall.

 

 

 

[Påmedpilen]

..men det skulle kanskje vært et lite "hull" inne min manifold, slik det vises på bildet til linken da? For jeg antar at matinger via manifold og til sylindere og videre ut gjennom portene ved siden av exhaust utløp tilbake til manifold er:

Et løp via T-koblingen under manifold og et løp via en åpnet termostat i fronten av manifold og inn på det etterlyste "hullet".  Har stappet en våt klut inn i fronten i påvente av at ny termostat kommer i posten.

 

Har lekt meg med den gamle termostaten, men jeg klarer ikke å endre karakteristikken på denne.  -Det er (selvfølgelig) ekspansjonskammeret til termostaten som alene bestemmer når termostaten begynner å åpne og dette lar seg ikke påvirke av fjæren.

[shipahoy]

Bruk systemrens for å fjerne saltavleiringer og rust. Er mange tråder om det på båtplassen.