Draco 23 med ny V8 og 290 sp, for lite krefter.

[janet]

Lufting av en ide (som jeg har lyst til å realisere for meg selv):

 

Unnskyld til OP om du finner dette helt på feil jorde, men here goes:

 

OP sa for noen meter innlegg siden at han godt kunne tenke seg diesel, men at det ville bli dyrt og mye arbeid.

 

(jeg har pr i dag en Toyota 1UZ bensin V8 4000 cc, bensinmotor med omfattende ECU og loom, det er komplisert der jeg har båten)

 

Motoren jeg sikler på, og som jeg i tilfelle importerer fra USA er en Toyota 1VD 4500 cc common rail diesel,

disse kommer med 1 eller 2 turboer. Ca 260/270 hester på flywheel og ca 700/750 Nm push (med twin turbo).

Dreiemomentkurven er ikke ideel for planende båt, men det burde være enkelt å chipe litt for å få større push lenger nede.

I motsetning til 1UZ så er 1VD i det norske markedet. de brukes bl a i de største Toyota Landcruiser bilene og Toyota Norge

importerer disse, så reservedeler finnes.

Motoren ble utviklet for ca 10 år siden og finnes i hopetall over hele verden og får meget bra omtale.

Nå er den omsider kommet til Norge.

Det er en kraft plugg og den er ikke stor. Det er en aluminiumsmotor og den er lett.

Brukes i følgende biler; stor Toyota Landcruiser, Lexus 570, noen pickup serier.

(alle 1VD motorene produseres i Argentina)

 

For to år siden var jeg i kontakt med en dealer i midvesten (USA) angående kjøp av en slik.

Firmaet var et bruktbilfirma som også selger brukte motorer, med mileage garanti (30-50000 miles så vidt jeg husker), tilstandsgaranti og aldersgaranti (3-5 år).

Det jeg var ute etter var en 1VD twin turbo.

 

Dyr? Nei.

Under 2000 US dollar, levert CIF Bangkok.

Komplett motor med gearkasse, oljekjøler, vifter og radiator etc samt alle deksler for å beskytte motor.

Under 2k US ferdig forsikret og levert ække dyrt.

 

(aner ikke hva toll på noe slikt vil være i Norge)

 

ække ment som et forslag eller oppfordring dette, men kanskje noe å ha i bakhodet

 

 

 

Redigert 30.August.2017 av janet (see edit history)

[Tore B]

stikken skrev On 21.8.2017 at 15.35:

Kan selvfølgelig være noe annet men satte på en lettere propell og hjalp ikke veldig mye. Virker som motor dabber helt av på 3000 omd. Nå får jeg 25 knop på 3200 omd når jeg er alene i båten. Med propellen jeg vanligvis bruker fikk jeg 30 knop på omtrent samme turtall men var da vanskeligere å få i plan. Hadde 35 knop med gamle motor. 

 

Tenkte å prøve litt mer fortenning samt nytt bensinfilter og se om det hjelper. 

Hvis du får 5 kn lavere fart på samme turtall med den nye motoren så må det være noe mer en motorytelsen  det er noe feil med. 

Jeg gjorde det samme som deg på en Windy 24. Tok bare motoren ut av en bil, 350 det og, og flyttet over mariniseringen. Forskjellen var nesten ikke merkbar. 

Redigert 30.August.2017 av Tore B (see edit history)

[stikken]

Tore B: kanskje litt kørka forklart men måtte sette på en lettere propell for å kunne bruke båten. Derfor er max 25 kn på 3200 omd nå og 30 kn på ca 3200 omd med forskjellige propeller. Skrev dette for å fortelle at alt av krefter forsvinner over 3000 omd. 

Max på 35 kn med gamle motor da rundt 3500 omd så det er for tung propell jeg kjører med til vanlig men det har vært pga støynivå i plan. 

 

Nå i ettertid hvis denne motoren trenger en hel haug med båtpenger for å bli frisk hadde det vært bedre å kjøpt en vortec ferdig klar til å putte i. Bygde om selv for å gjøre det litt rimeligere og siden dette er en gammel båt får jeg ikke noe igjen for dette om jeg selger en gang. 

Bruker den ikke så mye at det hadde vært økonomisk forsvarlig å bytte til diesel heller. 

 

Vet dette med bensin og plexiglass for å måle stempel men lurte på om det er noen som grovt kan anslå hvor mange cc stempel romme?r. Det er lett å få tak i 76cc topper som jeg har og tror nok de blir brukt i båt også men hvis jeg pga stempler må ha mindre forbrenningskammer er det greit å vite før jeg skrur av topper. 

[stikken]

Liker tankene dine janet ang Toyota diesel men finnes det noe mariniseringsutstyr eller må alt lages? Hvordan har du gjort det med toyotamotoren du har i dag?

 

Hvis du bruker esu fra bil må vel hele kabelmatta ink startsperre flyttes over i båt. Det blir lett feilkoder om ikke alle følere får signalene de skal ha. Hvordan gjorde du det med lambda da? 

Tøft du har fått nyere bensinmotor fra bil til å virke i båt. ?

[DieselDahl]

De stemplene dine ser klin like ut de som sitter i mercruiser 350'er jeg har sett. Vanskelig å anslå volumet i de så jeg anbefaler deg å i det minste gjøre et overslag. Jeg har lest specs på marine 350'er på rundt 340hk hvor noen oppgir 9.1:1 og andre 9.7:1. 

En ting som jeg tenkte på var om du har roller kam og løftere. Jeg valgte en retrofit roller 220/230 kam med høyere løft i en 383 med vortec topper som er lett trimmet med 2.02/1.60 ventiler og 1.6 roller vipper. Rollerkammen åpner og stenger bråere så den gir bedre sylinderfylling på middels turtall. Jeg måtte bytte til skrudde rockerstuds fordi vippearmene trenger guideplater på støtstengene og jeg måtte frese fjærsetene for å få plass til stivere fjærer og høyere løft. I ettertid ville jeg valgt ettermarkeds topper hvor disse endringene var gjort fra fabrikk, det koster ikke stort mer. 

[janet]

stikken skrev for 7 timer siden:

Liker tankene dine janet ang Toyota diesel men finnes det noe mariniseringsutstyr eller må alt lages? Hvordan har du gjort det med toyotamotoren du har i dag?

 

Hvis du bruker esu fra bil må vel hele kabelmatta ink startsperre flyttes over i båt. Det blir lett feilkoder om ikke alle følere får signalene de skal ha. Hvordan gjorde du det med lambda da? 

Tøft du har fått nyere bensinmotor fra bil til å virke i båt. ?

 

Glad du ike syntes dette var på feil jorde.

 

Skal si litt om 1UZ først og deretter et innlegg om hva jeg ville gjort om jeg kjøper en 1VD.

 

1UZ (bensin V8):

Denne ble utviklet på slutten av 1980 tallet for racing purposes.

Motoren har hatt et meget langt liv (med få endringer) til langt opp på 2000 tallet.

Har vært brukt i Lexus LS400, Toyota; Crown, Celsior , Supra, Landcruiser, Pickup, Soarer, HiAce (ambulanse versjon) og noen til jeg ikke husker navnet på i farta). Men har aldri vært tatt inn til Norge.

Når man designer og utvikler hauger av motorer så legger man av og til et gullegg. Denne motoren er at av de eggene.

Det sies at da BMW, for ganske få år siden, begynte å bygge moderne V8 bensin så kopierte de store deler av designet fra 1UZ.

I Australia, New Zealand og USA er 1UZ en kult motor. I USA tar folk ut ca 800-850 hester og revver motoren til 9000 rpm

på stock internals, (den varer da ikke i 20 år).

 

OK nok. Meg og min 1UZ:

 

I mitt nærområde er det ca 30 båter av samme type som min. For 7-10 år siden hadde flertallet av disse båtene 1UZ.

Nå er det bare meg igjen. Alle de andre har nå konvertert til Isuzu diesel.

(årsaken til dette har med vær/klima og båttype å gjøre - ikke motoren som sådan)

 

Jeg hadde lite med førstegangsinstallasjonen av min motor å gjøre, jeg måtte sette bort det meste av arbeidet til andre

rett og slett fordi jeg visste for lite om hvor kjøpe ditt, hvor kjøpe datt og hvor få gjort slike og sånne stålarbeider.

Så jeg kom med ferdig båt, en annen kar koordinerte resten, motor, gearkasse, driveshaft, propell etc etc, og ECU greier.

 

I korthet rundt dette med marinisering.

Det folk gjør er MINST MULIG.

ALLE 1UZ kommer med automatkasse, denne må ut.

Clutchhus og clutch hentes på en scrapyard fra en Isuzu liten lastebil (CBD), man borer noen hull og denne passer bakpå 1UZ.

Gearkasse hentes fra en over 30 år gammel liten Mazda lastebil. Denne kassa passer bra bakpå Isuzu clutchhuset.

Og denne gearkassen er MEGET sterk, står for en støyt.

Man fikser litt i gearboksen, revers, 1. gear og 2. gear tas ut og 3.gear flippes rundt og brukes som revers.

Så må man selvsagt tilpasse driveshaft til gearboxen.

Fra ECU fjernes alt som har med air-con, automatgear, choke, eksostemp etc.

Så er det bare tut og kjør - ikke noe marinisering å snakke om her, OG DET FUNKER UTMERKET.

 

Feilkoder? Hva er det? Det er slikt jeg leser om på internett. Har ikke noe forhold til slikt.

 

Ad kjøling:

Disse båtene har et venturi type pickup rør gjennom senter stringer helt bak i båten - dette er for kjølevannsinntak.

Flytevannet pumpes rett gjennom motor (med motorens egen vannpumpe) uten noen form for varmeveksler.

De som har et litt uheldig utformet venturi pickup rør (så motorens pumpe ikke suger nok) monterer en liten pumpe som drives av vifteremmen for å få nok vann gjennom motoren.

 

dette er det normale, det følger en kommentar om hva jeg har gjort.

 

 

Redigert 30.August.2017 av janet
glemte noe (see edit history)

[janet]

stikken skrev for 7 timer siden:

Liker tankene dine janet ang Toyota diesel men finnes det noe mariniseringsutstyr eller må alt lages? Hvordan har du gjort det med toyotamotoren du har i dag?

 

Hvis du bruker esu fra bil må vel hele kabelmatta ink startsperre flyttes over i båt. Det blir lett feilkoder om ikke alle følere får signalene de skal ha. Hvordan gjorde du det med lambda da? 

Tøft du har fått nyere bensinmotor fra bil til å virke i båt. ?

 

Hva jeg har gjort:

 

I tillegg til det som ble beskrevet over.

 

Flytevannet båten ligger i er ikke bra. Fullt av tungmetaller og syre og allskens dritt. Byr meg i mot å pumpe dette gjennom en

lettmetall motor.

Jeg fikset til et helt lukket kjølesystem. Stor radiator med 2 kraftige termoswitch styrte vifter bak.

(venturi røret mitt i center stringer har jeg bare plugget)

Så det eneste virkelig MARINE; har et Racor filter/vannutskiller montert på motoren, mellom tank og Toyotas eget bensinfilter.

Har plukket ut så mye som mulig fra ECU.

Har sått på en oljekjøler som jeg har 5 små elektriske vifter bakpå for å holde lav oljetemp.

 

Jeg liker ikke elektriske pumper i bensintank. Så jeg har montert en Mercedes Benz (one speed) fuel pumpe direkte på motoren.

 

dette over er småplukk og ikke nødvendig

 

av andr småting;

byttet slangeklemmer til 316. doble slangeklemmer der det er plass, byttet bensinslanger til armerte hudraulikk slanger

 

siden motorer i båt jobber mye hardere enn motorer i biler (båter har ikke flatmark og nedoverbakke - det er bare oppoverbakke for båt)

så har jeg endret litt på tennplugger, mindre gap og noe varmere

 

i det store og det hele, ingen marinsering men noe nice to have

 

glemte det,

du spurte om ECU og kabelmatte, jeg antar at det du kaller kabelmatte er det samme som jeg kaller loom,

hele kabelsurret mellom ECU og motor.

ja, denne er et problem,  den er STOR, denne motoren er designet for racing og har en omfattemde ECU

og en haig med ulike sensorer og dermed en haug kabler til ECU.

hva jeg har gjort,

plukket ut og av det meste jeg vet noe om, hatt hjelp av elektriker 2 ganger til å plukke ut

Men det er fortsatt altfor mange kabler etter min smak (det er ne av grunnen bak ønsket om å bytte til 1VD)

En av utfordringene her er jo at denne driten må holdes tørr.

Har nå etter meget lang tid kommet frem til en løsning som ikke er så verst.

ECU er kapslet inn i en acryl plast box jeg har fått laget og montert bak garneringen mellom 2 spant.

Loomen ligger nå i en armert plastslange under dørk.

Er nøgd med dette.

 

 

Redigert 30.August.2017 av janet (see edit history)

[janet]

stikken skrev for 8 timer siden:

Liker tankene dine janet ang Toyota diesel men finnes det noe mariniseringsutstyr eller må alt lages? Hvordan har du gjort det med toyotamotoren du har i dag?

 

Hvis du bruker esu fra bil må vel hele kabelmatta ink startsperre flyttes over i båt. Det blir lett feilkoder om ikke alle følere får signalene de skal ha. Hvordan gjorde du det med lambda da? 

Tøft du har fått nyere bensinmotor fra bil til å virke i båt. ?

 

Så, finally, litt om 1VD:

 

Eneste grunnene til at jeg ikke har kjøpt en slik er problemet med fortolling, fortolling her er ikke som I Norge, for å si det pent.

Den andre er reservedelsproblematikken, av en eller annen merksnodig grunn finnes ikke denne motoren i det lokale markedet.

Spare parts må importeres.

 

Mariniseringsutstyr finnes nok ikke. Men hvor mye trenger du?

 

Hva jeg ville gjort med en slik motor:

Av med automat girkasse.

Ville prøvd å tilpasse samme clutchhus og gearkasse til denne som det jeg har, det tror jeg skal gå uten store problemer.

Det var power train.

Plukke ut av ECU det som har med air condition - gear - Nm converter - kaldt vær etc å gjøre.

Finne en måte å beskytte ECU og loom for været på.

Skylle ut bensin av bensintanken, fylle på diesel.

Måtte se om en ekstern fuel pumpe er nødvendig eller om motorens egen er nok, må bare prøve dette litt.

 

Og ja, ville fikset til 2-3 diesel filtere,

filter for vann og stor bæsj nærmest tanken

så et filter for litt vann og liten bæsj

og deretter rett inn i motorens eget filter, eller kanskje et eget finfilter før Toyotas eget fiter.

 

Ville gjort samme opplegget med radiator/vifter og oljekjøler/vifter.

 

Tut og kjør. Er ikke nødvendig med mer.

 

Har man ikke plass til radiator og vifter så kanskje kjøling ved hjelp liten radiator nedsunket i en ølkasse,

som jeg nevnte oppi her.

 

 

Mulig noen her leser dette som Reodor Felgen og tyggegummi/ståltråd løsninger,

men det ække det altså. Det er bunn solid og holdbart det jeg beskriver og det ser skikkelig ut og det er

vedlikeholdsvennlig og ikke minst; DET FUNKER BRA og det er billig.

 

(nip time)

(nip fortært)

 

Det som frister meg ved 1VD er

1) mere push lenger nede i RPM registeret

2) selvom 1VD er common rail så er det langt færre kabler og en mindre/enklere ECU

 

 

 

 

Redigert 30.August.2017 av janet (see edit history)

[stikken]

Takk DieselDahl. 

Det var godt å høre de ser likt ut som de du har vært borti. Kan selvfølgelig være små endringer som gir en forskjell på et par cc (hva står det for?) 

 

Fant en mercruiser 350 på Finn.no som var byttet topper på. De som stå på no er identisk til mine. Kan ikke være så mye høyere kompresjon i den motoren da. Forøvrig frostsprengt blokk tilsalgs. 

 

Syns det er veldig rart min er så lat som den er så tror jeg skal måle kompresjon når jeg går ned å ser på motoren neste gang. 

Har bestillt meg en tenningslampe med fortenningsjustering som jeg venter på. 

 

En ting jeg kommer på nå: kan det være coilen? Jeg skiftet ut den originale når jeg skiftet motor for den var rusten og fæl. Satte i en blå biltemacoil. Skal jo selvfølgelig være i orden den men en v8 sender jo ut dobbelt så mange pulser med gnist som en firesylindret på samme turtall. 

 

 

 

 

[stikken]

Artig løsning janet 

Siden det er flere båter med den installasjonen der er det nok noen som har tatt prøve og feilemetoden lenge før din båt fikk 1UZ maskinen. At gir kommer fra Mazda forteller jo det. Uansett imponerende at det virker så bra og at kjøling er tilstrekkelig i varmt klima.

Har vært inne på tanken om radiatorløsning selv siden en varmeveksler gjerne ligger på 10-15 k med alt som trengs. 

 

Det du kaller loom er det jeg kaller kabelmatte ja. Ledningsnettet i bil går jo rundt i hele bilen og det er iblandt vanskelig å se hva som er unødvendig i en slik installasjon som du har. Feilkoder på motor setter den gjerne i nødmodus også og det er jo ikke så greit. Da får du redusert effekt som er tiltenkt brukt til nærmeste stoppested langs veien. 

 

Har Volvo D5 motor i bilen og en slik motor ville gjerne vært enklere å montere i båt. Regner med blokk er noenlunde likt som Volvo penta D4? og at den derfor passer rett på drev.

Tror ikke det er så vanlig å konvertere nyere motorer men gamle jernklumper uten elektronikk er mye enklere. 

[ivar]

volvo D5 i bil er nok mer lik D3 i båt

[ulyden]

Tror det må finnes en enklere forklaring på dette. Har liten erfaring med disse motorene med unntak av en som bare gikk 3800 rpm. Han fikk samme maksturtall enten båten var i akselerasjon eller i full fart. Han fikk heller ikke turtall i fri. 

 

Poenget er at momentet propelleren tar opp er ca 150nm ved 3000rpm En brukbar motor klarer fint 80 nm pr liter slagvolum. Det betyr at motoren bør klare 400 nm. Er toppene så dårlige må fyllingsgrad ned i under 50 prosent som vil gjøre den ubrukbar som bilmotor.

 

du bør minimum sjekke at vippetøy veksler ved tdc. Dette kan alle som jobber med motorer.

det er også fullt mulig å endre momentkurve opp i turtall ved å la den åpne og lukke senere.

 

får den luft nok må den ha nok bensin. En video av motoren under akselerasjon og ved full fart ville muligens vert nyttig. Husk at motoren må bli kvitt eksosen. Kan eksosutløp ha belgrester filler eller annet som hindrer utløp?

 

 

[janet]

stikken skrev for 6 timer siden:

Artig løsning janet 

Siden det er flere båter med den installasjonen der er det nok noen som har tatt prøve og feilemetoden lenge før din båt fikk 1UZ maskinen. At gir kommer fra Mazda forteller jo det. Uansett imponerende at det virker så bra og at kjøling er tilstrekkelig i varmt klima.

Har vært inne på tanken om radiatorløsning selv siden en varmeveksler gjerne ligger på 10-15 k med alt som trengs. 

 

Det du kaller loom er det jeg kaller kabelmatte ja. Ledningsnettet i bil går jo rundt i hele bilen og det er iblandt vanskelig å se hva som er unødvendig i en slik installasjon som du har. Feilkoder på motor setter den gjerne i nødmodus også og det er jo ikke så greit. Da får du redusert effekt som er tiltenkt brukt til nærmeste stoppested langs veien. 

 

Har Volvo D5 motor i bilen og en slik motor ville gjerne vært enklere å montere i båt. Regner med blokk er noenlunde likt som Volvo penta D4? og at den derfor passer rett på drev.

Tror ikke det er så vanlig å konvertere nyere motorer men gamle jernklumper uten elektronikk er mye enklere. 

 

ja,

det har nok vært en del prøving og feiling, det var tidligere ikke uvanlig å bruke en Isuzu gearboks, den som normalt sitter på det

clutchhuset som brukes. Denne viste seg å ikke være sterk nok, flere kjørte i stykker den gearboksen.

Tilgjengeligheten og styrken til Mazda gearboksen er nok grunnen til valget. Boksen er i hendig størrelse - ikke veldig stor

og ikke veldig tung, selvom det er en lastebil gearboks. Og den holder.

 

Det med at radiatorkjøling holder er ikke så rart synes jeg. Se på moderne biler med kraftige motorer, de har ikke så store

radiatorer. Og det er VARMT under panseret på en bil. Jeg har en temmelig stor Monster racing radiator med 2 kraftige Bosch vifter bak.

Det holder i meget lange baner, er ganske sikker på at jeg uten problemer kunne gått ned betraktelig i størrelse på radiatoren.

 

Har slitt litt med oljetemperatur. Bruker hel syntetisk olje, den smører jo godt ved temperaturer opp til 130 grader eller deromkring.

Men vil helst ha temperaturen under 100 og aller helst under 90 grader. Oljekjøler er uheldig plassert og får lite naturlig vind - slik det også er i en bil. Har etterhvert fikset dette, har montert 5 små ganske kraftige vifter bakpå oljekjølerern og det holder temp nede.

Disse startes/stoppes av de samme releene som styrer radiatorviftene.

Har nå skrudd en egen termoswitch inn i oljestrømmen og skal kople om til separat styring av oljekjølerviftene.

 

(mens jeg husker det; forbruk; ved en hastighet (i plan) på 22-23 knop bruker jeg ca 10 liter 95 oktan i timen,

 det er ikke værst!)

 

Ja, jeg vet jo hva feilkoder er, men tror ikke jeg har noen. 1UZ har maks ytelse ved 5400. Har flere ganger dratt til over 5000 uten problemer og det bare drar og drar og drar. Så ytelsen er nok på plass.

(da kusker jeg avgårde i over 50 knop med nåværende propell,

 (prop er 2 bladet, omtrent overflatepropell, 55% nedsenking eller så, bosset er vått - ikke mer,

  diameter ca 13,5 tommer og stigning 15,2 tommer - cupped .- ikke progressiv stigning - ingen rake))

 

Selvom jeg har plukket ut så mye jeg kan av loomen er det fortsatt mye igjen, altfor mye. Det er en haug med kabler mellom ECU og

motor. Og et lass med kabler og kontakter rundt omkring på motor.

Har ikke forgasser(e) men injectorer, 5 kabler på hver, det er 40 kabler til sammen det.

2 coiler, 2 fordelere og 2 igniters alle disse har tynne kabler som styrer/senser et eller annet.

10 kabler eller så som gjør et eller annet inne i luftinntakene.

 

Utfordringen er å holde dette tørt. Det er en skikkelig utfordring i en åpen båt, med det regnværet og den vinden som er her.

Det er ikke bare å bruke plastrør/slanger og tape.

 

Det er dette som har fått de andre til å bytte fra 1UZ til Isuzu diesel (ikke common rail), de slipper nå unna elektro problemer.

Det er også en av grunnene til at jeg ønsker meg 1VD - færre kabler og trolig mindre utfordringer med regnvær.

For å sette det litt i perspektiv, de andre båtene er i all hovedsak taxi båter som brukes over forholdsvis korte avstander

til en billig penge. De som driver denne trafikken er forholdsvis fattige mennesker med familie og ustabil inntekt.

En 1UZ (260 hk) koster ca 25000 lokale penger i bruktmarkedet. En utgammel 4-sylindret Isuzu diesel (110 hk) koster over 120000 penger,

likevel bytter de.

Dette sier litt om hvor utfordrende kombinasjonen mye kabler og kontakter og kraftig vind/regnskyll er.

 

-------

Kom på det nå.

En sak til jeg har gjort og som jeg ville gjøre med 1VD og som vel også vil være aktuelt i Norge.

Ikke akkurat marinisering men mere nice to have.

Med elektriske vifter (2 uavhengige) på radiator er det alltids en risiko for at de av en eller annen grunn stanser.

Om det skulle skje mens jeg er langt fra hjemmehavn så er jeg i deep shit om det ikke er enkle ting å fikse som jeg tar der og da.

Har utvidet radiator kjølingen med 4 kuleventiler og 2 T rør.

Slik at jeg kan stenge til/fra radiator helt (isolere radiator) og åpne direkte til/fra motor og starte en ekstra pumpe som pumper flytevannet direkte gjennom motor og overbord.

 

 

 

Redigert 31.August.2017 av janet (see edit history)

[Frodel70]

Denne tråden er gammel, men jeg lurer fortsatt på hvordan det gikk tilslutt. En V8 som ikke greier å dra til mer enn 3000 omdreininger er det noe galt med så hadde vært interessant å hørt om han noengang fant ut hva problemet var?