NilsPils
Jeg ville kastet de spesialboltene med M10 og M12 i søpla og anskaffet lange M10 bolter klasse 12.9 og vanlige muttere i klasse 10.9 minst. Da må du ha solide skiver i den ene enden der du har hull for M12. Hylser i hullene er totalt unødvendig.
Her skal dreiemomentet i akselen overføres ved friksjonskraften du får når boltene klemmer flensene sammen som spente fjærer. For å få maksimal boltkraft er det viktig med minst mulig friksjon mellom gjenger og anleggsflaten for mutteren, slik at forspenningsmomentet på boltene ikke forsvinner i friksjon. Derfor er smøring av gjengene særdeles viktig (som alltid). Bruk fett.
Du skal bruke vanlige muttere, ikke flensmuttere (Hulda) eller noen type låseskiver eller låsemuttere. Når du har så lange forspente bolter er ikke låsing av muttere noe tema. Problemet er ikke at muterene kan "skru seg opp".
Husk god avfetting på flensene der du vil ha størst muig friksjon.
Boltene bør forspennes med tiltrekningsmoment 73 Nm = 74 kpm. Dersom du ikke kommer til med en momentnøkkel kan du bruke en ringnøkkel med forlenger og måle kraften med en vekt. Til sånt har jeg ofte brukt fjærvelt (fiskevekt). Har du for eksempel en arm på 0.5m blir kraften 73/0.5 =146kN = 14.8kp (eller grovt sagt 15 kilo). Som forlengerarm for ringnøkler kan jeg sterkt anbefale denne fra Biltema: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/verktoynokler/kombinasjonsnokler/verktoyforlenger-2000042549. Den er et av mine uunværlige hjelpemidler under bilen i dag.
Rettelse:
Du kan bruke flensmutter dersom du tiltrekker med moment i andre enden av bolten, dvs bolthodet. Dersom du trekker til en flensmutte med moment forsvinner en større del av fraften pga. friksjon mellom mutter og anlegg. Men dersom du har dårlig underlag kan en flensmutter være fordelaktig. Flensmutter brukes for eksempel mye i karosserideler på biler, der underlaget er relativt mykt og der låsing kan være viktigere enn stor boltkraft.
