Hva lurer du på om anoder (AMA)?

[anodemannen]

Grand Banks jr skrev for 9 timer siden:

For oss som ligger i "brakkvann", dvs i sjøen men med til tider "godt" tilsig fra elv, hva er da skillet mellom når man burde bytte zink mot alu? (Til å beskytte dieselmotor med aksling.)

 

I dag bruker jeg zink, og den tæres godt den. Både på flyndren, akslingen og baupropellen. Er det da slik at vannet er salt nok til at zink beskytter godt? 

 

(Så lenge en anode forvitrer normalt raskt , beskytter den da godt, forutsatt at det er elektrisk kontakt med det den skal beskytte?)

 

(Jeg bruker multimeter til å måle at det faktisk er god kontakt.)

Aluminium er best i brakkvann, men om anoden tæres, beskytter den (eller så er du utsatt for krypstrøm).

Det finnes ingen eksakt grense såvidt jeg vet når man bør skifte til alu. 

 

Veldig bra du sjekker kontakt! I kommersielle installasjoner som skal stå på sjøbunnen i 20 år er det ofte krav til maksimal motstand på 0,1 ohm. Det får man ikke målt skikkelig med et "Biltema multimeter", men nå ha spesialutstyr. Men for din bruk er det mer enn godt nok.

 

Tislutt et lite hjertesukk: Mange båtanoder er laget slik ata når du bolter anoden fast, ligger bolten an mot anodemateriale. Det forsvinner jo etterhvert, og da mister anoden sin gode kontakt. Da må man etterstramme. Men det beste er - hvis mulig - å finne anoder med en eller annen form for stålkjerne. Da kan man være sikker på at den sitter godt hele livet til anoden. Om stålet på anoden ruseter? Nei, dette er jo det som er best beskyttet på hele båten:)

[SamH]

Stålbåt, og bruker alu-anoder. De siste par skiftene  av skroganoder, Tecnoseal BERA20/35. Disse kjøper jeg fra Danmark, fordi utvalg, pris, tilgjengelighet og ofte også fraktkostnadene her hjemme er uakseptabelt dårlig. 

En annen ting BTW. Bruk av referanseelektroder for måling av anodedekning er lite omsnakket og brukt her hjemme i lystbåt. For alle som har korrosjonsutsatt båt, (eller havn) er absolutt det å anbefale. Enkelt å bruke, ingen usikkerhet om det er bra eller dårlige anoder igjen. Jeg har denne: https://www.boatzincs.com/corrosion-reference-electrode-specs.html

Redigert 29.Januar.2021 av SamH (see edit history)

[BØstrøm]

SamH skrev for 2 timer siden:

Stålbåt, og bruker alu-anoder. De siste par skiftene  av skroganoder, Tecnoseal BERA20/35. Disse kjøper jeg fra Danmark, fordi utvalg, pris, tilgjengelighet og ofte også fraktkostnadene her hjemme er uakseptabel

Ser ut til at du har lignende båt som meg. Kjente jeg ble nysgjerrig på aluminiumsanoder.....

[Hulda]

Jeg har brukt en sølvskje som ref.elektrode. Beskrevet i byggingen av Hulda. For de som gidder å lete.

[SamH]

BØstrøm skrev 37 minutter siden:

Ser ut til at du har lignende båt som meg. Kjente jeg ble nysgjerrig på aluminiumsanoder

Kjøper fra marinelageret.dk, tunga rett i munnen om du bestiller der fordi teksten her og der tilsynelatende er pasta fra sinkanodene..
https://marinelageret.dk/motor-motordele-motorolie-og-tilbehoer-248/anoder-197/divs-skroganoder-677/aluminium-anoder-2220.html

Til thrusteren min har Sleipner også alu om en leter litt- https://www.marineshop.no/side-power/104538/side-power-anode-se60-se80-se100-passer-også-sp55-sp75-sp95

[anodemannen]

 

SamH skrev 35 minutter siden:

Kjøper fra marinelageret.dk, tunga rett i munnen om du bestiller der fordi teksten her og der tilsynelatende er pasta fra sinkanodene..
https://marinelageret.dk/motor-motordele-motorolie-og-tilbehoer-248/anoder-197/divs-skroganoder-677/aluminium-anoder-2220.html

Til thrusteren min har Sleipner også alu om en leter litt- https://www.marineshop.no/side-power/104538/side-power-anode-se60-se80-se100-passer-også-sp55-sp75-sp95

Det var dyre anoder!

Corron (der jeg jobber) selger de for under halve prisen. Men 100x 1 kg er minimumsbestilling. Men så har man anoder til resten av

livet:)

[SamH]

Halve prisen * 100 er IKKE billig..
..og det illustrerer vel godt problemet med å handle i Norge.
 

[Hedwig]

Dere kunne med stor fordel solgt rester til privatmarkedet @anodemannen.
Kunne f.eks. åpnet opp for at folk hentet hos dere og da fikk til samme pris :)

[anodemannen]

SamH skrev 3 minutter siden:

Halve prisen * 100 er IKKE billig..
..og det illustrerer vel godt problemet med å handle i Norge.
 

Jepp!

Men vi selger jo ikke til privatpersoner - kun om fler båteiere går sammen.

[Lars H.]

anodemannen skrev 7 minutter siden:

Jepp!

Men vi selger jo ikke til privatpersoner - kun om fler båteiere går sammen.

 

Helt greit, men hvilke norske butikker selger deres produkter?

[anodemannen]

Lars H. skrev 1 minutt siden:

 

Helt greit, men hvilke norske butikker selger deres produkter?

Norsk stål og Joma Trading - sistnevnte holder til mellom Fredrikstad og Sarpsborg

[Lars H.]

Så ble det litt søling med saltvann og måling av galvaniske spenninger. Jeg skal montere nye flaps (aluminium) på roret (glassfiber) på min Saga 27 da det ene flapset er brukket.

 

Dermed ble det å fylle opp saltvann (3,5% salt) i en plastbaje og sette flapset ned i vannet. Så målte jeg spenninger mellom flapset og diverse metaller. Litt unøyaktigheter ble det riktignok, men stort sett stemte det med spenningsrekken for metaller. Spenningen mellom alu-flaps og en zinkanode var ca. 0,25V, og det var også omtrent det samme jeg målte mot en aluanode for en baugpropell.

 

I og med at vannet ikke er det salteste der jeg har båten (i Son ved utløpet av elven Såna), tenkte jeg å prøve aluanoder (om jeg finner noen som har slike som små barrer i fyrstikkeskeformat).

 

Kanskje aluanoder kan hjelpe på et annet problem? Noen ganger har hovedanoden i zink blitt helt passivisert. Vil dette problemet bli mindre med aluanoder? Bildene viser anode med belegg og rengjort, den har ikke ofret seg noe særlig.

 

 

 

 

[Roger jo]

SamH skrev On 29.1.2021 at 9.42:

Stålbåt, og bruker alu-anoder. De siste par skiftene  av skroganoder, Tecnoseal BERA20/35. Disse kjøper jeg fra Danmark,

Er det alu-anoder?

Tecnoseal BERA20/35  søk på Google  så er det  TecnoSeal, Sinkanode, Bera 20, Scandinavian (1,9kg) -

TecnoSeal, Sinkanode, Bera 35, Scandinavian (3kg) -

Redigert 1.Februar.2021 av Roger jo (see edit history)

[SamH]

Som tidligere her nevnt.. Tunga rett i munnen .. 
Og ja,  mine er alu.. Men dobbeltsjekk det, (2 ggr) før du trykker på knappen for å få dine .. 

Av en eller annen og ikke helt båteierfavoriserende grunn, er aluanoder litt obskurt, og det virker ikke som det er allverdens engasjement i sjappene for å få solgt det. Ikke vet jeg, men alu er halve prisen, og tærer/varer dobbelt så lenge. 

 Danmark er dog noe mer rasjonellt innstilt enn "sellwhatyouhave"or""beentold" her  hjemme (..)
 

[SamH]

Marinelageret 140083, og 14.0084 

 

Produkter

6 x	Aluminium anode BAC2, BAC5, DAC10, BAC20 & BERA35 (14.0084) (Model: 5)	1.728,00 DKK
2 x	Aluminium anode BAC2, BAC5, DAC10, BAC20 & BERA35 (14.0083) (Model: 4)	344,00 DKK

Redigert 1.Februar.2021 av SamH (see edit history)

[Roger jo]

Lars H. skrev for 16 timer siden:

I og med at vannet ikke er det salteste der jeg har båten (i Son ved utløpet av elven Såna), tenkte jeg å prøve aluanoder (om jeg finner noen som har slike som små barrer i fyrstikkeskeformat).

Mener leste en gang  i tiden, at en ikke skulle blande ulike typer anoder på samme båt, aluminiumsanoder vil f.eks. forsøke å beskytte zink anoder

Lars H. skrev for 16 timer siden:

Kanskje aluanoder kan hjelpe på et annet problem? Noen ganger har hovedanoden i zink blitt helt passivisert. Vil dette problemet bli mindre med aluanoder? Bildene viser anode med belegg og rengjort, den har ikke ofret seg noe særlig.

Ut fra min ringe kunnskap ville jeg si  meg enig med deg ,at den er pasifisert etter et  opphold i  brakkvann .

Ut fra det er det er  aluminiumsanoder   kanskje det rette svaret, hva sier Hulda? 

[Lars H.]

Nei da, jeg har ikke tenkt å ha både alu- og zinkanoder samtidig på båten. Og ja, jeg regner med at brakkvannet har noe med passiviseringen å gjøre. Men kanskje anodemannen komme komme med litt mer info?

[Ida Marie III]

Når er en Zink anode "oppbrukt."... og bør byttes...??

Jeg har en sånn på 5 kg på akterspeilet, koblet med kabler mot alle bunnventilene...

 

[LM 605]

Kunne også fått litt informasjon i fra "anodemannen" hvordan anodene (aluminium) rengjøres/pusses før neste sesong. For oss som ligger ute med båten kun 4-5 sommer måneder, trengs det jo ikke å skifte anoder årlig, men f.eks. annet hvert år (sesong). Har hørt så mange forskjellige prosedyrer hva man ikke må bruke å børste med og vise versa.?

[Roger jo]

Ida Marie III skrev for 1 time siden:

Når er en Zink anode "oppbrukt."... og bør byttes...??

Ser mange sier 50%  noen  sier 30%  igjen,  så  får vurdere  utsende og hvor ofte en tar opp båten

 

Da jeg kjøpte båten i 87  sa de at anodene var like fine etter 3 år den var oppe og stoffet  hvert år, da ble jeg skeptisk.

Så slik ut som den til Lars H,.  båten var i ferskvann 300 dager i året.

 

Redigert 2.Februar.2021 av Roger jo (see edit history)

[Hulda]

Roger jo skrev for 2 timer siden:

Mener leste en gang  i tiden, at en ikke skulle blande ulike typer anoder på samme båt, aluminiumsanoder vil f.eks. forsøke å beskytte zink anoder

 

Ut fra min ringe kunnskap ville jeg si  meg enig med deg ,at den er pasifisert etter et  opphold i  brakkvann .

Ut fra det er det er  aluminiumsanoder   kanskje det rette svaret, hva sier Hulda? 

 

 

Nå har vi jo @anodemannen her som er ekspert på anoder. Kan vel kanskje rydde litte grann. Flapsene til @Lars H. er i aluminium. De skal være nokså bestandige mot braktvann og sjøvann. Mulig at anode vil gi bedre beskyttelse. Men 30 år er uansett en grei levetid for en slik flap. Om anode, ville jeg montert en alu.anode på rorbladet og lagt en kobberleder fra anodefestet og opp til de gjennomgående skruene til flapene, regner med at de har felles skruer. Anoden som Lars avbilder, kan jeg ikke se om er passivert. Vanligvis vil korrosjonsprodukt som Zn2+ se slik ut. Det blir alltid blandet med eks. Ca2+, Mg2+, osv. Om anoden er passivert, vil dette belegget være diffusjonstett, knallhardt når det kommer opp av sjøen, vanligvis. Et slikt belegg kan være svært tynt. Ellers er å nevne at oksidskiktet til aluminium betegnes ved at det er svært diffusjonstett, men har svak mekanisk styrke. For jern er det heller omvendt. Aluminium er svakt for vagabonerende strømmer (katastrofalt utsatt :-) ), for jern er det heller omvendt.

 

Når skal jeg bytte anoder??? De som ligger ute et halvår i slengen og de som ligger minst 24 måneder i slengen, bør vurdere forskjellig, naturlig nok. Men generelt går anbefalingen for bytte når vektprosenten er nede i 30 % av ny anode. Videre er Huldas generelle anbefaling for skroganoder på metall/stålbåter å montere anoden med en lite avstand til skroget og så male baksiden av anoden. Se bildet under:

Denne anoder er kjølens hovedanode. Ligget i sjøen til sammen fem år. Ble byttet ved landsetting juli 2019. Hulda skal opp igjen juli 2021. Anoder vil holde overflaten fri for korrosjon/rust. Se bilder under:

Anode før rengjøring over. Anode etter rengjøring under:

Jernet over var en test. Resten av sinken på anodejernet forsvant med høytrykkspylingen. Ved montering i 2017 ble dette vinkeljernet ikke malt. Anode sveiset på og området bunnstoffet sammen med resten av bunnen. Vinkeljernet er totalt fritt for rust. Det finnes ikke så mye som et gram rust. Null!

 

Hulda har i overkant mye minus i skroget. Man kan visualisere at stålet blir dekket av et teppe med e- (elektroner). Disse får Ca2+, Mg2+, etc. til å klistre seg på skroget og danne et tilnærmet diffusjonstett skikt. Ulempen er at maling står dårlig. Malingen får et slags 'plastpestsyndrom'. I 2019 slipte jeg ned kjølen og malte på nytt, bildet under etter avsluttet sliping:

Den rusten man ser, er fordi det regnet om natten. Etter 18 år i sjøen, null rust. 

 

Anodeforbruk:

Anodeforbruket vil være omvendt proporsjonalt med malinglagets slitasjegrad. På Hulda er det størst anodeforbruk der rorakslingen (karbonstål St56) gnukker i lagrene:

Over anode etter to år i sjøen. Byttes hvert annet år, sammen med tre andre som beskytter samme aksling. 

 

Er det farlig å blande anoder av aluminium og sink:

Anoder, som alle andre materialer, har en 'drivende spenning' relatert til hverandre og til SHE (standard hydrogenelektrode), eller sølvjodid, etc., forskjellige standarder/målemetoder. Aluminium har høyere drivende spenning enn sink. Det som skjer er at anoden med høyest drivende spenning vil 'overdøve' den med lavere drivende spenning. Det mest dramatiske som vil kunne skje er at anoden med lavest drivende spenning vil passivere som følge av ioner eks. Al2+. Ikke forferdelig dramatisk. Er man i tvil, monter anoder i aluminium.

 

Grunnen til at anode kan beskytte samme materiale som seg selv:

Anodene får legert inn elementer som 'svekker oksidsjikt'. De blir kjørt litt mer negativt enn grunnmaterialet. Før i tiden brukte man kvikksølv (Hg). Fordelen med kvikksølv var at det grodde ikke vekster på anodene. Ulempen er at kvikksølv er ekstremt giftig, og ble forbudt. Nå legerer man inn blant annet Indium (In, sjeldent jordmetall betegnes det vel som).

 

Da gidder jeg ikke mer. Resten kan man kose seg med under 'Byggingen av Hulda, på oppfordring', heter vel tråden. Håper det gir noen svar. Dette er ikke en vitenskapelig avhandling. Og jeg har glemt mer enn jeg noen gang har lært.

[Gudrun]

Når skal vi bytte anoder?

Siden jeg ikke står oppført som eier "kristiansverdensfjord" har jeg alltid byttet de få anodene jeg har hvert år. Og ja, båten ligger ute hele året

Hvorfor det da?

Jo plutselig en dag skjer det noe som gjør båten blir liggende uten slipping.  .

Har en bekjent som opplevde det vi aldri håper å komme borti:

 

Han hadde en ganske stor stålbåt som lå ute hele året. 

Gjør klar til landsetting og vårpuss da faren brått blir dårlig. Går etterhvert bare en vei og rundt juletider er det slutt. Ikke før er leiligheten ryddet før han selv får en stygg diagnose.

Først seinsommer er han såpass bra han slippsetter for salg. Da har det gått rundt 14 måneder over tiden. Fikk sjokk.

Han trodde det skulle gå greit da det alltid hadde vært en god del igjen før han byttet. Nå opplevde han det kun var "sveisejernene" igjen. Kostet han dyrt..

Derfor bytter jeg.

 

 

 

Redigert 2.Februar.2021 av Gudrun (see edit history)

[Ida Marie III]

Roger jo skrev for 1 time siden:

Ser mange sier 50%  noen  sier 30%  igjen,  så  får vurdere  utsende og hvor ofte en tar opp båten

 

Da jeg kjøpte båten i 87  sa de at anodene var like fine etter 3 år den var oppe og stoffet  hvert år, da ble jeg skeptisk.

Så slik ut som den til Lars H,.  båten var i ferskvann 300 dager i året.

 

 

Da satser jeg på 30 %...

Har hatt den noen sesonger nå...

Å bytte en 5 kg anode hvert år er ikke tema en gang...men jeg har plastbåt, og har bare lagt på sjøen 6 mnd i året de siste årene...

I tillegg til den 5 kg anoden, har jeg anoder på begge akslingen, samt flapsene...

[Lars H.]

Når det gjelder mine tanker om zink eller alu-anoder på rorflapsene, tror jeg faktisk jeg dropper anoder. Flapsene har jo ikke kontakt med annet metall enn de to A4 boltene som holder de sammen. Og med så stort areal det blir på flapsene kontra overflaten på boltene, burde flapsene holde leeenge selv med en spenningsforskjell mellom A4 bolt og flaps av aluminium på 0,25 til 0,30V. At jeg nå bytter flaps er på grunn av at det ene er brukket i knekken/bøyen. Dette mener jeg er en ren mekanisk skade. Det gamle flapset hadde en alt for skarp bøy (se bilde av gammelt og nytt flaps), så ved belastning i grov sjø må vel dette kalles et tretthetsbrudd(?). Men OK, det er jo tæring på flatene til flapsene, men det er det bare fiskene som ser, he he.

 

 

Redigert 2.Februar.2021 av Lars H. (see edit history)

[Lars H.]

Når det gjelder zinkanoden for stevnslager/beslaget som ser passivisert ut, kan det være jeg har fått dårlig zink-kvalitet? Det er vel bare 2 - 3 ganger jeg har sett anoden i en slik tilstand i løpet av de over 30 årene jeg har hatt båten, på samme plass i samme havn.

 

 

 

Her en anode som ser mer vanlig ut, den sto vel på båten i et par tre sesonger. Det er vel kanskje 20% igjen av den.

 

Redigert 2.Februar.2021 av Lars H. (see edit history)