15hk Yamaha, får ikke opp turtallet

[Allan E]

Kan det være mulig at tidligere mekaniker har snudd stemplene 180 grader. Mener å ha hørt om noen som har gjordt et godt kjøp med snudde stempel.

[o.b.lix]

Kan det være mulig at tidligere mekaniker har snudd stemplene 180 grader. Mener å ha hørt om noen som har gjordt et godt kjøp med snudde stempel.

Hva skjer da?

[Allan E]

Det er forskjellig høyde på portåpninger på noen motorer. Kanten på stempelskørtet skal matche disse. Da kan du miste mye effekt.

[rago63]

Det beste er å handle deler herfra:

http://www.boats.net/yamaha/partsystem/browse-model-parts.pl

Dette er originaldeler, de har alt, også pakningssatser. Husk at frakt og moms på alt tilkommer, samt at gebyr for tollbehandling av Posten Norge hvis du ikke toller selv. (kun moms)

- Husk også nå; du har egentlig ikke funnet årsaken til at motoren ikke vil gå. En full overhaling av en slik motor kan fort komme til å koste 3K. (USA priser) At stemplene er revne i skjørtene er ikke noe godt tegn, dette kan tyde på varmgang med rivning mot eksosport som resultat. Igjen... hvilket liv har denne motoren hatt?.....

Redigert 24.Januar.2006 av rago63 (see edit history)

[desses]

Hei! Nå skjer det svært lite på tråden her, har mistet adsl hjemme og skriver nå på mobil. Kommer med oppdatering så fort adsl er oppe å går igjen :)

[desses]

Hei igjen!

 

Da er ADSL oppe å går igjen, har tatt noen bilder fra demontering av toppen og splitting av blokk. Eneste å kommentere var litt overflaterust på sideflatene på veiv, ellers ingen slark eller synlige skader. Stemplene er litt stygge men veggene fine og komp testen viste fine resultater så da må vel problemet ligge et annet sted?

 

Uansett her er bilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ingar]

Takk for flotte bilder!

 

Må dessverre si at når jeg ser de stempel-toppene (og topplokket) tenker jeg igjen på vann.

[desses]

Ja, tenker det samme selv, men hvor kommer det fra? Det må jo komme fra pakningen mellom blokk og topp? Lageret på utg. aksel var jo så flott og i en nydelig oljefilm. Om jeg bytter de to simringene og pakninger "rund-baut" samt sørger for at all innmat i forgasser stemmer med 15hk spesifikasjonene så har jeg vel gjort det som kan gjøres i første omgang. Litt usikker på om jeg skal bytte stemplene eller ikke.. Veggene er jo fine, noe som kanskje er et argument for å nettopp bytte stempler, for å hindre at noe skal skje med veggene. Finnes det komplette rep kit? Pakninger og stempler? evnt pris på dette.

[Ingar]

Siden det øverste stempelet er blankere enn det nedre har jeg ingen annen teori enn at topp-pakningen har lekket.

(Eller at det er sprekk i foringen på den øvre sylinderen. Lite sannsynlig....)

 

Muligens også simmerringene, siden også nedre sylinder er unormalt ren. Ville uansett byttet simmerringene når du først har det fra hverandre.

 

Tør ikke si noe om stemplene.

[Droll]

Litt usikker på om jeg skal bytte stemplene eller ikke.. Veggene er jo fine, noe som kanskje er et argument for å nettopp bytte stempler, for å hindre at noe skal skje med veggene.

Ville ihvertfald tatt ut stemplene og pusset ned noen av de merkene + sjekket området rundt stempel ringene ( dette for å være sikker på at ringene går lett i sporet ) .

Hvis du har manualen kunne det hvert en ide å sjekke målene på sylindere/stempler , diameter på sylindere ,eventuel slitasje ,urunde sylindere , om stemplene har en større diameter en max ifølge spec (pga skaden )

 

Ville også planslipt toppen på blokka + toppen ( tykk glassplate + slipepapir ) .

 

Kan årsaken til dette være gjennbruk av topp pakning ( toppen er jo byttet ) , eller kansje toppen har vridd seg pga varmgang ( for det har hvert en varmgang her ) , begge deler kan gi vann inntregning .

 

Har hatt problemer med varmgang og medfølgende skakk topp selv , tok med toppene ( V4 motor ) på jobben og brukt avretteren høvelen , eller skal jeg si limte på pussepapir på plata på avrettern , førte toppen i et 8 talls mønster over papiret ( startet selvsagt ikke ), tok ca 5 min , ble meget bra .

 

Arne Kjetil

[desses]

Ja, pakningene har blitt brukt om igjen med en slags grå silikon stripe rundt langs pakningskantene, sikkert en slags pakningsguffe. Det ser ut som denne har holdt tett, men man skal aldri si aldri. Skal forsøke planslipemetoden din, har også mulighet til å få planet topp og blokk hos en profesjonell, men om denne metoden er god nok holder det for meg. Kan ta ut stempler og forsøke og pusse ned ripene, mulig jeg bytter stempelringer med det samme. Samtlige skruer jeg har løsnet under demonteringe har vært skrudd på tidligere, med tydelige slitasjemerker, så det kan være at mye slitasjedeler har vært byttet tidligere. F.eks lageret på utg aksel. Jeg har ikke brukt motoren mye etter jeg kjøpte den, så det kan være derfor dette lageret ser så fint ut, at det rett og slett ikke har rukket å bli preget av vannlekasjen. Gudene vet, men bytter nå i hvertfall pakninger, simringer og kanskje stempelringer så får vi se hvordan det går.

[Droll]

Skal forsøke planslipemetoden din, har også mulighet til å få planet topp og blokk hos en profesjonell, men om denne metoden er god nok holder det for meg. Kan ta ut stempler og forsøke og pusse ned ripene***

Planslipinga ble veldig bra den men det er veldig viktig å ha en 100% plan flate prinsippet har du her . brukte 120 papir , bortkastet å bruke noe finere .

 

Du behøver ikke å fjerne ripene helt ,bare prøv å fjerne den aluminiumen som er dratt utover .

 

Nye ringer hadde hvert en god ide men da bør du få honet syliderene litt .

Hvis de er noe aluminium ifra stemplene på veggene kan det fjernes med Q-tips og avløpsåpner .

 

Samtlige skruer jeg har løsnet under demonteringe har vært skrudd på tidligere, med tydelige slitasjemerker,

Hvis de bærer preg av å være skrudd på med feil verktøy , bytt dem , regnere med at det er vanlige mm gjenger .

 

Arne Kjetil

[desses]

Hehe, den der var artig. Blir vel ikke akkurat å trykke blokka inn i en isoporklump, men tok poenget :) Har satt opp en liste med deler jeg forløpig trenger. Delenummer er hentet fra http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx 1993 modell og 15ELHR som motorkode. Siden jeg ikke aner serienuimmeret på denne motoren får jeg bare ta utgangspunktet i en modell. Fikk vite at motoren var en 93/94, men ser delene er mye de samme på alle de nærmeste årene rundt ca 93/94 uavhengig av 9,9/15hk, bortsett fra noen deler i forgasseren som selvfølgelig er forskjellig på 9,9 og 15hk. Her er delelisten så langt.

 

 

http://home.no.net/desses/baaten/Delebestilling.xls

 

Edit: La inn en link isteden, blir rotete når folk har forskjellig oppløsning på skjermen sin.

Redigert 28.Januar.2006 av desses (see edit history)

[roaldbj]

Hei igjen!

 

Uansett her er bilder:

 

En sidekommentar som ikke er ment å fordreie ditt tema:

 

Bildene dine er svært gode:

 

- Hvilket kamera har du benyttet?

 

Hva er instillingene (ISO og avstand), jeg kan komme til å ha bohov for tilsvarende bilder sekv.

 

Dessuten må jeg tilføye etter å ha fulgt denne tråden at du har utført et utolig arbeid.

 

Dersom du hadde utført tilsvarende for dataorienterte bedrifter hadde du kanskje tjent inn kostnadene til motoren for lengst.

 

Stå på, Norge trenger slike entusiaster som deg.

[desses]

Hehe, det var ikke lite ros heller :) Takk for det! Jeg bruker et digitalt kamera jeg kjøpte for ca 3 år siden. Det heter Cannon Power Shot A70. Bruker det som et "rølpe" kamera, et kamera som kan tåle litt juling uten at jeg må i skifteretten av den grunn. Dykker litt på fritiden, så jeg har også kjøpt meg et undervannshus som tåler trykk ned til 40m. Skal snart til Egypt, og dykke i rødehavet så det kan bli spennede. Bruker mange forskjellige innstillinger avhengige av flere forskjellige faktorer. Dette kameraet er ikke så lyssterkt og ganske tregt til å auto-konfigurere linse, men med 3 års erfaring på det samme kameraet lærer man seg etterhvert å bruke det riktig. Du må rett og slett vende deg til kameraet ditt sine egenskaper og bli vant med det. Ta mange bilder er tipset. Mange kameraer har makro instillinger som kan brukes til fordel ved nærbildefoto, du kan også øke ISO level for å øke lysfølsomheten på brikka i digitalkameraet. Om du riktignok lar blenderåpning stå uforandret. Men dette henger sammen, og resultatet blir ofte et feileksponert bilde om du bare justerer en av delene, om du har et kamera med muligheter for halvautomatisk bildetagning så vil jeg anbefale dette. ISO nivå på 50 fører til et mindre kornete bilde, mens en ISO hastighet på 400 fører til flere korn i bildet, forstyrrelser. Om du vil lære mer om dette så kan www.foto.no være noe for deg. Korningen i bildene vil du ikke merke særlig stor forskjellen på når bildene senere rezizes til web oppløsning. Mitt kamera er gammelt og har kun en oppløsning på 3,2megapixels. Men det fungerer til sitt bruk. En annen ting som er viktig når man tar nærbilder av metall og andre reflekterende gjenstander er refleksjonsvinkelen av lys tilbake mot kamera (dette om du bruker blits). Pass på å få en vinkel som gjør at lysglimtet reflekteres tilbake forbi linsen din og ikke rett inn i linsen. Bildene er forresten tatt på frihånd. Et stativ vil gjøre at du kan kjøre lange lukkertider og få ekstremt skarpe og lysriktige bilder. Lykke til!

 

EDIT: Beklager offtopic dere som følger med på den mekaniske biten her. Regner med et slikt posetivt innskudd tollereres :)

[roaldbj]

I denne kortvarige "offtopic" drøftingen setter jeg og sikkert andre pris på å bli orientert om hvorledes du bruker vinkel/blender/avstand for å få tilfredsstillende detaljer på tekniske båtbilder. God tur sørover.

Redigert 28.Januar.2006 av roaldbj (see edit history)

[desses]

Om du f.eks skal ta bilde av en plan flate så ta bildet med litt vinkel så lyset fra blitsen reflekteres vekk fra kameraet og ikke tilbake i kameraet (dette om du tar håndholdte bilder med blits) Et annet triks er å gå litt unna objektet og zoome seg ørlittegrann inn. Da får du et noe mer javnt bilde uten lyshøydepunkter og ofte et skarpere bilde enn det de billige små kameraene som blant annet jeg er innehaver av, klarer på nært hold. Tar du bilder på stativ, noe som absolutt er å anbefale, så bruk lang lukkertid og null komma niks blits (om du da ikke skal ta bilder inne i mørke hulerom som f.eks sylinder, tennplugghull elller liknende). Om du ikke har stativ så bygg gjerne opp kameraet på bøker eller andre stabile ting og bruk timerfunksjonen på kameraet, da får kameraet tid til å stabilisere seg før bildet blir tatt. Eller du kan bruke en ekstern "avtrekker"/utløser. Du vil få ektremt skarpe bilder og bilder med riktige lysforhold, mer naturtro bilder.

Redigert 28.Januar.2006 av desses (see edit history)

[kjetillunde]

Hehe, den der var artig. Blir vel ikke akkurat å trykke blokka inn i en isoporklump, men tok poenget :) Har satt opp en liste med deler jeg forløpig trenger. Delenummer er hentet fra http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx 1993 modell og 15ELHR som motorkode. Siden jeg ikke aner serienuimmeret på denne motoren får jeg bare ta utgangspunktet i en modell. Fikk vite at motoren var en 93/94, men ser delene er mye de samme på alle de nærmeste årene rundt ca 93/94 uavhengig av 9,9/15hk, bortsett fra noen deler i forgasseren som selvfølgelig er forskjellig på 9,9 og 15hk. Her er delelisten så langt.

 

 

http://home.no.net/desses/baaten/Delebestilling.xls

 

Edit: La inn en link isteden, blir rotete når folk har forskjellig oppløsning på skjermen sin.

 

Hvordan gikk det med motoren tilslutt?

[Tor Eirik]

Sliter med samme symptomer på en 1993 mod 9.9 yamaha... Fant du løsningen?

[desses]

Hei,

 

Gammel moro dette her :) Husker ikke riktig hva som ble gjort på slutten, men fikk omsider motoren opp i turtall. Noen stabil og pålitelig motor ble den derimot aldri. Er ikke riktig sikker på hva som gjorde utslaget til slutt dessverre, men det er i hvert fall mange gode tips for feilsøking i denne tråden som er like gjeldende den dag i dag. Mine problemer med små påhengsmotorer har blitt byttet ut med nye problemer, denne gang en 27hk seilbåt diesel med mulig saltvanns inntrengning gjennom varmeveksler til det lukkede kjølesystemet :)