Suzuki DF 140 - bør jeg ha 60 eller 71 graders termostat?

[Mastiff]

@autohelm Nei, jeg vet ikke engang hvor den sitter. Men burde ikke den gitt utslag på tissestrålen, og ikke minst hindre motoren i å holde 40 grader på termostaten som var helt åpen?

 

Edit: Fant den på Youtube. Men ifølge søket mitt skal den bare kunne gi problemer med for varm motor på tomgang, når det kommer lite vann fra impelleren, ikke når turtallet øker. Her er det omvent, motoren går passe på tomgang. Jeg ser også at jeg hadde den ute i 2021 og sjekket den, da var den helt perfekt, og etter det kjørte jeg sitronsyrerens av hele motoren. Det har ikke vært mye saltavleiring siden da, som pleier å være problemet for dem (som jeg også fant ved å google).

[autohelm]

Den står på siden av bunnpannen med 2 skruver. Høyre side sett forfra. Av med sidedeksler. Denne domper vann ved mot trykk.  {Tissestrålen} sier att det kommer vann men ingen indikasjon på att det er nok vann/trykk . Suzuki har lavtrykksystem i motsetning til yamaha har jeg blitt fortalt.

[Mastiff]

@autohelm Jeg fant den på dette bildet, merket med rødt. Og en YouTube-video. 

 

Men den skal like fullt bare skape vansker for kjølingen ved å være lukket når det kommer lite vann. Og det ville jo være et gigantisk sammentreff om den fikk problemer og gir for varm motor på drøyt 2000 omdreninger akkurat når jeg bytter termostat fordi motoren går på rundt 40 grader uansett turtall. Men jeg holder sjekk av den i bakhånd, hvis det ikke hjelper å bytte termostatmerke. Jeg bestiller en fra Boatparts istedenfor, jeg har aldri hatt trøbbel med ting jeg har kjøpt derfra.

[autohelm]

Mener du att motor kun blir for varm på 2000rpm?

[Mastiff]

Nei, jeg uttrykte det der litt krøkkete. Den er varmest rundt 2000-2500, men faller rett ned til 60 i løpet av et minutt eller så når jeg går ned på tomgang. Jeg mener å huske at den ligger på 65-68 ved 5000 omdreininger, men det har jeg ikke fotografert, så det er jeg ikke sikker på.

[autohelm]

Vet du om det er o2 måler på den motoren? Tenker tanken på att motoren får for lite drivstoff. Det kan pluggene gi en indikasjon på

[Mastiff]

Det vet jeg faktisk ikke, men jeg hadde service på den for et par måneder siden, og pluggene så helt greie ut da. Forbruket ved de forskjellige turtallene ser også helt likt ut som det har vært hele tiden på Garminen, det virker ikke som om den bruker mindre.

[autohelm]

Hvordan ser det ut inni blokka dær zink og termostat står? Disse motorene går så nært lean burn att det er ikke merkbart på instrumet når den får for lite drivstoff. Hvis du ikke finner en løsning vilt jeg ha sjekket om impellerhuset er plant, pluggene ikke bærer preg av lean burn, vanntrykks ventil, tette kjølekanaler,sjekket motor temp med ir måler,tering mellom  eksos og vann kanal (motor holder,bunnpanne) sjekke om det er o2 sensor på motoren. Mener o2 sensor ikke kom på motorer før 2013??

[Mastiff]

Blokka er helt grei, tæringsproblemene på disse var fram til rundt 2010, denne er 2011. Det er slett ikke mye avleiringer. Hele undervannshuset ble byttet for to år siden med et som var overhalt og sjekket. Men problemer med impellerhus og kjølekanaler ville vel ikke gjort at den gikk altfor kaldt, bare 40 grader, fram til jeg satte inn ny termostat og den øyeblikkelig spratt opp i rare temperaturer? Og det er vel også spesielt på lavt turtall, altså tomgang, at den bør gå høyere ved de fleste kjøleproblemer.

 

Men jeg har en hyttenabo som har samme motoren, jeg skal høre med ham om jeg kan låne termostaten hans en tur. Det vil jo i så fall vise om den er problemet. Jeg håper virkelig det, for jeg har allerede hatt den årlige turen på slippen for service, og det koster både bry og kroner å skulle ta en tur til...

[autohelm]

Noe får høy temp på tomgang andre ikke. Noen får høy temp på høye turtall og fra høyt til lavt. Hvis termostat sto helt åpen vil vannstrømmen ha lite motstand. Da trenger verken vanntrykks ventil og impeller å være på topp.  Ta å sjekk vanntrykks ventil.  Den med rød ring rundt på bilde

[Mastiff]

Det blir nummer to, når jeg har prøvd termostaten til naboen. Den er jo gjort på fem minutter å bytte, mer fikling å ta ventilen. Fortsettelse følger!

[Mastiff]

Med naboens termostat gikk den ganske kjapt opp til 73, men så gikk den ned igjen, og så holdt den seg mellom 68 og 72, rundt 64 på tomgang. Det virker logisk, for han har en eldre motor enn min, så jeg er ganske sikker på at det var en 71-graders termostat. Så satte jeg inn igjen Recmar-termostaten og kjørte nøyaktig samme løypa, den gikk opp til 75 og holdt seg der, med et par turer opp på 78. Så det er noe som ikke stemmer med den. Jeg bestiller meg en ny 60-graders termostat av et annet merke og tar en prat med Telmo når jeg har testet den.

[-morten-]

On 9/11/2024 at 8:32 AM, Mastiff said:

@-morten- Det stemmer bra med sånn det skal være, et par graders avvik fra 60 er nok helt godtatt.

Sjekka nå og på 29 knop lå den stabilt på 60 grader

[Mastiff]

Snålere og snålere. Jeg fikk en termostat fra Boatparts, og den har jeg ikke åpnet engang. For selv om det var avbildet en termostat av et annet merke (det samme merket som naboen har i sin, og som satt i motoren fra før av og var låst på åpen, med blank midtnagle og en blå tusjstrek på), så kom det en Recmar derfra også. Med messingfarget midtnagle og uten tusjstrek. Skulle gjerne visst hvilket merke den med den blanke naglen og tusjstreken var... Ellers har jeg lagt inn en tråd om varmetesting av en av Recmarene her, jeg syns det ble veldig ulogisk resultat:

 

 

[abbor]

Hvorfor kjøper du ikke bare en orginal Suzuki 60 graders termostat? 

[Mastiff]

@abbor Det var på grunn av prisen. Originalen kostet tre ganger så mye. Hadde jeg visst om dette knotet, ville jeg selvsagt kjøpt original, jeg har bare aldri, gjennom 40 år med biler, motorsykler og båtmotorer, opplevd at termostatmerket har hatt noe som helst å si, enten det nå har vært Biltema eller eBay. Denne gangen gikk det bare galt. Det blir vel original til slutt. Er det den som har en blank nagle på toppen og en blå tusjstrek?

[hanto1]

Får man saltutfelling og belegg i kjølekanaler grunnet for  høy temp så er kostprisen på termostat underordnet.

Enig at delepriser skaper "gråt og tenners  gnissel" som det står i en viss bok, men hva man kan fuske med eller ikke er ikke alltid lett å vite. Noen ganger er orginalt å anbefale.

DF140 er jo forøvrig en knallgod motor og har meget robust gear når man fisker. 

[Mastiff]

Det er klart det vil være dumt, ja. Jeg lar den kjøle seg ned til rundt 60 før jeg stopper den, jeg leste her i tråden at det også skal ha sitt å si. Og jeg skal uansett kjøre sitronsyrerens sammen med impellerbytte til våren, det pleier å fjerne sånt. Men det ikke forstår helt, er hvordan det kan være greit for en 2008 DF140 å bruke 70-graders, men ikke for en 2011. Er det så stor forskjell på kjølekanalene?

[hanto1]

Antar at produsenten byttet av en god grunn, mulig pga adaptorplate ( men dette er gjetning fra min side) Generelt er det betydelig større saltutfelling  ved  70 grader, kontra  60 gr.

[Mastiff]

De hadde vel problemer med rust på den adaptorplata, ja. Men det ver tidligere enn min modell, lurer på om ikke det sluttet med 2010. Men hvis det hadde noe med det å gjøre, burde de jo også spesifisert 60 grader for eldre modeller ved service i ettertid?

[autohelm]

Har du sjekket impeller og vanntrykks ventil?🙂

[Mastiff]

@autohelm Besvart tidligere i tråden.  Tissestrålen er akkurat like sterk som før, naboens termostat holdt den på rundt 71 grader (det er en 71-graderstermostat) og problemet før jeg byttet termostaten var at den gamle var låst i åpen, og da kom ikke motoren over 40 grader på sakte fart og 60 på 5000 omdreininger. Så jeg vil fremdeles påstå at det går mer enn nok kjølevann gjennom der. Og den Recmar-termostaten oppførte seg snålt, som den tråden jeg lenket til et par hakk over viser.

[autohelm]

Vet du har svart og hengt alt på termostat knaggen 🙂  "Tissestrålen sier lite om impeller samt ventil sliter. Det er eksostrykk opp røret/slangen til termostathus. Hvis det blir lite trykk pga av sliten impeller og svekket fjær til vanntrykksventil sliter vannet men å bli presses ut via termostat. Att undervannshus er 2 år gammelt sier heller lite om tilstanden til delene i pumphus. 

[Mastiff]

Godt poeng. Men jeg mener fremdeles at det sier mye når en 71-graders termostat er stabil innenfor riktig område, mens en 60-graders (som ikke åpner ordentlig før godt over 70 og lukker seg igjen når den kjølner ned til 65 grader ifølge testen min i den andre tråden) går 8 grader høyere.  En annen ting er at alle delene i pumphuset var nye da undervannshuset ble montert, det var et overhalt undervannshus med alt det der byttet. Jeg kan aldri tro at noe der er så slitt på to år.

 

Jeg kan ikke ta den opp på slippen nå for å sjekke undervannshuset og vanntrykksventilen (som jeg regner med å miste på vann hvis jeg prøver meg når båten ligger på sjøen), så i så fall får jeg heller veksle mellom å kjøre 5000 omdreininger (som gir rundt 65 grader) og nær tomgang (som gir 60 grader) fram til våren, når jeg skal ta neste service og bunnstoffing, og også en runde med sitronsyrekjøring. Kjører jeg i 5000, så er jeg ute der jeg skal være på ti minutter, og så blir den liggende på tomgang i en time til halvannen mens jeg trekker, tømmer, agner og setter teiner.

[TåT]

Siden jeg har en Df90, har jeg fulgt med på denne tråden med interesse. Men uten å bli helt klok på hva som er det «perfekte» mht temperatur. 
Jeg var utpå noen timer i går, og da fulgte jeg med på temperaturen (Indre Oslofjord, ca 16 grader i vannet). På tomgang og i sakte fart ligger den på 62-63. I marsjfart (snaut 4000 om) ligger den på 67-68 og ved 5000 pluss (maks på denne er 5500 jeg klarer ca 5350) kryper den opp mot og tidvis rett over 70 grader. 
 

I mitt hode er dette greie tall, men jeg har strengt tatt ikke særlig peiling