Defroster, forbedre vannsirkulasjon

[Ingar]

Fra min nedlagte hjemmeside.

Da jeg installerte Ardic defroster oppdaget jeg at motoren, Volvo MD21, gikk på bare 72oC, noe som er alt for lavt for å kunne utnytte defrosteren. Det er også lavt for en motor generelt. Fant en tilsvarende 80oC på Biltema. (termostaten fra en bil som benytter samme motorblokk vil ofte passe)
Motoren har nå gått 2700 timer på 80 grader, ingen problemer.
I ettertid har jeg hørt at flere andre Volvo motorer går på lav temperatur.
 
Man kan bedre vanngjennomstrømningen i defroster/bereder ved å stenge motorens interne 'bypass'.
Dette er en åpning som tillater vannet å sirkulere i motoren når termostaten er stengt. Vannet kan passere direkte fra topplokket til vannpumpens sugeside.

Bypass-åpningen kan ligge rett under termostaten slik at den stenges når termostaten er helt åpen. Eller 'skjørt' som stenger en sideveis forbindelse.
Noen motorer har en fast bypass åpning som ikke påvirkes av termostaten.

Når man kobler inn en ekstern sløyfe til defroster/bereder vil denne fungere som en fast bypass, i parallell med den i motoren. Hadde alle båtmotorer hatt sløyfe til bereder/defroster ville intern bypass vært unødvendig. Samme med biler om de hadde varmeapparat uten kran som kan stenges.

Ved å stenge bypass i motoren permanent vil man få bedre sirkulasjon i defroster/bereder og det er normalt unødvendig med ekstra elektrisk sirkulasjonspumpe.
 
En elektrisk sirkulasjonspumpe har andre fordeler, man kan:

• Bruke defrosteren til å kjøle motoren om viftereima skulle ryke. (Forutsatt at sjøvannspumpen ikke er drevet av samme rem.) Belastningen på motoren må holdes så lav at motoren ikke koker. Kjøretiden vil være begrenset siden dynamoen ikke lader og defrostervifte/sirkulasjonspumpe drives direkte fra forbruksbanken.
• Bruke varmen i motor/bereder til å varme defrosteren etter at motoren har stoppet.
• Varme motoren opp før start om man har bereder med elektrisk varmeelement. (Bypass vil da være helt åpen siden termostaten er helt lukket og det kalde vannet kan passere fritt. Med blokkert bypass vil alt vannet sirkulere gjennom berederen og oppvarming av motoren vil gå raskere.)

Generelt om tilkobling av bereder/defroster til motor :

• Ut: Vannet skal tas ut der det er varmest, normalt mellom fronten av topplokket og termostaten.
• Inn: Vannet føres tilbake så nærme sugesiden av vannpumpa som mulig.

Se etter blindplugger i disse områdene.

 

Skal man koble defroster og bereder i serie må berederen komme først ellers vil den aldri bli varmere enn vannet etter at det har blitt avkjølt i defrosteren. Det tar kort tid før berederen er varm nok til at defrosteren begynner å fungere.

Tegningen viser systemet skjematisk. Defroster/bereder er koblet i parallell med varmeveksler, men uttaket er før termostaten.

(For illustrasjon er bypass-åpningen (lilla pil) forstørret på tegningen)





Praktisk eksempel (Volvo MD21):

Varmt vann kommer ut av topplokket (1).
Er motoren driftsvarm vil termostaten (messing) begynne å åpne og vannet ledes til varmeveksleren. (2)
Vannet går også via bypass (lilla piler) tilbake til sugesiden av pumpa og returnerer til motorblokken. (5).
Avkjølt vann fra varmeveksler og defroster/bereder (4) blandes med vannet fra bypass på vannpumpens sugeside.
Pluggen (3) er uttak til defroster/bereder.


Termostaten er fjernet og man ser bypass-hullet. Dette stenges når termostaten er i nedre posisjon (helt åpen).

Her er en tegning av termostathuset for Volvos 4x serie, bypass'en er markert med lilla piler:


 
Vanlige årsaker til problemer med kjølesystem:

• Konstant for høy eller for lav temperatur uavhengig av belastning. Årsaken kan være at termostaten har feil innstilt temperatur.
• Konstant for kald eller for varm indikerer at termostaten er defekt.
• Temperatur som blir for høy ved høy belasting av motoren kan skyldes mangelfull kapasitet på kjølesystemet. Ofte grunnet forkalkning i varmeveksler eller biter av istykkerrevet impeller som reduserer gjennomstrømning. Skjell kan gro i systemet hvis båten er i jevnlig bruk og skall fra døde skjell samle seg i trange passasjer. (Varmeveksler, etterkjøler, oljekjøler)

[deep diver]

Er det noen som vet hvordan man kan stenge denne bypassen på en VP 41 motor?

[vidarbre]

Finnes slik bypassventil ferdig for ettermontasje på slange? Er til en 55 hk Yanmar som går seg kald.

[bellen]

Som går seg kald? En stor fordel å skifte termostat då kansje?

[Kodvaag]

I sesongen 2008 gikk Yanmaren i snekka mi for varm dersom jeg holdt fullt pådrag en stund, og ved kjøring i rolig fart, så kunne den falle helt til 60 grader.

 

I vinter har jeg skiftet termostat og gjort ren varmeveksleren, der var både blåskjell og tang der, og ganske mye som bremset på gjennomstrømningen. Videre har jeg gjort ren ferskvannssiden med "Systemrens", et sinna stoff som står i motoren i stedet for glykol et par døgn, så skyller man dette ut, så skal det ha etset vekk litt drit sånn at kjølesystemet blir mer effektivt. Byttet og til riktig kjølevæske for Yanmar, rød.

 

Jeg forstår hvorfor motoren min kunne gå opp til 95 grader når jeg kjørte flatt jern, men jeg forstår ikke hvordan den ble for kald når jeg slakket ned til snekkefart?

 

Den gamle termostaten var 100% lukket da jeg skiftet den.

Kan det være at den rett og slett åpner alt for tidlig/stenger for sent?

Vil nok få svar på dette til våren...

[Ingar]

Temperaturen vil varier noe med belastningen på motoren. Dette fordi økt belastning fører til større kjølebehov, derfor må termostaten åpne mer. For at dette skal skje må også temperaturen bli noe høyere.

Faller den helt til 60grader uten at det er noe som kjøler (defroster/bereder) er det nødt til å være noe feil med termostaten. Evnt at det lekker forbi denne via stort luftehull, manglende pakning el.lign.

[mask]

Trodde at by-pass løpet hadde som misjon og forhindre at kjølevannet inn på motoren ikke skal bli for kaldt. Da for stor temperatur differanse inn og ut på motoren ved høy belastning kan forårsake sprekker i blokk og/eller foringer.

Redigert 24.Februar.2009 av mask (see edit history)

[Ingar]

Bypass er nødvendig for at vannet skal kunne sirkulere i motoren når termostaten er helt stengt. Når man har tilkoblet bereder/defroster kan vannet sirkulere her istedet.

[svein1]

Eg har en MD21B motor som eg skal koble varmtvannsbereder på. trur eg har funne ut hvordan eg skal koble den men vil bare drøfte de me dere om eg tenker rett.

 

Viss eg kobler ''Tur'' fra motoren på der som ferskvannscinken står og retur inn i avtappingen på vanne i blokka. blir dette rett da?

[Sjeldenutpå]

har du zink på ferskvannet ?

[svein1]

JA, det er 2 stk zink plugger på termostat huset på ferskvannsiden.

[Ingar]

 

 

retur inn i avtappingen på vanne i blokka. blir dette rett da?

Nei, det blir feil. Ut og inntak er messingpluggene ved vannpumpa, se bildet i det første innlegget.

[svein1]

eg prøvdte dette i går, koblet ein på bunn pluggen å ein på ferskvannszinken vannet sirkulerer fint så trur dette skal fungere, snakket me volvo penta haugesund også, de forklarte at dette skulle funke fint.

[index]

Sink på ferskvannsiden? Høres merkelig ut, og helt unødvendig. Sikker på at du ikke har rotet deg borti sjøvannsiden?

[svein1]

de er ikke nødvendigt nei, ja de er på ferskvannsiden..

[Ingar]

eg prøvdte dette i går, koblet ein på bunn pluggen

Mulig jeg misforstår, men når du sier 'bunnpluggen', mener du det uttaket der det sitter en liten messingkran, på siden av blokka, mellom starter og dieselpumpe?

[svein1]

ja, eg meiner den kranen/ventilen som står i blokken ja. satt slange nippel på der og satt slange nippel på den eine zinken, da ble de god sirulasjon vanne blir varm motoren holder bra temperatur.

[Ingar]

Ok, vannet ut derifra bare er i ferd med å varmes opp, det er på det varmeste der det forlater toppen, altså der termostaten sitter.

I tillegg er uttaket knøttlite, mener det er 1/4", iallfall på min motor.

 

Her er den korrekte tilkoblingen på en B motor, pilene markerer retningen på vannstrømmen:

 

[svein1]

Vet ikkje om de utgjør så stor forskjell om eg kobler de slik,vanne i varmtvannstanken blir kok varmt slik eg har koblet de også, men de er nok mær rett å koble de slik du viser:) Trur du kanskje de vil ver skadeligt for motoren at de er slik eg har koblet de?

[Ingar]

Tja, noe, eller rettere sagt mye, vil nå gå forbi toppen og det er jo her motoren først og fremst trenger kjøling. Skjønner ikke poenget med å koble det feil, når det er så enkelt å gjøre det riktig?

 

Når du sier 'kok varmt' så høres det uansett rart ut siden originaltermostaten på denne motoren er på bare 72grader.

[svein1]

Så når eg har koblet de slik eg har gjort så vil ikkje motoren/Toppen få kjøling? Syns bare de er merkeligt at Volvo penta anbefalte meg å koble den slik viss de ikkje er bra for motoren,eg meiner de at toppen vil få samme kjøling om den er koblet slik eg har gjort de eller slik du har gjort de. vannet vil sirkulere gjennom motoren uansett. Når eg seier ''Kok varmt'' så meine eg at de blir varm liksom. båten holder samme temp som den alltid har gjort (står ikkje grader på tempen min, men den holder seg godt under mitten på måleren).

 

 

Kan vær eg tar feil, men syns de hørres merkligt ut at toppen ikkje får skikkelig kjøling viss sløyfene er koblet slik.

grunnen til at eg ikkje har kobla de om til slik du seier er først å fremst for da må eg skifte kjølevesken nok ein gang alt renner jo ut når eg gjør det. Men viss slik eg har koblet de er skadeligt for motoren så vil eg jo selfølgeligt koble de slik du har gjort. Syns bare de er merkligt at Volvo penta seier 1 ting å du (som virker har en del peiling på disse motorene) seier ein aen ting.

[svein1]

Slik du ser på bilde er dette koblet (brukte ditt bilde) vanne går inn slik de viser, og vanne går UT fra blokka i tappe kranen, Ser egentligt ikkje heilt at kjølingen vil gå uten om toppen når de er koblet slik, Kan du forklare litt nærmere?

 

[Ingar]

Det går frem av motor-illustrasjonene og bildet av vannpumpen i innlegg nr 1.

[svein1]

Har sett på den men sjønner ikkje heilt. Men du meiner 100% at de eg gjør er feil? da er de jo bare å koble tilbake slik du har gjort.

 

kor langt har du kjørt din motor me dette da?

[Ingar]

2700 timer.

 

Her er forskjellen mellom den korrekte koblingen 1, og den du har laget 2.