Jump to content

Skillediode/ batterilading


h2o

Recommended Posts

Javel! en omformer som omformer f.eks 14.4V til 14,3V? I såfall, og om det som du nevner er varmavgang i kjølerillene vil vel dette føre til at ladingen blir mindre effektiv enn ved direkte tilkobling. Ihvertfall, dette sitatet er klippet direkte ut fra Vetus sin Webside:

"IN CONTRAST WITH MOST OTHER MAKES OF DIODE SPLITTER, THIS VETUS ALTERNATIVE HAS NEGLIGIBLE VOLTAGE DROP, DUE TO THE USE OF MOSFET TRANSISTORS INSTEAD OF DIODES (0.1 V AT 25 A, INSTEAD OF 0.7 V).

Therefore, the actual charging voltage is almost identical to the voltage provided by the alternator, ensuring optimum battery charging. There is no need to compensate the output of the alternator, even if that is possible."

Og denne teksten er fra MasterVolts "battri mate":

"While Battery Isolators are conventional diode splitters, the Battery Mate’s technology is electronic and includes mosfets (transistors). Its components compensate for variations in voltage and ensure that charging continues at the right voltage level, even with several battery banks"

Er dette som du trodde?

Link to post

Mosfet er en halvleder med indre motstand som øker med strømmen gjennom den.

Altså samme negative egenskap som å benytte for tynne kabler.

Hadde spenningsfallet bare vært 0.1V ville tapet ved 25A vært 2.5W, da hadde man ikke trengt kjøleribber i det hele tatt.

I virkeligheten opererer vi jo med langt høyere ladestrøm enn 25A og kjøleribbene indikerer at tapet da er større enn en konvensjonell diode-skiller....

Link to post

Jeg trodde at en Mosfet var å sammenligne med en spennings styrt motstand, og at motstanden kun var avhengig av gate spenning? I mange sammenhenger brukes Mosfet som bryter for høye strømmer, ingen gate spenning ingen strøm, spenning (eks fra en mikrokontroller) gir strøm.

Link to post

Jeg trodde at en Mosfet var å sammenligne med en spennings styrt motstand

Det er riktig at den kan sammenlignes med en spenningsstyrt motstand, men det betyr ikke at tapet er lik null. På samme måte som med en motstand øker det med strømmen som passerer gjennom den.

Men den trekker ikke strøm på styringssiden slik som en transistor, antar det er dette du tenker på.

Link to post

Prøver å forstå dette så godt jeg kan, men det blir litt vanskelig. Hvis vi stiller spørsmålet slik: En dymamo på 100 ah leverer strøm til ett batteri, alt. 1 via Skillediode og Ladac 1204, og alt. 2 via ny type "skillediode" med mosfet halvleder teknologi. Ved hvilket alternativ har batteriet motatt flest amperetimer med strøm? :smiley:

Link to post

Prøver å forstå dette så godt jeg kan, men det blir litt vanskelig. Hvis vi stiller spørsmålet slik: En dymamo på 100 ah leverer strøm til ett batteri, alt. 1 via Skillediode og Ladac 1204, og alt. 2 via ny type "skillediode" med mosfet halvleder teknologi. Ved hvilket alternativ har batteriet motatt flest amperetimer med strøm? :smiley:

Jeg prøver meg:

 

La oss anta at dynamoen lever 100A (ikke Ah) - da leverer den 100 A - og ikke 95A. Disse 100 A skal da gå gjennom et eller annet før de kommer til batteriet - skal det være skillediode, nyskillediode, eller bare ledning (pluss rele til batteri nr2).

 

Går det 100A gjennom, så går det 100A gjennom - basta. Forskjellen ligger i at dynamoen blir regulert opp til en litt høyere spenning når regulatoren tar hensyn til dioden. Og denne 'litt høyere spenning' ganget med 100A blir til varme - jo høyere den 'litt høyere spenning' jo mer varme, jo høyere krav til kjøleribber. Det tapet som du opplever ligger i at motoren må jobe litt mere for å snurre dynamoen rund, ikke at noen A forsvinner på veien.

 

Konklusjon: leverer dynamoen 100A i en viss tid så kan du regne ut sjøl hvor mange Ah som går inn i batteriet - det finnes ingen vei for noen Ampere 'forbi batteriet'. Men dynamoen må produsere høyere spenning for å få denne strømmen gjennom dioder enn gjennom en (tykk nok) ledning.

Link to post

Uansett blir det både en dårligere og dyrere løsning enn å skille med relé. :smiley:

At det blir dyrere med skilledioder/elektronisk skilleenhet enn med relé, er jeg enig i. Men jeg er ikke enig i at det blir dårligere. Nå kjenner jeg ikke denne elektroniske enheten, men skilledioder er etter min mening adskillig mer driftsikre en et mekanisk relé. Relekontakter kan brenne og irre over tid og gi funksjonsfeil, mens skilledioder varer "evig". Og ladingen med skilledioder med spenningstap (forutsatt kvalitetsregulator med sensing på batteriet som f.eks Ladac) kan faktisk bli bedre enn med relé. Hvordan? Jo, - generatoren vil arbeide med høyere spenning. Dette vil igjen gi bedre magnetisering slik at generatoren kan levere noe høyere strøm. Generatoren vil få noe høyere driftstemperatur, men det tåler en kvalitetsgenerator.

 

Lars H.

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Jeg har skillerele. Den funker på den måten at når motoren startes ligger begge batterier inne, når den totale ladestrøm går under 3 Amp koples starbatteriet ut, da det er fulladet. Dynamoen gir 14,4Volt og det er et enkelt system som funker. Anbefales!

Hvordan vet skillereleet at strømmen er under 3 A slik at startbatteriet kobles ut? Er det mer enn et vanlig rele?

 

Lotus

Link to post

Beklager at jeg sporer helt av her, men her er jeg "helt blank" skjønner jeg.

 

Jeg har et startbatteri på 75 Amp + et forbruk på 70 Amp. Nå er jo dette i en trebåt med ikke allverdens av forbruk så jeg har klart meg rimelig godt med fornuftig bruk av kjøleskap.

 

Jeg har en 65 Amp. dynamo som går til en skillesak (1-1+2-2 -0) - uten noe mer dilldall enn dette.

 

Batteri lader under gange - motoren starter hver gang, også på de lengere turer (passer på da å kunn lade batt 1 (start) mest), og har plenty med strøm frem til neste havn med strøm - gjerne 3-4 dager etter.

 

Er dette fordi mitt strømbruk er såpass beskjedent, eller er det ikke så vannskelig, og jeg er ikke så oppdatt av de siste 0,2 - 0,4 volt eller amp.

 

Spør fordi om det er noe enkelt jeg kunne lagt inn i systemet som vil bedre ytterligere, så bør jeg jo gjøre dette.

 

Red: Det skal sies at jeg alltids har 105 Amh batteri med som reserve, enten forbruk, eller start, så helt tom blir jeg ikke med en gang. :smiley:

Redigert av vikers (see edit history)

Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!

Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.

Link to post

Hvordan vet skillereleet at strømmen er under 3 A slik at startbatteriet kobles ut? Er det mer enn et vanlig rele?

Jeg hadde en slik Bosch-blikkboks-sak en gang før i verden. Min virket slik at når dynamostrømmen gikk under 12-13A koblet den ut lading på startbatteriet. For å få litt lading på startbatteriet måtte jeg sette på alt jeg hdde av strømforbruk.....

Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808

Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram

  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
Link to post

Jeg har en 65 Amp. dynamo som går til en skillesak (1-1+2-2 -0) - uten noe mer dilldall enn dette.

Helt topp løsning Vikers.

Har du vendt deg til manuell løsning, og husker å slå over på forbruk hver gang du stopper motoren er denne løsningen ofte den enkleste og beste. Du unngår også spenningstapet over en skillediode.

 

 

Link to post

Helt topp løsning Vikers.

Har du vendt deg til manuell løsning, og husker å slå over på forbruk hver gang du stopper motoren er denne løsningen ofte den enkleste og beste. Du unngår også spenningstapet over en skillediode.

Så fint da. Da hopper jeg unne Bep og REP og andre relee ting i år også.

Jeg starter alltid på full-ladede batteri:

 

1 på oppstart og en stund - 1+2 på tøffingen langs holmer og skjær. 2 på siste del av turen og landligge, 0 som O som hovedbruter og natta og mørkt.

 

Innarbeidet rutine, og passer inn med turen til kjløeboksen under styresete. :wink:

 

:sailing:

Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!

Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.

Link to post

Så fint da. Da hopper jeg unne Bep og REP og andre relee ting i år også.

Enig, jeg bruker samme løsning som deg, bare med 2 stk enkle kraftige brytere.

Det kommer aldri inn hverken rele eller skilledioder i min båt. :nono:

Men nå tør jeg snart ikke mer....... dette er religion og et primat-tema... :lol::lol:

 

 

Link to post

............:springer for å kjøpe bananer:

...........

 

..........

 

 

 

.............. å søren...... glemte .........brannslukkker.......

 

 

:spinger etter pulveret:...............

.............

................

 

 

 

 

Her er jeg...Er det fred enda?

 

Puh...Puh....Puh...

:drink: Skjønner de fredsgutta har en stri tørn... :yesnod:

Redigert av vikers (see edit history)

Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!

Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.

Link to post

1 på oppstart og en stund - 1+2 på tøffingen langs holmer og skjær. 2 på siste del av turen og landligge, 0 som O som hovedbruter og natta og mørkt.

Ikke for å rippe opp i noe som kan være unødvendig :rolleyes: Men dersom du swisjer fra 1-2 eller Both under gange, finnes det vel en teoretisk mulighet for å ødelegge dymamoen. Mulig denne muligheten er kun teoretisk, men jeg startet og stoppet motoren min en gang uten at dynamoen var koblet til batteri, dette var nok til å brenne denne! :smiley: Forøvrig er jeg enig, det enkle er ofte det beste, jeg ender kanskje opp med den løsningen.
Link to post

Men dersom du swisjer fra 1-2 eller Both under gange, finnes det vel en teoretisk mulighet for å ødelegge dynamoen.

Det skal ikke kunne skje, da kontaktene i bryteren er laget slik at de overlapper hverandre. Men skulle du være så uheldig å vri den helt til null, så kan ting skje....

"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi
Link to post

det enkle er ofte det beste

Noen vil synes at en løsning der man må huske på å betjene en manuell bryter hver gang motoren startes og stoppes ikke er enkel... :rolleyes:

At fordelingsbryterne ofte er av en svært dårlig kvalitet gjør ikke saken bedre.

Kan man ikke stole på ett rele eller en diode er det mye å bekymre seg over i hverdagen. :smiley:

Link to post

Du må være innlogget for å kunne svare.

Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.

Opprett ny konto

Gratis og helt uforpliktende

Klikk her for å opprette konto.

Logg inn

Logg inn dersom du har konto

Logg inn


×
×
  • Create New...