Støping og maskinering av hvittmetall lager

[Far Out]

Jeg prøver å få gamle Far Out til å riste og skrangle litt mindre når hun går for motor. Tenkte først bare å bytte motorlabbene, men fikk råd om å sjekke stevnlageret også. Har nå - med Suzuki's hjelp - demontert propell og aksling, og skrudd ut stevnrøret. I stevnrøret er det støpt inn et hvittmetall lager. Jeg har funnet ut at det finnes et profesjonelt verksted i Oslo som kan støpe og maskinere dette på nytt. De har ikke sagt hva det skal koste, men de har indikert at jeg burde se meg om etter noen som er både billigere og mer fleksible med betalingens form i alle fall når det gjelder å bore ut/maskinere hvittmetallet. Stevnrøret er 20 cm langt og har innvendig/utvendig diameter på 35/50 mm.

 

Spørsmålet til forumet blir derfor om det er noen som (mot en fornuftig betaling) kan hjelpe til med å

 

[- støpe inn hvittmetallet, og]

- maskinere ut plass til akslingen.

 

I tillegg kunne det vært nyttig å sjekke om akslingen er helt rett. Den er bare omkring 0,5 meter lang og 35 mm i diameter.

 

Far Out

[Suzuki]

hvittmetallet tar vi sjøl, om du får tak i hvittmetall. Er visst bare en slags tinnlegering, og den smelter vi lett med skjærebrenneren, evt. en krabbekoker og en god gammeldags jønngryte.

 

Man smelter da iallefall fint bly på det viset, og der er smeltepunktet omlag 327 grader, mens tinn har rett i underkant av 300 grader. Jeg TROR det er f.eks BERACO som er vanlig som lagermetall, og dette smelder på omlag 250-375 grader. Mao innenfor det man klarer selv.

 

Jeg ville hørt med disse ( http://www.metal.no/ ) om de selger en kladd, eller om de har kunder som kan selge deg en kladd. Da er det bare maskineringa igjen....

 

Suzuki

[SvartRøyk]

Må du bruke hvittmetall? Kan du ikke bruke vanlig cutlesslager?

Nesten alle nye akselsystemer bruker dette. Tror også de har nettop den dimensjonen du trenger.

Du må bare sørge for at det er hull i holder til stevlager slik at det kommer vann i hylserøret under gange.

[Far Out]

Suzuki, Jeg har støpt blybelter ved å smelte bly fra bildekk i en gryte på en kokeplate for endel år siden, så det virker jo overkommelig hvis man får tak i riktig type hvittmetall. En kamerat av meg har gjort dette, men med lavere krav til presisjon...

 

Momholt, Båten min har mellomaksling med fleksibel kobling i hver ende, så jeg behøver et ganske stivt stevnlager. Det er ikke plass til et "utvendig" cutless lager, så jeg måtte ha felt det inn i skroget og enten boret et hull inn fra siden for vanngjennomstrømning eller matet kjølevann inn foran cutless lageret.

 

Her er et bilde av stevnrøret som har hvittmetall lager inni den bakerste 2/3-delen:

 

 

Og her er røret tredd på den bakre delen av akslingen:

 

 

Bildet nedenfor viser slitasjen på akslingen ved fremre del av hvittmetallageret og i begge ender av pakkboksen, samt korrosjons-kraterne som er dannet der hvor pakningen i pakkboksen har ligget mot akslingen:

 

 

Det virker som om slitasjen er asymmetrisk både til venstre og høyre på bildet - eller alternativt at det er mønster etter dreiing/oppretting som sees til venstre. Jeg har en følelse av at jeg burde spenne opp akslingen for å se om den er rett. Kanskje jeg må lage et Reodor Felgen stativ for å sjekke dette?

 

Korrosjons kraterne tenkte jeg bare å overse. Alternativt kunne de sikkert vært dreid ned.

 

Far Out

[index]

Det hadde kanskje vært en ide å rett og slett skifte akslingen, slik at det garantert blit tett? En sapass kort aksling kan vel ikke koste all verden.. Jeg er litt redd for at hvis du monterer dette sammen igjen så vil slitasje og tæring føre til økt belastning på lager og tetninger, slik at disse slites mer enn normalt. Ikke sikkert at dette vil bli et problem da, men når du nå først har det fra hverandre og båten på land så...

[Suzuki]

ettersom det tydelig har vært progress her, skulle det vært morro å visst åssen du tilslutt fikk fikset biffen, og hva det kom på ?

 

Suzuki

[Far Out]

Jeg søkte på hvittmetall på Internet og fant en importør, som kunne henvise meg til Goltens i Oslo (skipsreparasjoner). Her fant jeg dyktige fagfolk som fortsatt driver med støping av hvittmetall lagre (det er antagelig veldig få som gjør det nå). Jeg hadde også med akslingen, som de målte og fant ut at var "urund" med 1/2 mm. Siden jeg ikke har dreiebenk ba jeg dem om å sette den i benken og rette den.

 

Hylsen ble fylt med hvittmetall, som ble maskinert ut til riktig diameter og med smørespor.

 

Jeg fikk et veldig godt inntrykk av verkstedet og folkene der.

 

Neste oppgave blir å skru det hele på plass igjen. Håper å begynne til helgen.

 

Far Out

[Motordoktoren]

Dette kommer i seneste laget, for jeg har ikke vært her på en stund. Goltens har sikkert gjort en god jobb med støpingen, men forsikre deg om at det er laget smørelommer på begge sider av lageret. Mangler du slike, kan det bli dårlig smørefilm i lageret. Jeg har både støpt og skrapet inn en del hvitmetall-lagre i mitt tidligere liv, så jeg vet hva som kan skje hvis smørelommene mangler.

 

Ellers: Lykke til med jobben og god seilas i sommer!

[Far Out]

Hei Motordoktor,

 

Takker for tipset. Det er lagt inn tre smørespor tvers gjennom lageret, så jeg håper det vil fungere. (Det var to smørespor i det gamle lageret).

 

Motoren står nå på nye labber og jeg håper at innrettingen ikke er for ille. Satser på at gummiknottene i de to fleksible koblingene i hver ende av mellomakslingen vil håndtere skjevhetene...

 

Far Out

[Far Out]

Nå er nytt hvittmetall lager montert. Samtidig har jeg skiftet tetningsringene i pakkboksen.

 

Før jeg byttet alt dette kjente jeg aldri på pakkboksen under gange, så jeg vet ikke om den var varm, men nå er den i alle fall det! Motoren har tomgangsturtall på omkring 700, vanlig marsjfart turtall på 2000 og maksimalt omkring 2600. Giret halverer dette turtallet til propellakslingen. Når jeg kjører omkring 1000 rpm på motoren kan jeg holde fingeren på pakkboksen (betyr kanskje 50 grader C), men når jeg øker til 1500 må jeg slippe etter 2-3 sekunder (betyr kanskje knappe 70 grader C).

 

Tetningsringene i pakkboksen var harde å få inn og jeg strammet godt til mens båten stod på land. Etter en halvtimes tur strammet jeg litt til. Etter ytterligere to timer til (da jeg hadde kjent på varmeutviklingen) har jeg slakket litt så jeg har tatt av spennet mot tetningsringene. Akslingen som har en diameter på 35 mm lar seg greit rotere ved å holde hånden rundt den og vri.

 

Nå er jeg usikker på hva som egentlig skjer. Er det pakkboksen eller hvittmetall lageret som er skrudd rett inn i den som blir varmt? Vil dette slite seg til så det blir bedre av seg selv? Hva galt kan skje med dette?

 

Far Out

[Suzuki]

50-75 grader = OK

Godt mulig det er litt " trangt " det gamle lageret ditt var jo ikke plagsomt " tight ".

 

Vedr. temp måling, clas Ohlson har noen kjekke IR prober, som du bare " peker " på det du skal måle med en laserdiode, og får opp temperaturen på displayet. Mulig denne er kjekk til ditt " behov " ?

 

Suzuki

[Motordoktoren]

Hvis du har oljesmurt hylse med hvitmetallager, vil ikke denne slite seg til å særlig grad. Metall-lageret skal være tilpasset akslingen slik at anlegget er korrekt. Hvis det oppstår slitasje i lageret, vil hvitmetall bli flyttet oppover i siden av lageret, slik at det blir for stor anleggsvinkel mellom aksel og lager. Resultatet kan da bli brent lager. Men 60-70 grader går bra. Har du sirkulasjon av smøreoljen i lageret, slik at oljen transporterer bort varmen? Hvis ikke, må hylsen være omgitt av sjø/vann som fjerner varmen. På store skip går jo hylsen gjennom akterpiggen, som er fylt med vann til over hylsenivået. Her ble det mye synsing ettersom jeg ikke vet hvordan utformingen av hylse og akterende på båten din er.

[Far Out]

Takk for innspill.

 

Jeg har tenkt på om 8 mm pakningen fra Maritim burde ha vært "kjevlet" ned noe. Pakkboksens innvendige diameter er 2" (50,8 mm), den opprinnelige akslingen har vært 1 3/8" (34,9 mm), mens akslingen som står i nå er 35 mm. Klaringen er derfor 7,9 mm, mens jeg har presset inn en 8 mm pakning (det var ganske tungt, og jeg måtte bruke mutrene for å få hver av de tre ringene inn). Da er det kanskje ikke så rart at det blir litt varmt? Så spørs det om dette vil slite seg til eller om jeg må legge inn nye ringer, som jeg kjevler ned på forhånd?

 

Når det gjelder hvittmetallageret så er dette skrudd rett inn i akterkant av pakkboksen, med utløpet fra fettpressen inn i mellomrommet mellom pakningen og lageret. Det er altså ikke noe olje som sirkulerer og kan transportere bort varme. Normalt ville det kanskje dryppe noe sjøvann fra pakkboksen, som har rent inn langs akslingen, men ikke nå! Hylsen med hvittmetallageret er 20 cm lang og avsluttes med et bronsebeslag som er skrudd utenpå hylsen og festet i glassfiberen med to bolter. Denne enden blir i allefall sjøvannskjølt, og det blir den delen av akslingen som stikker ut i sjøvannet også. Rundt hylsen er det kanskje 1 mm klaring til glassfiberen, og det er meningen at dette skal være tørt. På meg virket det som om lageret var fint maskinert med en liten, men passende klaring til akslingen. Den eneste bekymringen for dette lageret måtte være at jeg sikkert ikke har fått rettet motoren helt inn (pga. de fleksible koblingene i hver ende av mellomakslingen), slik at akslingen kanskje presses på skrå mot lageret - men dette burde det vel være laget for å tåle?

 

Ser frem til flere tips.

 

Far Out

[Jens_P]

Står noe om pakkboks med fiberpakning i en av mine bøker om båt. Korrekt "innstilling" gjøres ved å stramme mutter til du ikke greier å dreie akselen med håndkraft, deretter slakkes den til akselen lar seg dreie for hånd. Akselen skal dras rundt ved å ta tak i selve akselen, ikke propell eller klemflens. Jeg praktiserer dette ved kontroll, bruker begge hender for å dra rundt. Slakker til det går greit med litt motstand, men ikke helt fritt. (Har gammel aksel med pakkboks og lager i begge ender av hylse, samt fettfylt hylse.)

[Motordoktoren]

Jeg har selv banket ned pakninger som er litt for tykke, og det har fungert fint på pumper av mange slag, så da skulle det vel gå bra i en pakkboks for propellaksel også.

 

Du har vel passet på at det er en liten åpning mellom pakningsendene og at pakningene er montert slik at åpningene alternerer? I tillegg MÅ det lekke litt vann gjennom pakkboksen, for hvis det blir stillestående sjø der, blir den varm, og derved blir pakningene varme. Er det helt tett nå, kan du bare slakke av litt på pakkboksen.

 

Og til slutt: Husk at presset du påfører eller fjerner fra ytre pakning i en pakkboks med 7-8 pakninger, trenger flere timer på å fordele seg på alle pakningene i pakkboksen! Derfor trekker du ikke til pakkboksen til lekkasjen er "passende", men aksepterer litt for mye lekkasje i starten og trekker flere ganger, men bare litt hver gang. Jeg skulle ha vært med ut en tur, men det er jo ikke så ofte jeg er i "Syden" nå. Good luck, Far Out!

[Far Out]

Takker for innspill.

 

Da jeg kuttet pakningen snurret jeg deg først rundt akslingen og dro deretter brødkniven tvers gjennom, slik at snittene fikk "riktig" fasong. Skulle jeg ha tatt bort noe av "endeveden" slik at det blir en åpning mellom endene i hver ring?

 

Den enkleste reparasjonen er vel å slakke pakkboksen skikkelig og se om pakningene bruker det tilgjengelige rommet til å utvide seg hvis jeg er litt tålmodig?

 

Jeg har tre ringer med åpningen 120 grader fra hverandre.

[Motordoktoren]

Så lenge snittene ikke berører hverandre, er det i orden, og fordelingen er OK. Det greieste nå er nok at du slakker av til du får lekkasje og så strammer opp mens du utøver tålmodighet. Husk at det skal være en aldri så liten lekkasje når akselen roterer.

 

Hvis du har en smørekopp, skal du, etter stopp, men før eventuell ankerdram, vri på den til slakken er tatt opp (det blir litt slakk i slike kopper fordi trykket i røret faller når fettet glir ut av det). Så strammer du smørekoppen en halv til en omdreiing. Da er pakkboksen tett mens båten ligger stille.

[Far Out]

Hei Motordoktor,

 

Jeg vil vel anta at de berører hverandre, uten at jeg har sett det, ettersom det var "for mye pakning" som måtte dyttes inn (8 mm vs. 7.9 mm tykkelse). Jeg tror jeg får se litt på dette, men jeg tviler på om jeg får ut pakningene uten kamp.

 

Smørekoppen, som sitter i enden av et rør som går inn i maskinrommet blir skrudd til slik du beskriver, så det er nok ikke det som er problemet!

 

Det spørs nok om du ikke må ta en tur innom neste gang du er i hovedstaden!

 

I mellomtiden har jeg fått mange gode råd som jeg kan bruke.

 

Vennlig hilsen

Far Out

[Ingar]

Se her ang. pakkboks.

[Far Out]

Ingar,

 

Takk for fin bruksanvisning. Jeg brukte den da jeg monterte pakkboksen for noen uker siden, og syntes det fungerte bra.

 

Idag økte jeg marsjturtallet fra 1500 (forrige helg) til 1800, etter å ha oppdaget at pakkboksen var blitt mindre varm. Ved 1800 kan jeg nå holde fingeren på i omkring et sekund, slik jeg kunne ved 1500 o/min forrige helg. Vanlig marsjturtall er 2000, så jeg tror dette kan gå seg til. Pakkboksen er nå slakket så pakningene får en sjanse til å utvide seg forover.

 

Far Out

[Far Out]

Etter en uke med slakk kjørte vi denne helgen med vanlig marsjturtall på 2000 omdreininger per minutt og pakkbokstemperatur omkring 40 grader (litt varmere enn fingeren).

 

Far Out

[Walter_S]

Da har det "gått seg til", ser det ut som. Kan tenke meg at du føler en lettelse, etter alt du har vært gjennom!

 

"Far out" - Far Out!

[Diesel248]

Hei,

For ei tid tilbake overtok eg ein 5 Hk Alda bensinmotor, 1952 mod, som har kvilt seg i ein skog i 20-30 år. Etter den var komt vel i "hus" blei den delvis demontert og reingjort. Nesten samtige deler var i god stand. Men stempel og ventilar sitte fast, samt at øvre halvdel av veivlageret mangla eit stykke hvitmetall. (Den manglande biten vart funnen under demontering, muligt den løsna under eit forsøk på å løsne stempelet). Planen no er å få støpt oppigjen denne halvdelen av lageret med hvitmetall. Begge halvdeler burde gjerne støypast oppigjen samtidigt, men eg ville gjerne lære meg denne prosessen, og kan da begynne med øvre halvdel. Dette er ein motor som sikkert nok klarer seg med hundredels millimeteren istaden for tusendelen , så derav vil eg tru det er eit fint objekt å prøve seg på.

 

Eg har ikkje nokon praktisk kunnskap om støyping av lager, men har lært litt om teorien i det. Og etter det eg har fått med meg så er vel prosessen grovt sett nokolunde som dette:

 

- Fjern gammald hvitmetall

- Reingjer godt

- Kanskje pusse litt over området det skal støypast på

- Lage forskaling som ein dekker med varmeresistent gummi (dette las eg på eit Amerikanskt forum, tar gjerne mot råd her....)

- Forvarme området det skal støypast i (ikkje så mykje, las dette og på eit forum, råd verdsettast )

- Smelte og tømme ned i hvitmetall

- La metallet størkne ei stund

- Fjerne forskaling

- Maskinere, tilpasse, skrape...

 

Eg er nok i den tru at dette skulle vert gjort av fagfolk, men sidan denne motoren skal vere til fryd og fornøyelse i naustet, trur eg at eg tar sjansen. Spørs kva innspel eg får her. Tar imot tips og råd med stor glede.

[A.T.]

Du må ta en titt på Keith Fenners youtube kanal.

 

"as shaft turns, 1,2 og final episode" , han beskriver støpingen i siste episode.

[Diesel248]

Takk for linken! :-D

Var mykje info der. :-)