Batteriene lader ikke, og AMP lampa lyser ikke før start.

[Erik]

Akurat kommet hjem fra nesten 1 uke med knall vær på sjøen.

 

Det meste har forløpt helt topp (litt branmanet/solbrendt/kleggbitt hører tross alt med).

 

Men i går kveld var forbruksbanken nede på 12V. Normalt tapper jeg ikke så langt ned, for vi flytter rundt på oss og lader jo da, men pga finværet og lite andre båter har vi ligget mye lenger på hver plass.

 

Så i går kveld satte jeg motoren i gang, og lot den svive mens vi var og hadde oss en kvelds dukkert (1,5 time, det var varmt i vannet).

 

Da jeg kom tilbake, så jeg til min forskrekkelse at det ikke hadde skjedd ett kvekk på Voltmeteret.

 

Tenkte at det kanskje ikke lader så bra på tomgang, skrudde av kjøleskapet, og tenkte at jeg fikk lade på hjemturen i dag.

 

Men på retur nå i kveld oppdaget jeg to ting :

 

1. Amp lampen som alltid lyser før jeg starter motoren, lyste ikke nå.

2. Den lader fortsatt ikke, hverken forbruk som er nede på 12V eller start batteriet som har mer V fra før, men ikke stiger til 14,4 som det pleier under gange.

 

Krisen er stor, for jeg har 2 uker igjen å tilbringe på sjøen, men nesten ingen tid i mellom til å feilsøke og utbedre. Derfor tar jeg snarveien her, for å sjekke om noen har noen teori om hva som kan være galt, og hva som skal til for å utbedre.

 

Selv mistenker jeg jo at dynamoen må ha tatt kveld, men så er det dette med AMP lyset da, som ikke lyser, hva tyder det på egentlig ?

 

Motoren er en MD17 Ca 1981 modell.

[SveinHa]

Første sjekk er om ladelampen (AMP) virker. Om pæren er gått vil ikke lading starte, det samme om der er løse ledninger i kretsen til ladelampen. Med litt flaks kan du klare å starte lading med å ruse motoren.

[princess32]

Er ikke ladelampen tilkopplet laderegulatoren?. Kanskje denne har tatt kvelden?

[Erik]

Takk for kjapt svar, skal sjekke det (er vel bare å sette strøm rett på lampa det ?), eller kan jeg evt kortslutte den kretsen, og se om Voltmeteret gjør utslag da.. ??

 

Forsøkte ruse metoden både i går kveld (i fri) og i dag (under gange), men det gav ingen effekt på lading .

[Gunga Din]

nejda ikke hele dynamon..förmodligen er det diodbryggen som sitter på dynamon......

plokke av hele dynamon o ta med den til en bilelektrisk verkstad så fikser dom det på nulltid....

(då finner dom oxo om det er något annet feil!)

 

diodbryggen kan gå om man stenger strömmen/startnykkeln innan man dragit i stoppen på motorn,

dette hende mig på min MD11C o det er nesten samme motor....

[Ingar]

eller kan jeg evt kortslutte den kretsen

Du kan kortslutte lampen.

 

Det viktige er at strømmen kan passere denne veien:

Fra batteri+ via tenningsnøkkel til ladelampen til D+ på dynamoen. (D+ kan også være merket +61)

Fra D+ går strømmen videre gjennom ankeret som roterer inni dynamoen.

Ingen strøm i anker=ingen lading.

 

Sannsynligvis har du defekt lyspære eller kontaktfeil et sted på veien mellom mellom batteri+ og D+.

 

Hvis ikke ligger årsaken i børster eller regulator. (Mulig du har Volvos børsteløse dynamo)

 

Står endel om dette her.

[Nemo]

Synes det enkleste er å måle spenningen på begge sider av lampen. Da vet du om det er 12 V spenning eller ikke. Husk å ha på tenning når du måler. Feilen kan jo ligge i forbindelsen fram til D+ på dynamoen.

[Erik]

Takker for alle svar, beklager at jeg ikke har respondert selv, men har vært på tur (ikke med båten denne uka).

 

Har ikke fått testet så mye enda, har vært på reise. Nå er jeg hjemom noen dager, før jeg skal ut og hjelpe til å seile en seilbåt hjem fra Danmark, og så er det få dager før jeg skal avsted i egen båt igjen, og innen da er det jo greit å få dette i orden innen da (den febrilske følelsen er i ferd med å melde seg).

 

Jeg har sålangt bare fått sjekka at pæra virker, samt sjekket selve ledning nettet, at det ikke er noen åpenbare brudd. Selve dynamoen er dårlig merket, så jeg har ikke fått satt D+ til Batt+ enda, for å se om den da kommer, da jeg ikke har greid å lokalisere D+, men håper å finne mer ut av dette i kveld.

 

Mistenker uansett at diodebryggen kan være røket slik Gunga Din foreslår, da jeg mener jeg skrudde over på strømbryteren på siste tur dette virket, og at den da et kort sekund eller to kanskje kan ha vært av muligens .

 

Spørsmål da :

Er dette noe som er kjapt å få fikset, selv i disse ferie tider, eller er det en kompetanse og delekrevende jobb som kan ta tid ?

Hva koster en slik operasjon ?

Hvem i Stavanger distriktet er best skikket til å få gjort dette raskt (og ikke for dyrt).

 

Og i tilegg lurer jeg da på : Er det en enkel måte å identifisere D+, og hva er konsekvensen dersom jeg kobbler feil, og tar en av de andre tilkoblingene fra dynamoen direkte til Batteriet+

 

Erik.

[aanton]

Jeg får spørre litt her, mulig jeg har samme ploblemet som beskrevet også, ladelampen lyser ikke (volvo 31 insrumenter) jeg må ruse motoren litt opp for å få i gang ladeprosessen, men forskjellen kan mulig vere at jeg har montert inn ekstern laderegulator( Sterling PDAR) at det blir andeledes, eller har ikke det noen betydning?

Kan også nevne at når jeg øker eller senker turtallet brått kutter tenningen ut turteller går av, så går det noen sekunder så er alt i gang igjen

[Ingar]

Jeg vet iallfall at Ladac kan ha problemer med å tenne, dersom man har lysdiode som ladelampe krever den en motstatand i parallell med lampa.

Joerg kan sikkert svare på hvordan det er med PDAR.

At tenning/turteller kutter ut når turtallet senkes kan muligens skyldes en kontaktfeil. Tenningen taes fra D+ på denne motoren så dersom ladingen kutter ut vil både tenning og turteller bli uten spenning.

 

Selve dynamoen er dårlig merket, så jeg har ikke fått satt D+ til Batt+ enda, for å se om den da kommer, da jeg ikke har greid å lokalisere D+

Hvis du har børsteløs dynamo så postet Joerg ett bilde her.

D+/61 sees øverst. Normalt vil kabelen fra ladelampa være tilkoblet her..

[Joerg Becker]

Jeg vet iallfall at Ladac kan ha problemer med å tenne, dersom man har lysdiode som ladelampe krever den en motstatand i parallell med lampa.

Joerg kan sikkert svare på hvordan det er med PDAR.

Ja.

Regulerer PDAR på minus, så må det være spenning på felt (rekkefølge D+ - anker - kullbørste - ut på andre kullbørste - inn på feltstyring av PDAR - via minus av PDAR på jord.).

Så må dynamoet (D+ i rettning anker) levere spenning og strøm før PDAR kan styre.

Hvis det bare finnes LED så leverer disse ofte verken tilstrekkelig spenning eller strøm til å tenne dynamoet.

 

PDAR tilbyr en mulighet i tillegg, hvis det finnes problemer med ladningskontrollen.

Man kan installere en ledning rett fra tenningslås (eller relè) på D+,

mens ladekontrollen kobles til spesiellt tilkobling på PDAR.

Men dette er vanligvis ikke nødvendig.

Men det samme gjelder når ladningskontrollen ikke slutter å lyse, selv når ladningen virker normalt.

I så fall kutter man ledningen som kommer fra ladelampen, tilkobler dette på PDAR og fra PDAR til D+.

Sistnevnt er nødvendig noen ganger, men angår egentlig bare noen motorer,

som er nyere, eller nye bilmotorer (elektronisk styring).

Så er man kvitt dette problemet også.

 

På dynamoet som er positivt går rekkefølgen omvent.

Feltstrømmen leveres direkte fra PDAR, videre på felt, videre gjennom ankeren og ut på minus.

 

 

Jørg

Redigert 17.Juli.2006 av Joerg Becker (see edit history)

[880]

Jeg vet iallfall at Ladac kan ha problemer med å tenne, dersom man har lysdiode som ladelampe krever den en motstatand i parallell med lampa.

Kan bekrefte denne situasjonen med Ladac. Har lysdiode som ladelampe. Måtte koble inn ekstra belastnig her og må ennu ruse motoren opp til 1000 o.m. før ladingen starter...

[Erik]

Hvis du har børsteløs dynamo så postet Joerg ett bilde her.

D+/61 sees øverst. Normalt vil kabelen fra ladelampa være tilkoblet her..

Det stemte på en prikk, slik dynamo har jeg, men ladelampa var ikke kobblet der, men lenger nede.

Kortsluttet uansett fra der til Batteri +, uten at den begynte å lade noe mer (iflg Voltmeteret).

 

Konkluderer derfor med at det mest sannsynlig er Diodebroen/Regulatoeren som er gåen, og har skrudd ut hele dynamoen for å levere inn mens jeg er på tur. Har ikke fått lovnadd om at den er klar i tide (han som kan slikt er tilbake neste uke), men de regnet med det.

 

Men hvor mye koster evt en ny dynamo, og får man tak i nye som passer i fester/reimbredde etc. på kort varsel (dersom den andre ikke blir klar til jeg reiser) ??

 

PS : Denne dynamoen er jo bare 35 Amp. Er det litt lite kanskje, bør jeg gå opp en størrelse uansett ?? (Har jo ikke hatt speielle problemer med for lite strøm enda da..)

Redigert 18.Juli.2006 av Erik (see edit history)

[Suzuki]

vil du satse på lading med fres i, kan MARITIM selge deg en 70A dynamo inklusive regulator for under 2000,-spenn. Da får du tre ting på en gang, ny dynamo,bedre kapasitet og regulator som virker.

 

 

 

Selv om også denne regulatoren behøver byttes ut, om dynamoen skal yte maks...

 

 

 

Suzuki

[Ingar]

Men den har vel ikke regulator med ekstern sense?

Isåfall er Biltema også ett alternativ.

[Erik]

Hmm.

 

Jeg handla ny dynamo i går, 60 Amph.

 

Kosta meg 3300,- PLUSS den gamle dynamoen (innbytte løsning). Synes det var litt dyrt, men når ferien nærmer seg, sitter båtpengene løst

 

Måtte imidlertid skru over 'svinghjulet' fra den gamle dynamoen, og det passer ikke på bolten på den nye. Selve festet som strammer reima, passer heller ikke. så jeg fikk ikke montert det som planlagt i går.

 

Tror ombygging/skaffe av rette deler til dette, blir like tidkrevende som å fikse den andre , så jeg forsøker å heve det kjøpet tror jeg, ville ha en rask løsning, derfor jeg kjøpte ny, og når den da ikke passer, og koster dobbelt av alternativer, så tror jeg ikke det var verdt det.

 

Hmm. Reiser til Danmark i kveld for å seile hjem, og neste helg skal jeg avgårde med båten, håper det flasker seg dette (febrilsk )

 

Erik.

 

PS : Spiller det noen rolle hvilken vei en dynamo sviver eller? Snakket med en kar i gårkveld, og han mente den nye dynamoen svev feil vei, og dermed ikke ville kjøle. Er dette også en faktor man må ta hensyn til ?

[Hulda]

Kjøling: En del av disse viftene er nok retningsbestemt. Det er den i hvert fall på Delco, Hithachi etc. De fleste motorene er venstregående. Hvis du den gamle viften passer, så er det vel bare å bytte den over.

 

3000 kroner hørtes veldig dyrt ut for noe som ikke passer. Renoverte Delco, avhengig av diverse greier, koster hos 'gutta i Østfold' fra ca. 800- til 1800 kroner. Sist jeg kjøpte en 78 A dynamo kostet den 1790 kroner -10% rabatt. Denne dynamoen passer til 'alle GM', og dessuten en del Volvo (som har samme fester). Festene må omarbeides for f.eks. Yanmar. Jeg brukte samme dynamo på min forrige båt som hadde Yanmar 2GM, funket helt fint med noe modifikasjon.

[Ingar]

Du får 65A dynamo på Biltema til kr700.

Denne dreier med klokka når man ser den fra vifte-siden. Årsaken er at vifte-bladene er skråstillte og fungerer best i denne dreie-retningen. (Klikk på bildet og se pil på en av de øvre bladene)

iFrame (Innsatt web-side) Åpne i nytt vindu

[Hulda]

Du får 65A dynamo på Biltema til kr700.

Dette må da være en helt grei sak for en venstregående motor. Neste fråga er naturligvis ladespenning, men uansett skulle vel sommeren være i boks med denne dynamoen.

[Ingar]

Noen som vet ladespenningen på denne dynamoen?

Antagelig har den standard regulator av Bosch typen og da er det enkelt å bytte den ut.

En dag jeg har tid skal jeg forsøke å sjekke ut hva Biltema har av slike regulatorer.

(De har mange typer til rundt en hundrelapp..)

 

Ser at de også har fått starter til Volvos B-serie, kr 600....

[Suzuki]

Thorsov Bilrekvisita har regulatorer av Bosch typen, med ulike spenninger. Den " "kraftigste" de hadde når jeg var innom,var en med 14,7V. Syntes det var vel ekstremt, men med mye småkjøring vinterstid er det vel kanskje greit nok ?

Kostet en hundrings eller så pr stk.

 

Etter mitt syn en billig,grei og OK metode å få seg skikkelig lading på. en 14,4V regulator overlader ikke en vanlig bank før det er gått MANGE timer,forutsatt at den er litt nedtappet. I så fall kan man sette en bryter på feltledningen, som kobler ut hele ladingen.

 

Ikke alle kan bruke flere tusen på optimale Ladac eller Sterling løsninger, det er allikevel mulig å gå til " frisk " lading...

 

Suzuki

[Hulda]

Jeg mener at jeg kjører 14,7 volt. Det eneste jeg må passe på er å sjekke vannet på startbatteriet hver 50 gangtimer eller så. I praksis blir det en gang i året. I år fylte jeg etter vann for første gang på to år. Batteriene mine er alltid på topp, dog skal det fremheves at jeg verken har fått installert kjøleskap eller andre strømkrevende innretninger enda, med unntak av lanterner og denslags. Motoren går når baupropell eller ankerwinch er i bruk. Slik ståa er nå, ser jeg ikke behov for ekstra ladedubeditter, mulig det kommer i fremtiden.

[OT-flyktning]

En må ikke glemme at de berømmelige 14.4 volt 'optimal' ladespenning for et vanlig blybatteri er INGEN NATURKONSTANT, men en kompromis med hensyn til ladehastighet, vannforbruk, temperatur m m.

 

Med andre ord er 14.2 volt bedre enn 14.4 når det gjelder vannforbruk, men dårligere når det gjelder ladetiden. Og jeg mener jeg fikk med meg at mange i proff-leieren vurderer idag 14.7 v som mer egnet - på bekostning av noe høyere vannforbruk.

[JFE]

Hei.

 

Har sakset litt fra http://reginasailing.com. Det ligger noen betraktninger om utstyr under "About the boat" / Experience

 

Jarle

 

 

 

After some contacts with our battery supplier Tudor, I learnt that I had been "too kind" to my batteries, since I had set our external regulator for the High Output Alternator to 14.4V only, which is the voltage where the "gasing" just starts at 25 deg C. The benefit of very little gasing and not having to top up with water very often, was a poor consolation, since this also meant that the lack of hydrogen production did not stir the acid enough inside the battery, resulting in premature build up of sulfate. At lower temperature, this minimum charging voltage should even be increased by another 0.3 - 0.4V per 10 deg C lower temperature than at the standard 25 deg C. At 15 deg C, for instance, the gasing starts at 14.7V-14.8V and this is thus the minimum recommended charging voltage to be used at 15 deg C. Not until the battery releases hydrogen, the acid is being mixed correctly, preventing sulfate and hence premature death. Interesting to know is that Tudor always uses at much as 16V at 25 deg C when charging batteries in their lab and say they take no damage from that. The main draw-back of having a higher charging voltage is that some electric equipment, especially light bulbs (but not halogen lamps) obtain a shorter life cycle with the higher voltage. Not to mention computer screens that really should never have a higher voltage than 13V.

[Erik]

Epilog :

 

Fikk levert inn den nye, og istedet levert inn den gamle hos Nylund Bilelektriske i Hillevåg i Stavanger, der de har veldig god greie på (og utstyr/deler) til dynamoer.'

 

De målte at den gamle IKKE hadde problemer med regulator o.l., men at problemet satt inne i dynamoen. Enden på visa ble at jeg fikk en nyoverhalt brukt dynamo fiks ferdig med svinghjul og fester for 1500,- og den gikk rett inn, så nå er det egenproduksjon av strøm ombord igjen.

 

Erik.