Elektrisk i båt

[Joerg Becker]

I båten er det et panel med automatsikringer som er fra orginalt, ser fint ut men det må testes. Noen som har en enkel måte å teste automatsikringer??

Man kan vel bare kortslutte kretsen, men så ser du ikke om karaktristikkern er fortsatt o.k.

Men tar deg bare en forbruker som tar dobbelt så mye effekt enn sikringen skal takle.

I så fall skulle sikringen utløses, thermosikringer senest etter noen få sekunder.

 

Jørg

[mitsu]

Fram med penn og papir. Lag et nytt komplett koblingskjema til båten din. Lag gjerne noen ekstra kurser til evt. senere montering av mer el.utstyr. To-ledere er en grei kabel og bruke. Da mener jeg ikke lampett-ledning,men ordentlig fortinnet kabel. Får feks på Maritim.. 2 skikkelige koblingsskinner for + og - . Er jo litt jobb,men da vet du at det er ordentlig gjort. Blir lettere og feilsøke i ettertid. Lykke til.

[Joerg Becker]

men ordentlig fortinnet kabel.

Om fortinnet kabel krangler "vitenskapen".

I alle fall ville jeg ikke anbefale dette hvis det ikke finnes en fast installasjon av kablene.

F.eks. i kabelkanal, eller rør.

Problem med fortinning er at slike kabel ikke er så fleksibel som vanlige kobberledninger.

Hvis fortinnt kabel kan svinge så knekker den lettere.

 

Jørg

[Lars H.]

Hei.

 

At hver enkelt tynne kordel i en flertrådet kabel er fabrikk-fortinnet skulle få "vitenskapen" til å krangle, har jeg aldri hørt. Men om en selv fortinner enden av en ufortinnet flertrådskabel slik at alle kordelene "limes" sammen før den f.eks. skrues fast i en rekkeklemme, så er dette så absolutt fy fy!

 

Lars H.

[torbit]

Sjøl brukte (bruker) jeg lamellsikringer

 

Marwin: Spørsmål fra en legmann: Hva er en lamellesikring? Vil flatsikringer gjøre samme nytten?

[Joerg Becker]

Hei.

At hver enkelt tynne kordel i en flertrådet kabel er fabrikk-fortinnet skulle få "vitenskapen" til å krangle, har jeg aldri hørt.

..ser du, da begynner det allerede

Men det kommer ikke an på.

Jeg synes også at det ikke lønner seg med fortynnete kabler, stortsett, fordi hvis disse ikke får

"kobberormen" over tida, så knekker isoleringen etter mykmakere er bortevekk.

Det er det samme. (redigert:) bare at prisen er forskjellig.

 

Men om siste settningen er jeg absolut enig (vitenskapen også.)

 

Jørg

Redigert 14.November.2006 av Joerg Becker (see edit history)

[mitsu]

Rett verktøy er jo og en faktor hær. Rusten kabelskotang fra den lokale bensinstasjon er ikke akkurat noe og begynne med..

Redigert 14.November.2006 av mitsu (see edit history)

[Larspo]

Må le av en del innlegg som forteller om hobby-teknikkere som har montert selv. Riktinok lovlig, men burde ikke være det. Man kan dø av ergelse og frustrasjon også...

Minner meg litt om den gamle bilen til bror min. Skrudde man på radioen, satte på kupevifta og blinket med hellysene mens tenningsnøkkelen var ute, da startet vinduspusserene å gå. I grunn kjekt å kunne starte pusserene uten nøkkel, men......

 

Selv er jeg tilhenger av å ikke bruke kabelskotang, scotch lock, sukkerbit osv. Lodding eller en god skruterminal er eneste som fungerer over tid. Finnes mange fine kabelsko som kan loddes fast isteden for klemmes. Fortinnet eller ren kobber i kabel tror jeg ikke spiller så stor rolle, men ren kobber i endene får belegg etterhvert og skaper dårlig kontakt. Om det er tinn ellers på lederbanen tror jeg er av mindre betyding. Prøv bare å lodde noen gamle kobberkabler, blir skjelden bra. Skal man bruke kabelskotang, bør man ha fortinnede ender (ikke en klase, men hver kordel som fortinnet) om man ikke lodder hele stasen da.

Redigert 14.November.2006 av Larspo (see edit history)

[Joerg Becker]

...forresten:

 

Jørg

[Joerg Becker]

Selv er jeg tilhenger av å ikke bruke kabelskotang, scotch lock, sukkerbit osv. Lodding eller en god skruterminal er eneste som fungerer over tid. Finnes mange fine kabelsko som kan loddes fast isteden for klemmes. Fortinnet eller ren kobber i kabel tror jeg ikke spiller så stor rolle, men ren kobber i endene får belegg etterhvert og skaper dårlig kontakt. Om det er tinn ellers på lederbanen tror jeg er av mindre betyding. Prøv bare å lodde noen gamle kobberkabler, blir skjelden bra. Skal man bruke kabelskotang, bør man ha fortinnede ender (ikke en klase, men hver kordel som fortinnet) om man ikke lodder hele stasen da.

Nei, Larspo, det er ikke riktig.

Akkurat med det skjer det at kabler knekker direkte ved kabelskoene.

Tinnen flytter ofte inn i isoleringen og så blir det ufleksibelt akkurat der.

Kablen svinger uansett og så knekker den der der den blir ufleksibelt,

ofte i så fall inne i isoleringen.

I så fall er det ofte vanskelig å finne en feil senere fordi brudstykkene ligger fortsatt ved hverandre

og gi ofte en delvis-kontakt.

Det beste er fremdeles å krympe kablene med en bra tang, slik at ikke enden av krympingen

gi press på kabelen.

Vil man gjøre noe god så bruker man en forsterkning på overgangen mellom kabel og sko.

Vil man gjøre det proffesjonellt med kontakter som skal festes på skrukontakter,

så bruker man spesielle kabelsko for det.

I så fall får man ikke noe skjæring på kabelen, men en bra festning på skrukontakten.

 

Både litt mer arbeid og ganske lite mer kostnåder, men det lønner seg.

 

Jørg

[Larspo]

Nei, Larspo, det er ikke riktig.

Akkurat med det skjer det at kabler knekker direkte ved kabelskoene.

Tinnen flytter ofte inn i isoleringen og så blir det ufleksibelt akkurat der.

Mener du virkelig at det er så stor mekanisk påkjenning på kabler oppe under dashbordet som er godt stripset sammen i kabelstokker? Disse beveger seg helt minimalt, selv under sterk sjø. På områder som er i bevegelse, så er jeg veldig enig, men selve kabelskoen holder jo mål i bevegelsen, eller ? Skulle man være paranoid, så kan man altids ta en krypestrømpe eller 10 utenfor for å stive den opp yttligere. Tror det er større sjangs for å få dårlig kontakt som følge av korrosjon på kobber enn en knekt lodding (eller?). Et annet problem med krimp er at lednigen har en tendens til å løsne over tid. Det er ofte jeg er borte i kabelskoer som er krimpet på, men med et lite mykt rykk så løsner de fra skoen.

Redigert 14.November.2006 av Larspo (see edit history)

[Joerg Becker]

Da må man skille ved å tenke, mellom lange bevegelser og bare vibrasjon.

Lange kabler takler vibrasjon bedre enn korte (mht. sluttkontakten) fordi mye kraft blir absorbert

på hele veien, hvis overganen mellom kabel og sko er forsterket (krympestrømper).

Korte kabler får ikke store bevegelser, men pga. korte svinginger er det det samme fare

for knekk ved festning som hos lange kabler.

Kanskje verre.

Så er løsningen bare ikke å lodde, pluss krympestrømper som fordeler lasten.

Forresten er korrosjon egentlig ikke en meget stort problem hvis man følger regelne.

F.eks. ikke å røre på uisolert kobber når man svetter (syre) eller ved fuktig forhold.

Også er gamle kabelsko absolut tabu, fordi "ormen" smitter.

I tillegg kan man bruke isolerspray.

 

Se på proffverk, der finner du heller ikke noe annet.

Untatt en annen pris og lengre levetid av kabler og kontakter, vanligvis.

 

Jørg

[avsluttet]

bruker denne tråden litt,

 

jeg har en stund vært overbevist om at 12V anlegget ombord har vært et eneste rot, men ser nå at det egentlig er ganske ok. Ledninger til motorens instrumenter går i egne bunter. Ledningene til forbrukstrøm kunne vært organisert litt bedre, men det er vanskelig uten å bygge "sikringskapet" litt større.

De tykkeste kablene i motorrommet ligger nedpå skroget ved siden av motoren slik at jeg tråkker på dem hvis jeg skal nedi der, vurderer å få dem hengt oppunder dekket. Noen som vet om det finnes spesielle "rister" / skinner eller kabelgater til å ha i båt?

 

Landstrømmen er et kapittel for seg, det var dette med jordingsplate. Samt jording av 220V fra inverter, noen som vet om jord fra inverter kan kobles på samme jordingsplate som landstrøm?

 

MVH

[Marwin]

Marwin: Spørsmål fra en legmann: Hva er en lamellesikring? Vil flatsikringer gjøre samme nytten?

Er det samme...

[Joerg Becker]

Landstrømmen er et kapittel for seg, det var dette med jordingsplate. Samt jording av 220V fra inverter, noen som vet om jord fra inverter kan kobles på samme jordingsplate som landstrøm?

Dette kan man og noen produsenter krever dette også til både Inverter og aggregat.

(stortsett pga. HF-stråling i så fall, men også at begge to overhodet får kontakt til jordfeilsystemet.)

 

Jørg

[JRK]

Hei,

 

Med all respekt Joerg. Når det gjelder fortinnede ledninger, må det i så fall være vitenskapen mot deg. Det som avgjør fleksibiliteten i ledningen er tre ting, antall kordeller, om tråden er glødet eller ikke og type isolasjon.

[Joerg Becker]

God morgen JRK.

Da ser også du at man kan diskutere det endløst.

Jeg har allerede knust tungen min pga. dette innlegget !

Men ikke pga. at det er feil, bare fordi jeg visste i samme øyenblikk at den diskusjon kommer.

 

Så: for alle andre, ordens skyld og klarstilling:

Innlegget skal værså god ikke oppfattes slik at nå kvalitetsledninger som er fortinnet ved produksjon knekker ganske rask, eller mye raskere ann vanlige.

Jeg har dessverre uttalt hva fysikken sier.

I båter med vanligvis relativt bra festninger og pga. at både svinginger, bevegelser og mekaniske

belastninger ikke er så stort

kan det selvfølgelig brukes fortinnete ledninger, som også motvirker oksidasjon av kablene.

Bare at jeg synes det er er ikke nødvendig med fortinnete ledninger bl.a. pga. prisforskjellen,

og at jeg ikke ville bruke det uten spesielle grunn.

 

Er Dere halfveis tilfreds nå?

 

Jørg

[Larspo]

Også er gamle kabelsko absolut tabu, fordi "ormen" smitter.

I tillegg kan man bruke isolerspray.

Jeg bøyer meg for det du sier, og kan forstå dette. Har likevell opplevd mer negative erfaringer med krimpede sko enn med loddede sko. Nå kan man kanskje si at de krimpede ikke var gjort riktig, og det er godt mulig.

 

Men hva mener du når du snakker om gamle kabelsko og "ormen" smitter? Er det visse steder man bør kjøpe sko, og andre steder ikke (eks. biltema). Hvor god trenger tangen å være, holder det med en gul billigsak fra Texaco, en med moment fra biltema, eller mer profft? Hva med isolerpray, hva type anbefaler du her.

 

Som du sikkert skjønner, så er jeg ute etter helt spesifikke ting å "kjøpe" dersom jeg skal bytte ut mitt system, og hvor jeg kan få tak i det.

[Joerg Becker]

Jeg bøyer meg for det du sier, og kan forstå dette. Har likevell opplevd mer negative erfaringer med krimpede sko enn med loddede sko. Nå kan man kanskje si at de krimpede ikke var gjort riktig, og det er godt mulig.

 

Men hva mener du når du snakker om gamle kabelsko og "ormen" smitter? Er det visse steder man bør kjøpe sko, og andre steder ikke (eks. biltema). Hvor god trenger tangen å være, holder det med en gul billigsak fra Texaco, en med moment fra biltema, eller mer profft? Hva med isolerpray, hva type anbefaler du her.

 

Som du sikkert skjønner, så er jeg ute etter helt spesifikke ting å "kjøpe" dersom jeg skal bytte ut mitt system, og hvor jeg kan få tak i det.

Larspo, vi snakker bare og ingen må bøye seg, ellers takk.

Man kan jo bruke alt mulige og ingenting holder lengre enn en bra provisorium

Men omvent kan ikke jeg begynne med verktøy og utstyr som ikke garanterer 100% suksess.

Europa er lang og bred, vet du, og kjøring for å rette feil koster mer enn å bruke "101%" ved første omgang.

 

Presstangen som jeg bruker er fra Würth (gammelt vane) og koster kr. 1600,-

Men man kan like godt benytter seg verktøy som ikke er beregnet for permanent bruk også.

En gang så jeg en tang hos Biltema, en billig kopi, men bedre enn den vanlige dr....n.

Se her, Art. 12-675 til kr. 199,-

 

Dette skal være en eksempel i motsettning til "kr. 10,-" tang fra Europris m.m.,

men ikke noe kjøpsanbefaling.

I hvert fall presser en slik tang ikke "skreg" som en sideavbiter, men relativt parallel og jevnt.

Dette er nummer 1: ikke press skreg, fordi i så fall er kontaktflatene dårlige, man presser for mye og dette skjærer og bøyer også skoene.

(Redigert her:)

Regel nr. 2 er at man tar en tang som passer også til kabelskoen man vill presse.

Det finnes forskjellige.

 

Vidre skal pressingen av skoen ikke være for trangt i rettning kabel.

Isoleringen av en kabelsko holder ikke kabelen likevel, men presser man der så får kablen gjerne en

første knekk i isolasjonen.

Med det bøyer seg kabelen akkurat DER, men ikke over hele lengden.

Og forblir formen av isoleringen av skoen der (nesten) som en trakt så er det enda bedre.

Lengden av bevegelsen er viktig.

Så ser man også at også kabelsko som "duger noe" har en grunnform av en trakt, set i rettning kabel.

Vil du gjøre noe godt så kjøper du kabelsko med krympestrømper.

Disse inneholder også en slags lim.

Fordel: når man varmer dette opp (ikke for varmt/skal ikke miste fargen sin!) så blir det

tett i mot vann/luft/syrer OG støtter kabelen elastisk.

Jeg bruker slike sko (dyrt, og bl.a. også fra Würth ) siden mer enn 15år,

men har aldri hørt eller set at bare en kontakt har sviktet i denne tida.

 

Med kobberormen mener jeg oksidasjon (kabel) og korrosjon (sko).

Dette kryper i begge rettninger og danner en form som ligner kristaller.

Den hydrauliske trykk er enormt og danner kanaler mellom pressing og kabel.

Der igjen kan vann inn, som danner med luft og to forskjellige materiell oksyd igjen.

Oksyd utvider seg først, men deretter avtar dette mht. volumen = dårlig eller ingen metall-kontakt.

Her vil jeg også gjerne henvise at man ikke skal tar kabelskoer i munden.

En kabelsko som fikk kontakt med spytt kan kastes med en gang, uansett hviken materiell den er laget av.

Det er enda verre hvis den er laget av kobber eller blekk/sink.

 

Ang. isolerspray kan brukes alt som er uten syrer og som gjor tett mot luft og fugtighet.

Der finnes mange forskjellige også i vanlige markedeter, men jeg unngår såkalt "kontaktspray",

minst ved nytt installasjon. (inneholder også syrer.)

 

Ja, da fikk du en liten oversyn hvordan jeg tenker om å jobbe med "2 til 8-kroner-artikkler".

Små feil oppstår utterst skjelden pga. store saker og ting, vet du,

men er nesten alltids grunnen av allvorlige skader som koster "riktig" etter hvert.

 

Håper at det ha vært forståelig så lenge?

 

 

Jørg

Redigert 15.November.2006 av Joerg Becker (see edit history)

[Larspo]

Er akkurat hva jeg var ute etter. Mine erfaringer med kabelsko er som jeg nevte tidligere dårlig. Blir dårlig kontakt etterhvert, og har tendens til å løsne. For meg har lodding vært helt suverent som et alternativ til dette. At kabelsko har løsnet og korrodert har da sikkert sin naturlige forklaring i material og valg av verktøy.

 

Problemet med vibrasjoner og dermed brist i loddingen har jeg ikke tenkt på, og dette er et problem som sikkert kan kommer over tid (selvom jeg ikke har opplevd dette enda).

 

Siden jeg primært er jeg ute etter noe som holder i lang tid, er hva du skriver fornuftig. Det er ikke altid prislappen som er det viktigste, men heller å ha noe varig noe. Kall det gjerne kvalitet.

[Joerg Becker]

Det er ikke altid prislappen som er det viktigste, men heller å ha noe varig noe. Kall det gjerne kvalitet.

Jepp.

Man kan gjøre mye også med ikke dyrt materiell, så lenge man vet hva man gjør.

Stikkord "bra provisorium", andre kaller det "handverk".

 

Jørg

[Marwin]

...Stikkord "bra provisorium", andre kaller det "handverk". Jørg

Nemlig! Hjælpe å trøste hvor mange dårlige loddinger jeg har laget FØR jeg gikk på kurs og lærte hva lodding EGENTLIG handler om...

[Lars H.]

Hei.

 

Sitter her og forsøker å følge denne tråden så best jeg kan. Her er det amatører på strøm i båt som uttaler seg. Her er det unge datanerder på banen. Her er det elektrikere på banen. Her er det elektrikere som mener de er spesielt flinke på båtelektro. Her er det pensjonister som meg som har jobbet med svakstrøm i over 40 år. Noen er i bransjen og selger utstyr til alle oss båtfolk. osv osv.

 

Selv har jeg opplevd det meste av merkelige koblinger gjennom et langt liv, ledninger som kunne trekkes ut av kabelsko, ledninger som ikke kunne la seg lodde pga. oksydert kobber, lyspærer som blinket hver gang telefonen ringte (var koblet på telefonlinjen i stedet for på 230volt nettet), en reportasjebuss til NRK fra Marconi som sluttet å fungere etter en tur på vestlandet: ca. 1000 lendningsender var fortinnet før de ble satt inn i rekkeklemmer. Etter 60mil løsnet samtlige! Marconi i England fikk den jobben med å klippe av, avissolere og skru fast (uten først å lodde) før bussen kunne brukes i Norge Rundt reportasjer igjen.

 

Og hva var meningen med dette innlegget? Ja, - si det? Etter 4 uker uten røyk og røykesugen som bare fanden, må en jo få avreagere på et eller annet vis.

 

Bruk grovt nok kvadrat i forhold til strømtrekket. Bruker du kabelsko/termineringer, så dra godt til med en tang til over 199,99 kroner (vil du sponse Wurth kan du godt betale 1600). Lag deg et koblingsskjema for hva du har gjort. Ikke legg kabler eller kontakter i steder det kan samle seg opp vann. Prøv å få forbindelser uten for mange skjøter, spesielt der det går litt strøm. (Har et innlegg et eller annet sted her om hvor mye tap en kan få, men finner det ikke i farten.)

 

Nei, - dette ble dårlig. Jeg får sette meg ned en dag og teeeenke. Kanskje kan jeg komme frem til en do/don't liste som et minste multiplum for hva som egner seg av elektriske installasjoner i båt? Jeg tror faktisk at jeg er kvalifisert til noe slikt!

 

Lars H.

[Joerg Becker]

Nemlig! Hjælpe å trøste hvor mange dårlige loddinger jeg har laget FØR jeg gikk på kurs og lærte hva lodding EGENTLIG handler om...

det er vel det samme forhold som det gjelder mht "bruksanvisninger".

Så, du er ikke allene.

 

Etter 4 uker uten røyk og røykesugen som bare fanden, må en jo få avreagere på et eller annet vis.

...for første trinns.

Nei, - dette ble dårlig. Jeg får sette meg ned en dag og teeeenke. Kanskje kan jeg komme frem til en do/don't liste som et minste multiplum for hva som egner seg av elektriske installasjoner i båt? Jeg tror faktisk at jeg er kvalifisert til noe slikt!

Lars H.

Ikke vær for hart med deg.

Rom ble heller ikke byggt på en dag.

 

Jørg

[avsluttet]

Dette kan man og noen produsenter krever dette også til både Inverter og aggregat.

 

Takk for svar. Ble litt usikker på hva du mente, kreves det at de har samme jordplate, eller hver sin jordplate.