Re: Tæring fra 12V sida

[Keiko]

På en lystbåt som brukes normald (dvs. svært lite) så er som regel ikke tæring under gange noe problem.  Det blir desidert flest timer i båthavna med avstengt motor og strøm.  

Derfor diskuteres det om krypstrømmer og ladere på dette forumet.

Har du derimot en båt som brukes 10 timer 5 dager i uken osv. så vil det være ønskelig med et topolet anlegg.

[pat]

Har du derimot en båt som brukes 10 timer 5 dager i uken osv. så vil det være ønskelig med et topolet anlegg.

Har du noen teknisk begrunnelse på dette, eller er det synsing?

[Lotus]

Det som lager galvanisk tæring er potensialforskjell mellom landstrømsjord og båtjord. Mulig jeg tar feil her, men jeg kan ikke se hvordan det skulle være mulig å få tæring fra 12V sida. For å få tæring, trenger man en katode, en anode en elektrolytt og en potensialforskjell - en galvanisk celle. At man i en båt som ligger der og dupper har minus på den ene siden og sjø rundt, spiller ingen rolle. Skal det bli futt i sakene, tar man en metallbit, fester en ledning fra den til pluss og hiver den ut over ripa. Da burde det skje noe.

 

Lotus

[Lotus]

Jeg leste også artikkelen., Her anbefaler man 2-polet anlegg som ett av ni forskjellige punkter. Begrunnelsen er at med en-polet anlegg er alle minuskomponenter koblet sammen med motorblokk/aksel. Det de unnlater å si er at det er i utgangspunktet helt ok. Et eventuelt problem oppstår ikke før man har en overledning fra +12V til jord. Har man en oveledning fra +12V til minus, d.v.s. batteriminus eller motorblokk, skjer det ikke noe annet enn at man bruker ørlite grann strøm. Det er intet stort problem. Dessuten kan det bare skje når hovedbryter er påslått.

 

OK. men når oppstår da problemet? Jo, har du en overledning fra +12V med kontakt til jord (jord betyr ikke til minus men til saltvannet), dannes en galvanisk celle. Da har man en minuspol (aksel/motorblokk) en elektrolytt (saltvannet) og en plusspol (ledning/metallgjenstand) i kontakt med vann. Din galvaniske celle er nå i full gang med å tære.

 

Som man ser av ovenstående skal det likevel mye til at dette blir et problem. Her er et eksempel:

 

Du har en nedsenkbar lensepumpe i kjølsvinet. Den er koblet utenom hovedbryter for +12V. Plussledningen har feil ved isolasjonen slik at +12V er i kontakt med saltvannet i kjølsvinet. Pumpa fungerer greit likevel, men en ørliten strøm av elektroner vil gå fra motorblokken (enpolet, minus) via saltvannet til den uisolerte plussledningen. Det tæres.

 

Et annet eksempel er det jeg sa i innlegget lenger oppe. Ta en metallbit, fest en ledning mellom den og pluss. Hiv den utenfor ripa. Med enpolet anlegg har du nå en galvanisk celle der strøm går og tæring skjer.

 

Så hva er konklusjonen?

Du skal være veldig uheldig dersom du får galvanisk tæring fra 12V. Har du et en-polet anlegg, er muligheten til stede, men det vil neppe skje.  Å ha krypstrøm direkte mellom minuspol og plusspol lager ingen tæring. Det tapper riktignok batteriet ditt over tid, men utover det gjør det ingen skade. Tæringen oppstår kun når det dannes en galvanisk celle. Da må man ha en plusspol i kontakt med en elektrolytt som igjen er i kontakt med en minuspol. For å få til det, skal det mye uflaks og tilfeldigheter til.

 

La oss si at din nevnte lensepumpe med dårlig plussisolering normalt står over vann. Ja, da forsvant elektrolytten fra den galvaniske cellen, strømkretsen ble brutt og tæringen stoppet. Du har likevel en dårlig isolert plussledning, men det gjør ikke lenger skade.

 

Man skal ikke gjøre små saker til et skremmende tæringskaos. Det er en grunn til at selv nye motorer leveres med enpolet anlegg. Grunnen er lavere pris. Men hadde enpolet automatisk medført en tæringsproblematikk, hadde totalprisen blitt for høy og 2-polet anlegg hadde vært enerådende.

 

 

Lotus

[SveinHa]

Så hva er konklusjonen?

Du skal være veldig uheldig dersom du får galvanisk tæring fra 12V.

Enig men jeg har hatt det.

 

En +ledning var skrudd fast i et finerskott som var støpt fast i skroget. Jeg har 2-polt anlegg men havarerte dynamoen og satte inn en 1-polt bildynamo i farten og gjorde dermed hele anlegget 1-polt. Dette medførte en større krypstrøm (målte den ikke men det var såpass at jeg så gnister mellom dynamo og gods når jeg lette etter feilen) som ødela propellen i løpet av 2-3 uker. Skjønner fremdeles ikke hvordan finerplaten kunne lede strøm så godt da den ser helt tørr ut og skroget er i utgangspunktet isolerende. Oppdaget feilen da jeg skulle skifte til annen propell og så tæringen på den gamle.

[Hulda]

Dette med strøm og tæring er i bunn og grunn fysikk og kjemi. Det er et materiale som knabber elektroner fra et annet. Det materialet som blir robbet vil da avgi ioner, d.v.s. ladde molekyler. Og dette materialet vil det bli mindre av, altså korrodere. Det er noen forhold som må være tilsted for at reaksjonen skal gå: Elektrisk kontakt og elektrolytt (saltvann er helt ok). Når man i tillegg topper med (vel og merke) likestrøm, kan effekten nå episke dimensjoner. Finnerplate som leder: Helt ok hvis limet er elektrisk ledende eller at det er salt(krystaller) i systemet (finnerplaten). Selvstarter: Er båten tørr og fin inni, ikke noe problem. Starteren kobles bare hver gang du vrir på nøkkelen og starteren snurrer. Fuktighet kan gi krypstrømmer, NB. Dynamo: Bør kanskje være to-polet hvis man skal være pirkete. Men, som en av oss skriver, vi bruker ikke båten sååå mye. Og det er riktig. Jeg har stålbåt, og må derfor være forsiktig. Startbatteriet har derfor skillebryter både på pluss og minus, slik at kretsen er brutt både for pluss- og minusleder. En av grunnene er at jeg har oppdaget at to-polede givere faktisk slår til jord (motoren), de er ikke helt "tette". Dessuten leder sort gummi elektroner, grunnen til at gummien er sort, er at den inneholder karbon (samme som i dynamobørstene). Disse lederene er vannslanger, motorfester og stevnlager. Jeg har to batterisystemer til. Disse er fullstendig avsondret fra motoren, untatt ved lading ved hjelp av motorens dynamo. Landstrøm: Forhatt og omtalt i det uendelige. Landstrøm er vekselstrøm og vekselstrøm genererer ikke galvaniske strømmer. Problemet er jordingen til landstrømmen som kan ha en potensialforskjell i forhold til potensialet i vannet. Så hvis man jorder landstrømmen i motoren og derved gir (eksempelvis) propellen lading som stjeler elekroner, vil kopper- og sinkioner gå ut i sjøvannet. For å si det enkelt. Jorder man ikke landstrømmen i båten, og kun benytter dobbeltisolert utstyr, så ser jeg ikke problemet. Ligger man inne med vedlikeholdslading, den neg. batt. kabel koplet til motoren, så er muligheten for overraskelser tilstede. I min båt har jeg, også under vann, sveiset rustfritt- til sort stål. Forbindelsene er isolert med diff.tett maling. Jeg har sveiset inn en drøss med annoder. Etter 3 år har jeg ikke antydning til korrosjon eller "tæring" av noe slag. Annodene er like fine, med unntak av den som beskytter selve propellen. Den røk unna så det holdt, inntil propellen fikk opprettet oksidskiktet, da slakket anodeforbruket ned. Kjølesystemet inneholder anoder, de er satt inn for å beskytte sveisene som ikke er behandlet med med syre eller liknenede. Og de tre årene jeg har ligget i vannet er 12 måneder per år. Samtidig ser jeg naturligvis problemet for båter med bunnvann og derav større fuktighet. Da vil det være vanskelig å unngå krypstrømmer. Noe av det beste man kan gjøre under slike forhold er å beskytte alle elektriske koplingspunkter med silikonfett. Det er koplingspunktene på motor, batteri og lanterner/brytere og andre punkter ute som er mest utsatt. Hvis et koplingspunkt irrer eller avgir pulver (bly, tinn) så er det en krypstrøm tilstede.

[Ingvar J., Redningsselskapet]

Hei!

Useriøse påstander om komersielle motiver for redaksjonelt stoff i Redningsskøyta må i beste fall bero på uvitenhet, så det lar falle på sin egen urimelighet.

Her er en liten replikk til diskusjonen: Det ser ikke ut som om det ikke har gått helt hjem at problemet er at når jord i land skal til jord i båten (så nære batteri minus som mulig) da er det ikke noe ønskedrøm å ha batteriminus i blokka. Det er med landstrøm du må ha to-polet!

Ingvar (suplert av Paul - helt gratis)

[Hulda]

Har vi ikke fattet poenget?? Ref. Redningsselskapet som skrev: Her er en liten replikk til diskusjonen: Det ser ikke ut som om det ikke har gått helt hjem at problemet er at når jord i land skal til jord i båten (så nære batteri minus som mulig) da er det ikke noe ønskedrøm å ha batteriminus i blokka.

 

Dette skrev Hulda, blant annet: Landstrøm: Forhatt og omtalt i det uendelige. Landstrøm er vekselstrøm og vekselstrøm genererer ikke galvaniske strømmer. Problemet er jordingen til landstrømmen som kan ha en potensialforskjell i forhold til potensialet i vannet. Så hvis man jorder landstrømmen i motoren og derved gir (eksempelvis) propellen lading som stjeler elekroner, vil kopper- og sinkioner gå ut i sjøvannet. For å si det enkelt. Jorder man ikke landstrømmen i båten, og kun benytter dobbeltisolert utstyr, så ser jeg ikke problemet.  

 

Uansett må jeg innrømme at jeg hadde hatt det bedre om jeg hadde hatt 2-pola dynamo, og topola givere som hadde vært tette. Jeg har vært borti en fiskebåt der eneste jord var en instrumentlyspære. Starteren var trykkluft. Egen generator for el. ombord. Etter halvannet år i sjøen var det ikke en annode igjen og topplaget av alle sveisene hadde blitt tæret bort. Det eneste vi kunne finne var lyspæra som alltid var på når motoren gikk, og det gjorde den stort sett.

 

Og husk: Hvis dere har vedlikeholdsladere som står på hele tiden, ta av minuslederen på batteriet, eller sett inn en bryter. Tror vi har fatta poenget...

[Ingar]

For å si det enkelt. Jorder man ikke landstrømmen i båten, og kun benytter dobbeltisolert utstyr, så ser jeg ikke problemet.

Enig!

Finnes det i det hele tatt noen som helst fornuftig grunn for å koble batteri-minus og/eller motor til landstrømsjord??

[Hulda]

For enkle anlegg, ikke noe problem. Når det eksempelvis kommer inn et 220 V aggeregat, så må dette jordes mot sjø. Da er det en eller annen spec. (tror jeg) som sier at motoren skal skal være en del av jordingskretsen. Problemet kommer hvis man så eksempelvis har en 220 V komfyr som både kjører mot aggeregat og landstrøm. Da kan jorden i sjøen og jorden på land koples sammen og potensialforskjellen vil kunne være et faktum. Kom over en link i Sverige som utdyper problematikken og hvordan fikse forholdet. Jeg skal sette inn aggeregat, men fikser mitt problem ved å skille land- og aggeregatstrøm.

[Ingar]

Da er det en eller annen spec. (tror jeg) som sier at motoren skal skal være en del av jordingskretsen.

Ok, men hvorfor??

[Arnstein]

Og husk: Hvis dere har vedlikeholdsladere som står på hele tiden, ta av minuslederen på batteriet, eller sett inn en bryter. Tror vi har fatta poenget...

Dette synes jeg er noe besynderlig.  Jeg har et nytt landstrømanlegg med en Mobitronic lader. I båten står en Yanmar-maskin.  Regner med utfra det som er skrevet lengre oppe at dette er et 1-polet anlegg.  Har sjekket at landstrømmen ikke er jordet i motor eller ror (passer på å holde fingra på rett sted til rett tid).  Hvis det er så galt at forbruksbaterienes minuspoler (startbatteriet lades ikke med landstrømmanlegget) må koples fra for unngå tæring, da må jeg omarbeide hele opplegget med separate klemmer direkte fra laderen for å kunne kople fra minuspolene.  Stemmer dette, eller har jeg misforstått?

[Hulda]

Arnstein:

Her er det mye "om'er" og "hvis'er" ute og går. Jeg har aldri hatt problemer. Men slår feilen til, så kan tæringen gå superhurtig. Mitt felt er våtkorrosjon og ikke elektro.

 

Jeg hørte en gang i Sverige på to-polet generator, de skulle ha mer enn SEK 6000 for 5 år siden. Tror derfor ikke at noen "billig" standardmotor blir utstyrt med to-polet generator uten at det blir betalt ekstra.

 

Det jeg har gjort ombord hos meg er at jeg har satt en vanlig billig av/på-bryter mellom siste batteri minuspol og motor. Dessuten har jeg en vanlig batterivender på plussiden, denne sitter slik at alle motor pluss-tilkoplinger stopper i batterivenderen, også starter-pluss og B-pluss generator. W-uttaket er ikke noe problem. Når av/på-bryter og batterivender er avslått, er motoren totalt frakoplet det elektriske anlegget. Da kan jeg lade så lenge og mye som påkrevet. Nå her jeg jernbåt, og må være ekstra forsiktig.

 

Lensepumpen ligger direkte på batteriet. Dette er en "farlig" kopling, men båten min er helt tørr i bunnen, derfor ingen krypstrømmer eller overslag.

 

Hvis du kopler vekk all pluss med batterivenderen, bryter du kresten. Det skulle derfor ikke være noen fare, hvis det ikke foreligger krypstrømmer. Er det tørt i bunnen av båten og motoren er tørr, er muligheten for krypstrømmer redusert. Og du skulle være rimelig sikker. Hvis det da ikke ligger en "fremmed jord" i sjøen på utsiden av båten, eksempelvis et rustfritt eksosrør eller badeplatform med kontakt til motoren. Husk å bruke korrekte anoder, har du en feil så går anoden først. Hos kompisen som er Volvo-mekaniker har jeg sett en del "billiganoder" som ikke blir tæret. Mens Volvoanodene er nesten borte når de kommer opp av sjøen. En tæret anode har gjort en jobb. Har du messing eller aluminium, så har de behov for anode. Der man bruker frostvæske må man ikke bruke anoder, man kan entre inn i skadelige overspenningskurver. Men nå sporer jeg av. I ditt tilfelle, kretsen brutt og ingen krypstrømmer og ingen jording med potensialforkjell mellom land-jord og sjø-jord, burde du være ok. Disse greiene her kan man skrive hele avhandlinger om, og jeg er ikke kompetent. Utpå våren vil jeg imidlertid være mer kompetent, skal lese litt i løpet av vinteren før jeg går videre med anlegget i båten min. Og disse diskusjonene på baatplassen.no får meg til å se ting fra forskjellige vinkler med nye problemstillinger. Meget nyttig, derfor deltar jeg.

 

Ingar:

Hvorfor motoren eventuelt skal være en del av jordingskretsen vet jeg ikke. Min motor, eller ror kommer aldrig til å bli en del av denne kretsen. Grunnen til denne jordingen er den samme som på land, komfyr, bereder og så videre er ikke dobbeltisolert og må jordes. Vannet er en gunstig jord. Jeg kommer til å legge en elektrisk isolert jord til sjøen som ikke har elektrisk kontakt med skroget.

[Lotus]

I artikkelen i Redningsskøyta fremgår det at første artikkel handler om tæring fra 12V. Oppfølgeren skal ta for seg landstrømsbiten.

 

I neste nummer: Det økende problemetmed galvanisk tæring på båtenved tilkobling til landstrøm i marinaanlegg, kommer vi tilbake til i RedningsSkøyta nr. 1-2004

 

Selv har jeg 1-polet anlegg for 12V. Landstrøm der jord ikke brukes fordi jeg bruker dobbeltisolerte apparater, ingen jord til landstrømslader. Varmtvannselement og andre kjekke ting som kan jorde meg er ikke tilkoblet. Jeg lever lykkelig med mitt kalde varmtvann og vet med sikkerhet at jeg ikke har et tæringsproblem og neppe vil få det. Og skulle jeg få det, er det garantert ikke fra landstrøm uten landstrømsjord.

Og det beste av alt? Landstrømsjord er ute av bildet og det på en helt lovlig måte etter forskriftene. Jeg betaler prisen ved å ha kaldt varmtvann, men det er jo ikke kaldt hele tiden.

 

Lotus

 

Hvorfor motor skal være en del av jordingskretsen? Fordi forskriftene sier det. Hvorfor sier forskriftene det? Ja si det   Argumentet er sikkerhet. En ting er helt sikkert. Er landstrømsjord en del av jordingskretsen i båten, ja da er man garantert å få tæring. Nå er båtene forbundet elektrisk med hverandre, det er garantert en liten eller stor potensialforskjell og man flyter rundt i en elektrolytt kaldt saltvann. Man er en galvanisk celle. Da er det bare å håpe at man er katoden og ikke offeranoden.

[Arnstein]

Hulda,

 

Takk for svar. Er mer beroliget nå, da jeg ut fra det du beskriver ser at forbruksbatteriene står i brutt krets.  Bare en liten ting kanksje.  Styrestrømmen til startreleet tar jeg fra forbrukssbatteriene da denne også gir direktestrøm til cabinen for radio og alarm.  Siden stryrestrømmen er brutt i releet er vel denne ingen fare. Har valgt å gjøre det slik da alarmen forbruker 15mA i hvilemodus.  Det er lite, men nok til at jeg ikke vil ta denne strømmen fra startbatteriet.

[Athene]

Hiver meg på siden noen nevnte Yanmar-motorer her... Jeg har en Yanmar 3GM30 som standard leveres med topolet dynamo. Den koster sikkert flere tusen mer enn en enpolet. Men starteren er jo enpolet! Hva er da hensikten med topolet dynamo ?  I sommer gikk dynamoen defekt og det var vanskelig å finne en erstatning. Hadde mange og lange diskusjoner med flere (bil)-elektrofirmaer som mente jeg måtte kjøpe ny topolet dynamo. Ingen kunne forklare hvorfor den måtte være topolet... Har Yanmar hatt en god ide og så stoppet på halvveien?????

Athene

[CAT]

Hiver meg på siden noen nevnte Yanmar-motorer her... Jeg har en Yanmar 3GM30 som standard leveres med topolet dynamo. Den koster sikkert flere tusen mer enn en enpolet. Men starteren er jo enpolet! Hva er da hensikten med topolet dynamo ?  I sommer gikk dynamoen defekt og det var vanskelig å finne en erstatning. Hadde mange og lange diskusjoner med flere (bil)-elektrofirmaer som mente jeg måtte kjøpe ny topolet dynamo. Ingen kunne forklare hvorfor den måtte være topolet... Har Yanmar hatt en god ide og så stoppet på halvveien?????

Athene

 

Prisen på en topolet marinedynamo hos eks maritim er ca 1600 kr for en 12 V, 24 volt ca kr 2000

 

Forøvrig så har jeg til gode å se en en polet dynamo , men forresten den er kanskje trefaset

 

Spøk til alvor en marinedynamo er slik jeg oppfatter det i dag satt opp med isolerte uttak og det burde ikke være noe problem forbundet med det.

Ønsker man separat drift og forbruk blir det også ryddigere med to separate dynamoer som har isolert mating til et topolet anlegg.

[Hulda]

Arnstein: Du har rett m.h.h.t. brutt krets over startreleet. Husk dog at avstanden mellom plusspol på releet og jord (minus) i motor er kort, dette med tanke på krypstrømmer. Jeg hadde lagt strømmen til innslagsreleet over til startbatteriet.

 

Athene: Innslagsreleet går bare noen sekunder av gangen, betyr veldig lite. Dynamoen går så lenge motoren går.

[Athene]

Til CAT: Mulig jeg uttalte meg dumt.. Dynamoen jeg nå har har bare en isolert +tilkobling. Minussiden er internt koblet til dynamohuset og dermed blir minusforbindelsen gjennom festeboltene mot motoren og videre tilbake til batteriet. Hvorfor måtte du nevne prisen hos maritim??? Jeg lå på ferie på svenskekysten og måtte betale det den lokale forhandleren forlangte og det var nesten 4000 for en "enpolet". Men det sto nå Hitachi på den.....

Til Hulda: Poenget mitt var at jeg mener alt elektrisk utstyr må være elektrisk isolert fra motoren dersom du skal ha glede av et topolet anlegg, -dynamo, starter og alle sensorer... Så lenge starteren ligger til minus på "huset" vil jo motoren være forbundet til minussiden, hele tiden,- og ikke bare når startmotoren går. Eller????

[CAT]

Til CAT: Mulig jeg uttalte meg dumt.. Dynamoen jeg nå har har bare en isolert +tilkobling. Minussiden er internt koblet til dynamohuset og dermed blir minusforbindelsen gjennom festeboltene mot motoren og videre tilbake til batteriet. Hvorfor måtte du nevne prisen hos maritim??? Jeg lå på ferie på svenskekysten og måtte betale det den lokale forhandleren forlangte og det var nesten 4000 for en "enpolet". Men det sto nå Hitachi på den.....

Til Hulda: Poenget mitt var at jeg mener alt elektrisk utstyr må være elektrisk isolert fra motoren dersom du skal ha glede av et topolet anlegg, -dynamo, starter og alle sensorer... Så lenge starteren ligger til minus på "huset" vil jo motoren være forbundet til minussiden, hele tiden,- og ikke bare når startmotoren går. Eller????

Jeg har ikke registrert at du har uttalt deg spesielt dumt , men jeg ønsket å fortelle om prisen da det sikkert er flere som betrakter dynamo med isolert pluss og minus som spesielt dyre. Det andre var at jeg ikke klarte å la være kommentaren om trefasen oppe i all denne teknikken.

 

Det som skjedde etter at jeg skrev innlegget er at jeg sitter å funderer på om det ikke faktisk skal kunne la seg gjøre å lage en en polet dynamo. .

 

Til din trøst kan du jo ta med denne: har selv opplevd en kamerat som måtte kjøpe ny isolert 24 volt i marstrand til ca 10000 kroner inkl frakt for to år siden. Kommentaren din til Hulda stemmer ift. at du må isolere motor fra starter og minus dersom du ønsker et isolert topolet anlegg

 

Gud Jul til alle både med enpolet, topolet og trefase dynamo/generator

[Hulda]

Til Hulda: Poenget mitt var at jeg mener alt elektrisk utstyr må være elektrisk isolert fra motoren dersom du skal ha glede av et topolet anlegg, -dynamo, starter og alle sensorer... Så lenge starteren ligger til minus på "huset" vil jo motoren være forbundet til minussiden, hele tiden,- og ikke bare når startmotoren går. Eller????

Joda, i prinsippet er det korrekt. Men på vanlige motorer tror jeg ikke man får kjøpt to-polet starter. Jeg jobbet for Caterpillar en gang i tiden. En del av proffmotorene kunne ha hydrauliske- eller luftstartere. Dette var ene og alene for å fjerne motoren fra el.systemet. Det har også blitt levert fjærstartere som må jekkes opp. Jeg tror ikke man skal overdramatisere minusen på en selvstarter i en lystbåt. Jeg har en jernbåt og har lagt inn en ekstra sikring ved at jeg, når jeg forlater båten, slår av bryterene både på pluss- og minuskablene. Dette er egentlig ikke nødvendig. Når motoren går, har jeg minus på dynamo til blokka samt at glødingen går til blokka. Gløding og starter er som sagt kun inne noen sekunder, spiller ingen rolle. Hvis jeg skulle få en krypstrøm-pluss til skroget og den vanlige minusen til motoren, ville jeg ha en krets. Tenk på at en vanlig offeranode mot jern har en poensialforskjell på rundt 1 volt. Batterispenning vil da få ting til virkelig å skje. Det er derfor viktig å holde koplingspunkter beskyttet for vann og skitt som kan gi krypstrømmer. Dessuten sørg for å montere anoder av god kvalitet. Og, før eller senere kommer jeg til å sette inn en kraftig, to-polet dynamo. Men denne installasjonen har en heller lav prioritet. Båten min er på land ca. 1 dag i året. Punkt 1 er stoffing, punkt 2 er kontroll av anoder og sjekking av diff.tett maling i overganger mellom rustfritt- og sort stål. Så langt er det bare propellen som spiser anoder. Derfor vet jeg at jeg ikke har galvaniske prosesser. Dessuten, pass på å ha korrekt frostvæske på motoren, tror den skal skiftes hvert 3. år. Da regner man med at korrosjonsinhibitoren er brukt opp.

[Hulda]

Athene, Ingar: Se http://www.havna.com/index.phtml?news=1&msgsearch=1

Ser ut til å være en hel del meget fornuftig info. der av folk som vet hva de prater om, men har ikke lest gjennom stoffet.