Lading - skillediode eller rele?

[magbolme]

Jeg har 3-trinns Mascot 10A lader koblet på målesensoren til husholdningsbatteriet. Når spenningen blir høy nok, blir startbatteriet koblet i paralell. Begge dras opp til 14.4 og så går laderen i hvilemodus. Slår jeg av landstrømmen, skilles batteriene.

Med motoren igang kobles batteriene sammen etter svært kort tid pga 70A generator.

<{POST_SNAPBACK}>

Dette betyr vel at du har samme "problem" som jeg har; at så lenge startbatteriet er topp ladet (og forbruksbanken ikke helt tømt), får du ikke full effekt av landstrømladeren til forbruksbatteriene?!? Med motor er dette ikke noe problem.

[Krapyl]

Mnei, egentlig ikke.

Som sagt, jeg har lading fra både motor og landstrømslader rett på sensoren til forbruksbatteriet.

Det funker helt knirkefritt.

Macot'en går i "full guffe" modus hver gang jeg slår på landstrømmen og så blir startbatteriet koblet inn etter en viss tid avhengig av hvor jeg lader fra og nedtapping av forbruksbatteriet.

Er egentlig ganske fornøyd med opplegget. Det funker 100% automatisk uten noen som helst inngrep fra min side.

Det sagt, jeg er ikke helt overbevist om at regulatoren i den 70A Iskra generatoren min jobber med den fornødne presisjon. Jeg vurderer vel ganske sterkt å la Ladac få akkurat den jobben.

[magbolme]

Mnei, egentlig ikke.

Som sagt, jeg har lading fra både motor og landstrømslader rett på sensoren til forbruksbatteriet.

Det funker helt knirkefritt.

Macot'en går i "full guffe" modus hver gang jeg slår på landstrømmen og så blir startbatteriet koblet inn etter en viss tid avhengig av hvor jeg lader fra og nedtapping av forbruksbatteriet.

Er egentlig ganske fornøyd med opplegget. Det funker 100% automatisk uten noen som helst inngrep fra min side.

Det sagt, jeg er ikke helt overbevist om at regulatoren i den 70A Iskra generatoren min jobber med den fornødne presisjon. Jeg vurderer vel ganske sterkt å la Ladac få akkurat den jobben.

<{POST_SNAPBACK}>

Blir ikke startbatteriet koblet inn med en gang laderen starter å lade i "full guffe" da? Vil ikke spenningen få reléet til å slå inn? Redigert 8.April.2005 av magbolme (see edit history)

[Krapyl]

Det kommer an på. Har jeg brukt mye juice fra forbruksbatteriet kan det ta en stund. Opptil en time innen spenningen er oppe i 13.7 V hvor releet slår inn. Er forbruksbatteriet fulladet slår det inn med en gang. Jeg har aldri opplevd at laderen starter opp i hvilespenning. Den skal opp i 14.4 før det skjer.

[Marwin]

Jeg har en demontert dynamo som muligens ikke virker. Jeg vet ikke enda, har bare fått vage antydninger om at dynamoen er gåen.. Den var demontert når jeg overtok båten og har ikke fått testet eller målt den. Skal sette den inn for å sjekke. Men, spørsmålet gjelder regulatoren. Jeg har en "Power Support Regulator for vekselstrømgenerator" made in Norway. Noen som har erfaringer med denne? Mener at det sitter et overspenningsvern inne i den, og det med kraftigere ladelampe som er nevnt tidligere i tråden skal visst også ha innvirkning på denne.

Usikker på om dette er såpass gammelt at det kanskje burde byttes ut. Den har forresten en velger mellom sommer og vinterinnstilling. (skal gi 14.5V sommer og 15.5V  vinter.)

Pero

<{POST_SNAPBACK}>

PS-regulatoren er (hvis den ikke er ødelagt) super!! Den ble laget av salige Per Smith og solgt i stort antall. Den lages fortsatt på bestilling hos Buc Elektronikk på Nesodden. Den ble solgt bl.a. gjennom Bilradiospesialisten AS.

 

Det som overbeviste MEG, var ladeproblemer på en Toyota HiAce CombiDiesel; Med masse ekstralys/arbeidslys +++ innkoblet, sank polspenningen til 11,5 volt selv om motoren gikk på høyt tutall!! Det resulterte i batteribytte annet hvert år og masse lading med "batterikoker"

Etter installsjon av PS-regulatoren, sank aldri batterispenningen under 14 volt (selv ved max forbruk i kuldegrader), og batteriet varte de siste 8 årene JEG hadde bilen. (Ny eier har etter 2 år heller ikke byttet batteriet!!)

 

Hvis du har spørsmål om den, kan du sende meg en IM.

[Faxen]

Lettvindt og sikkert er dioder. Ingen tvil om det.  Men koster litt gjør det. Fort 600 kroner for dioder til 2 banker 70-80A.

Lotus

<{POST_SNAPBACK}>

Hvor iall verden kjøper du dioder..hos David Andersen Gullsmed??

 

Jeg kjøpte dioder hos en lokal pusher i Drøbak til 100 pr. stk. Hadde hundrevis av varianter.

 

Faxen

[SveinHa]

Jeg kjøpte dioder hos en lokal pusher i Drøbak til 100 pr. stk. Hadde hundrevis av varianter.

<{POST_SNAPBACK}>

Det er vel standard dioder som i tillegg krever kjøleribbe? De til 600+ er jo fiks ferdige med kjøleribbe og interne koblinger innstøpt.....

[Faxen]

Måtte bytte diodene, som sto original montert i Storebroen.

Der er det kjølefinne og skrufester.

 

Faxen

[index]

Maritim selger dioder til to banker, 70A, til rundt 300,-. Så 600,- var dyrt ja...

[pete]

Tar frem denne tråden.

 

Hvordan kan en ikke elektriker finne ut om skilledioden er ok eller ikke? Jeg har et multimeter, men skjønner ikke helt hvordan jeg skal måle om dioden er i orden.

 

Satt på batteriladeren i dag med pos leder på ene siden av skilledioden, og neg på felles minus for batteriene, da skjedde det svært lite.

Flyttet pos til pos på forbuksbanken og da ble det liv i laderen.

 

Hva skjer?

[SveinHa]

Hvordan kan en ikke elektriker finne ut om skilledioden er ok eller ikke? Jeg har et multimeter, men skjønner ikke helt hvordan jeg skal måle om dioden er i orden.

 

Satt på batteriladeren i dag med pos leder på ene siden av skilledioden, og neg på felles minus for batteriene, da skjedde det svært lite.

Flyttet pos til pos på forbuksbanken og da ble det liv i laderen.

Enkel diodekontroll: Start motoren og etter litt tid mål batterispenningen rett på batteriene. Om du måler godt over 13V på alle batteribanker tilkoblet skilledioden er den OK. Silisiumdioden er den elektronikkomponenten som er mest robust av alt så det skal en del til å ta knekken på den....

 

Batteriladerproblemet ditt er nok at mange automatladere må få spenning INN til laderen for at den skal våkne og det setter skillediodene en stopper for. I tillegg er det nok lurest å koble laderen direkte til batteriet ellers vil dioden lure laderen din til å lade med 0.7V for lite.

[pete]

Takk for raskt svar. Da tar jeg dette med ro.

For et forum dette er. Svar på spørsmål umiddelbart, mirakler tar sannsynligvis bare litt mere tid.

Redigert 18.Desember.2005 av pete (see edit history)

[Anonym]

Batteriladerproblemet ditt er nok at mange automatladere må få spenning INN til laderen for at den skal våkne og det setter skillediodene en stopper for. I tillegg er det nok lurest å koble laderen direkte til batteriet ellers vil dioden lure laderen din til å lade med 0.7V for lite.

Nå skal det sies at alle ladere lagd for våre kjære båter selvsagt er lagd for å kobles gjennom en skillediode.

På laderen min er det bare en jumper å koble om, så er den brått tilpasset skillediode (2 av de 3 utgangene bare tror jeg)

Men jeg har valgt å heller koble den direkte til hver av de 3 batteribankene mine.. (2x forbruk, 1x start)

 

Mastervolt er navnet, og prisen er stygg.. (3900,- +mva for en 35A lader (2 utganger på tilsammen 35A variabelt fra 0-35 på hver, og en utgang på 3A til start))

[SveinHa]

Nå skal det sies at alle ladere lagd for våre kjære båter selvsagt er lagd for å kobles gjennom en skillediode.

Alle er nok å ta munnen litt for full.......

[Anonym]

Alle er nok å ta munnen litt for full.......

Ok da, men de bør være lagd for det ihvertfall.

Og temperaturføling bør de ha.

 

Har de ikke disse tingene er de etter min mening bare å kaste (spesiellt det siste er viktig..)

[avsluttet]

fant denne tråden som var veldig interresant,

 

veldig bra koblingsjema på "trudelutt", Lars H. http://trudelutt.com/skjema.pdf . Forresten, hvorfor er det koblet kondensatorer mellom B+ og B- på dynamoen, samt mellom plusspolene på batteriet redigert: mellom pluss og jord?

 

Ellers lurer jeg på hvor man kan kjøpe en regulator til å føle på batteriet, finnes det veeldig mange typer å velge mellom? Har lest at det er å få kjøpt på biltema, men kan ikke finne noe på webshopen deres. Noen som har en link?

Redigert 4.Desember.2006 av traust (see edit history)

[Allan E]

mr. Becker i Larvik har sånn regulator som føler både på batteri og dynamo. Men regn med litt mer enn 2 store.

[roaldbj]

Jeg har i dag et ladeopplegg ombord som jeg ikke er helt bekvem med, og er i ferd med å foreta en ombygging. Situasjonen er at jeg har to dymanoer og fire banker, hvoran 3 skal lades opp. På dynamoene har produsenten av båten (Beneteau) koblet fra den interne laderegulatoren og erstattet denne med en diode som gjør at dynamoene leverer konstant (tror jeg) 15. 3 volt. Jeg har en skillediode av typen SURE POWER Industries modell 3203, med spesifikasjon se: http://www.surepower.com/pdf/isolator1.pdf . Jeg målte spenningsfall på omlag 1.1 volt gjennom skilledioden (eks 15.3 v inn på dioden og 14.2 v ut fra dioden). Etter å ha ligget landstille en stund og forbrukt omlag 100 Ah så jeg at ladingen ved oppstart ikke var noe særlig mer enn 20 - 30 A - og jeg forbruker vel ikke særlig mer enn 20 A til diverse instrumenter o.a.

Jeg skal nå erstatte dioden med et rele av typen Sterling Pro Slit R, PSRT134, for dobbel motorinstalasjon med tre batteribanker. Det trekker maks 0.1 volt ved full ladning av batteriene.

Videre skal jeg montere ladegegulatorer fra Sterling (PDAR) via Jørg.

Så til spørsmålet: En kyndig svakstrømselektriker har fortalt at dioden er mer driftssiker enn releer, idet releene alltid er utsatt for en liten kontaktgnist som sliter på releene. Er dette korrekt for alle typer releer?

Videre forstår jeg at laderegulatoren vil øke feltspenningen slik at det blir betydelig mer slitasje på drivremmene. Har det noen betydning for remslitasjon om man bruker laderegulator som lader via diode (høyere spenning) i forhold til rele (lavere ladespenning)? Dette ble visst rotete skrevet.

[Fjellbonden]

Videre forstår jeg at laderegulatoren vil øke feltspenningen slik at det blir betydelig mer slitasje på drivremmene. Har det noen betydning for remslitasjon om man bruker laderegulator som lader via diode (høyere spenning) i forhold til rele (lavere ladespenning)?

Når jeg starter motorene mine bruker jeg alltid å gi litt turtall med det samme, ca 1200 rpm.

Dette gjør at dynamoene krever et lavere moment og motorene går under sunnere forhold.

Samtidig får jeg bedre effekt på thruster og ankervinsj.

Mange dynamoer lader max nesten helt ned til tomgang og da må remmene jobbe mye hardere enn ved litt pådrag.

 

Dette var kanskje mer et tips enn et svar.

[Kaftein ØL]

Balmar har flotte dingser til lading av start og forbruksbatteri. Sjekk balmar.net. Her kan man f.eks. kjøre all lading direkte på forbruksbatteri, også kan man montere en dings i mellom forbruk og startbatteri som gjør at man kan vedlikeholdslade startbatteriet. Fordelen med dette systemet er at man får maksimal lading inn på forbruksbanken, uten noen strømslukende dingser imellom også at balmar-dingsen gjør at man kan justere den etter hva slags startbatteri man har. Eks. hvis man har blybatterier til start og agm til forbruk eller noe annet. Dersom disse kobles sammen ved hjelp av skilledioder, eller andre releer som ikke tar hensyn til at dette er to forskjellige batterityper som krever to forskjellige ladesykluser blir levetiden på batteriene betydelig redusert. Koster noen kroner, men hvis tråstarter faktisk ønsker å gjøre skikkelig arbeid når han først er i gang og vil ha et system som fungerer optimalt, så er det verdt å legge noen få kroner ekstra i skikkelig komponenter. Etter min mening betydelig bedre komponenter enn ladac.

[Hallaron]

Jeg har i dag et ladeopplegg ombord som jeg ikke er helt bekvem med, og er i ferd med å foreta en ombygging. Situasjonen er at jeg har to dymanoer og fire banker, hvoran 3 skal lades opp. På dynamoene har produsenten av båten (Beneteau) koblet fra den interne laderegulatoren og erstattet denne med en diode som gjør at dynamoene leverer konstant (tror jeg) 15. 3 volt. Jeg har en skillediode av typen SURE POWER Industries modell 3203, med spesifikasjon se: http://www.surepower.com/pdf/isolator1.pdf . Jeg målte spenningsfall på omlag 1.1 volt gjennom skilledioden (eks 15.3 v inn på dioden og 14.2 v ut fra dioden). Etter å ha ligget landstille en stund og forbrukt omlag 100 Ah så jeg at ladingen ved oppstart ikke var noe særlig mer enn 20 - 30 A - og jeg forbruker vel ikke særlig mer enn 20 A til diverse instrumenter o.a.

Jeg skal nå erstatte dioden med et rele av typen Sterling Pro Slit R, PSRT134, for dobbel motorinstalasjon med tre batteribanker. Det trekker maks 0.1 volt ved full ladning av batteriene.

Videre skal jeg montere ladegegulatorer fra Sterling (PDAR) via Jørg.

Så til spørsmålet: En kyndig svakstrømselektriker har fortalt at dioden er mer driftssiker enn releer, idet releene alltid er utsatt for en liten kontaktgnist som sliter på releene. Er dette korrekt for alle typer releer?

Videre forstår jeg at laderegulatoren vil øke feltspenningen slik at det blir betydelig mer slitasje på drivremmene. Har det noen betydning for remslitasjon om man bruker laderegulator som lader via diode (høyere spenning) i forhold til rele (lavere ladespenning)? Dette ble visst rotete skrevet.

 

Hei Roald! Slik ser jeg det: I og med at du har et effektfall på U*I (1,1 volt * f.eks. 50 amp = 55watt) over en diode, og mindre over et rele, vil det vel slite litt mindre på kileremmene med rele, da dynamoen rett og slett må levere mindre strøm (evnt levere samme strøm over et kortere tidsintervall). Jeg mener det er riktig dette med at releer kan brenne seg, men om det er et reelt eller et teoretisk problem, er jeg ikke sikker på.

Jeg har løst dette på en manuell og enkel måte, jeg har én stor bank som brukes til alt. Holder kontroll på forbruket med BAT meter fra Jørg, funker glimrende. Om jeg ved feiltagelse skulle tappe denne banken ned under startnivå, har jeg et enkelt batteri som kan kobles inn. Dette ledes av landstrøm, og brukes ellers aldri... For min del har dette fungert glimrende, men du har jo et noget større anlegg enn meg, og med atskillig større forbruk....

[Nemo]

Videre skal jeg montere ladegegulatorer fra Sterling (PDAR) via Jørg.

Så til spørsmålet: En kyndig svakstrømselektriker har fortalt at dioden er mer driftssiker enn releer, idet releene alltid er utsatt for en liten kontaktgnist som sliter på releene. Er dette korrekt for alle typer releer?

Det relæet som Sterling har valgt er helt sikkert beregnet til å kunne tåle den strømmen det skal koble. Det finnes data for relæer med hvor mange koblinger et relæ tåler før det er utslitt. Dette oppgies ofte som en kurve som viser "mekanisk levetid" for relæet vanligvis i antall million koblinger det klarer. Kurven viser da hvordan levetiden endrer seg i forhold til spenning og strømstyrke det skal koble.

 

Som et eksempel kan jeg nevne at det står et relæ i Nemo som veksler ladestrømmen mellom to batteribanker. Dette relæet har jobbet uten feil siden båten var ny i 1979. Her går det mindre strøm enn det du vil få, men dette er sikkert tatt høyde for.

Redigert 5.Mars.2008 av Nemo (see edit history)

[Lotus]

Så til spørsmålet: En kyndig svakstrømselektriker har fortalt at dioden er mer driftssiker enn releer, idet releene alltid er utsatt for en liten kontaktgnist som sliter på releene. Er dette korrekt for alle typer releer?

Ja, det er korrekt for alle typer releer, men det du burde spurt om var om det gjør noe.

 

Videre forstår jeg at laderegulatoren vil øke feltspenningen slik at det blir betydelig mer slitasje på drivremmene. Har det noen betydning for remslitasjon om man bruker laderegulator som lader via diode (høyere spenning) i forhold til rele (lavere ladespenning)? Dette ble visst rotete skrevet.

Hvorfor skulle en annen laderegulator øke feltspenningen?

Og om det var tilfelle: Hvorfor skulle det føre til mer reimslitasje?

En regulator virker på den måten at den klipper feltspenningen av og på i passende intervaller. Så enten er det spenning på feltet eller så er det ikke.

 

Reimslitasjen blir påvirket av hvor mye effekt man tar ut, men dette med høyere spenning og mer strøm har du jo fått inngående svar på i innkegget om ombyggingen av din 80A Hitachi dynamo. Ingen vits i å gjenta det enda en gang. Har du skilledioder må man kompensere for tapet ved å øke spenningen og dermed øker også effekten,

[janht]

Hei.

 

Anbefaler Ladac og skillediode for problemfitt strømopplegg i båt. Se koblingsskjema for min båt Trudelutt på http://trudelutt.com/skjema.pdf Kontakt meg dersom du trenger mer info. Email adresse er kapteinen.trudelutt <krøllafa>start.no

Linken til skjemaet ditt fungerer ikke lenger, naturlig nok, kan en vel si etter 13 år. :-)

 

Men i dag, så lenge etterpå - er det fremdeles dette du anbefaler? Har Ladix landstrøm i båten, og lurer nå på om jeg skal få montert denne:

https://www.maritim.no/galvanisk-isolator-16a#.VMj7acakLbA

 

eller denne:

http://www.seatronic.no/landstrom-isolatorer-c-81_143/victron-isolasjonstransformator-p-436

 

for å oppnå trygg landstrøm. Må jo samtidig si at min 2007 modell ikke viser noen tegn til tæring noe sted, annet enn at sinkanodene skiftes en gang i året.

 

Mvh

Jan Helge

 

 

[Lars H.]

Jo, det er jo blitt noen endringer ombord i Trudelutt, men jeg har fremdeles den samme skilledioden. Nå står Ladac regulatoren kun som backup. Jeg har ny ekstern regulator fra Victron. Skilletravo er absolutt å anbefale, se skjemaet mitt som nå har fått adressen http://trudelutt.com/skjema/skjema.pdf