Dieseltank, AL eller Rustfritt

[Kjelli]

Ja, nå var tanken ute, så nå dukker neste spørsmål opp.

 

Bør jeg få laget ny i AL eller rustfritt? Prisen blir lik, i rustfritt brukes 2,5mm og i AL 4mm.

I AL blir den ca 60kg, i rustfritt nesten 100 kg mer.

Er rustfritt så mye bedre, at 100kg ekstra i båten oppveier det?

 

mvh

Kjelli

 

PS, det ble et stort hull i hekken nå, for å få den ut.

[Hulda]

Ja, nå var tanken ute, så nå dukker neste spørsmål opp.

 

Bør jeg få laget ny i AL eller rustfritt? Prisen blir lik, i rustfritt brukes 2,5mm og i AL 4mm.

I AL blir den ca 60kg, i rustfritt nesten 100 kg mer.

Er rustfritt så mye bedre, at 100kg ekstra i båten oppveier det? :Ut fra de kunnskaper jeg har innen materialer ville jeg valgt AISI316L (rustfritt). På den andre siden burde an alu.tank holdt mye lenger enn det du beskrev. Hvis du bruker Al, vær forsiktig med tilkoplinger slik at du ikke får potensialforskjeller.

 

Hvor var det forresten den gamle tanken hadde gått i stykker, har du bilder???

 

PS, det ble et stort hull i hekken nå, for å få den ut.

Høres meget dramatisk ut!

[Lotus]

160 kg for den rustfrie tanken. Det blir jo en del vekt. 2 personer ekstra i båten sånn omtrent. Hvis du er opptatt av vekt, hvorfor ikke da velge en plasttank? Plasttanker lages for veldig mange nye biler og båter, er veldig lett og koster mindre. Kanskje ikke like bra som rustfritt, men kanskje bra nok?

 

10 kg kontra 160 kg er jo en del.

 

Lotus

[Kjelli]

160 kg for den rustfrie tanken. Det blir jo en del vekt. 2 personer ekstra i båten sånn omtrent. Hvis du er opptatt av vekt, hvorfor ikke da velge en plasttank? Plasttanker lages for veldig mange nye biler og båter, er veldig lett og koster mindre. Kanskje ikke like bra som rustfritt, men kanskje bra nok?

 

10 kg kontra 160 kg er jo en del.

 

Lotus

Ja men, jeg får ikke fatt i noen som passer, har et hull tanken skal inn i. Er enige at plast er kjekt.

 

mvh

Kjelli

[Poseidon]

Ja, nå var tanken ute, så nå dukker neste spørsmål opp.

Kjelli,

 

Fortell litt hva som hadde skjedd  -  hvordan det så ut....

 

Var det bestemte områder som var ødelagt, var det generelle tæringer  -  eller kanskje bare en sveis som hadde gitt seg?

 

Fortell, fortell!

 

mvh

Poseidon

[Kjelli]

Kjelli,

 

Fortell litt hva som hadde skjedd  -  hvordan det så ut....

 

Var det bestemte områder som var ødelagt, var det generelle tæringer  -  eller kanskje bare en sveis som hadde gitt seg?

 

Fortell, fortell!

 

mvh

Poseidon

Faktisk så har jeg ikke kontrollert den etter at jeg tok den ut, fikk det drittværet i går. Skal ta og sjekke.

 

mvh

Kjelli

[Hulda]

Vi venter i spenning....

[M/Y Ellen Marie]

Stål eller aluminium?  Uansett hva du velger så anbefaler jeg deg, om mulig,  et lavpunkt i bunnen av tanken med dreneringsmulighet.  I tråden som JOLO anbefalte litt lengre opp kan du lese om hvorfor.

[Hulda]

Stål eller aluminium?  Uansett hva du velger så anbefaler jeg deg, om mulig,  et lavpunkt i bunnen av tanken med dreneringsmulighet.  

 

Hvis båten din har godkjenning, sjekk om det bryter mot regelverket. Tidligere, den gang jeg jobbet innen bransjen, var kravet at alle tilkoplinger skulle være på toppen (mannlokk hvis mulig) av tanken. Ventiler i bunnen ble forbudt. En av grunnene var alle bensintanker med ventil i bunnen som lakk litte grann (bensin). Mulig at det ligger noe mer inne her som jeg ikke kjenner til, men sjekk på forhånd. Generelt krav til "brannfarlige og/eller trykksatte systemer" som jeg nylig jobbet med var ventil (ev. 2 ventiler) og blindflens. Velger du aluminium, så har du et problem, stort sett ligger de fleste materialer høyere i spenningsrekka med unntak av plast/kompositt.

[alidal]

Det er lov å ha avtapping i bunn hvis ventilen er beskyttet av f. eks. en plate sveist inn over ventilen. Det skal også være plugg i utløpet i tillegg til kran.

Har en slik som er CE-merket og godkjent av Veritas. Den er i aluminium og produsert av Ilas.

Den eneste CE-godkjente plasttank for diesel som blir laget i Norge er produsert av Norpro i Notodden.

Vetus har forøvrig CE-godkjente dieseltanker i plast, men dei er ganske dyre.

[M/Y Ellen Marie]

Til det Hulda bekymrer seg for, så kan jeg ikke se at dette er noe problem.  Har sjekket med "Recreational Boat Directive Appendix 1 punkt 5.2.2 som handler om Fuel tanks.  Her er hva som står:

 

5.2.2. Fuel tanks

Fuel tanks, lines and hoses shall be secured and separated or protected from any source of significant heat. The material the tanks are made of and their method of construction shall be according to their capacity and the type of fuel. All tank spaces shall be ventilated.

Liquid fuel with a flash point below 55 °C shall be kept in tanks which do not form part of the hull and are:

(a) insulated from the engine compartment and from all other source of ignition;

(b) separated from living quarters.

Liquid fuel with a flash point equal to or above 55 °C may be kept in tanks that are integral with the hull.

 

 

Dersom dette er den rette linken (aldri lett å vite om man er på rett plass på nettet) så er det altså ingenting i regelverket som hindrer den beste løsningen, hverken for diesel eller bensin

 

Forøvrig har jeg muligheter for drenering av drivstofftanken, og båten er da vitterlig CE-godkjent.

[Hulda]

Da er det vel fordel å stave seg gjennom det jeg skriver: "Generelt krav til "brannfarlige og/eller trykksatte systemer" som jeg nylig jobbet med var ventil (ev. 2 ventiler) og blindflens". Blindplugg er samme som blindflens i så måte, slik som alidal korrekt påpeker. Plate over ventilen er for at den ikke skal bli slått av. Jeg bekymrer meg ikke. Kommer bare med innspill til vurdering. Skrur man inn en messingventil i en alu.tank samtidig som man fyller forurenset diesel, har man utmerket grobunn for tæring. Da hjelper det ikke med blindflens.

[M/Y Ellen Marie]

Hei Hulda

 

Hvor er dette kravet du refererer til?

[Keiko]

Hvis du får en flink person til å lage deg en alu. tank, så varer den i maaange år

Skal du eie båten til evig tid, så er kansje rustfritt å foretrekke..

 

Var foresten ombord i en pent brukt Fairline som var til salgs.

Selgeren kunne fortelle at det var ALUMINIUMSTANKER på slike ekslusive båter

Men..! Princess brukte stålplater.

Ikke rustfrie, men lakkerte stålplater.

[Jensen_fra_Vest]

Jeg ville gå for syrefaste, tyngre eller ej. Malte stålplater , maling kan løses opp over tid, aluminium har lett for å sprekke i sveisningerne ved store påvirkninger (det er ikke få krefter der er i sving i hård sjøgang med drivstof der skvulper), plast, tja muligt, men sikkert dyrt, hvis ikke du kan bruke en standard tank. MEN gå alldrig for glasfibertank, den går før eller siden delvis i oppløsning, og det er ikke bra å få de små fine tråde, der er i glasfiberen i filterne. Jeg taler av dårlig erfaring. Forøvrigt mener jeg: Lov eller ikke, det absolut bedste er om du har mulighet for en god dreneringspung, med tappekrane.

[Lotus]

Hei Kjelli.

Hvis du betsemmer deg for å lage en dreneringspung under din tank, så er det et par ting å tenke på. Når fritidsbåtene blir 30 fot og mindre, blir plassen begrenset. Vet ikke hvordan det er hos deg, men hos veldig mange er det slik at bunnen av tanken følger skrogbunnen. Greit å utnytte plassen best mulig og få tyngden lavest mulig. Så er det gjerne diverse skott foran, bak og langs siden. Da står tanken stødig, den er avstivet over alt der den kan bule ut. I tillegg har den fordelen av en lavest mulig montering.

 

Hvis du lager en pung på tanken, med en dertil tilhørende avtappingskran, må selvfølgelig tanken heves tilsvarende. Pass på at toppen av tanken nå ikke kommer for høyt. Pass videre på at du har grei adkomst til tappekranen. Ofte kan det bli veldig trangt.  Så må det bygges opp en eller to ekstra lekter under tanken slik at den hviler mot flere punkter enn bare  de 4 hjørnene.

 

Når du først har denne dreneringspungen er det jo greit å sikre seg litt hvis du før eller siden skulle være uheldig. Lag til et eller annet som samler opp svetting/dråpelekkasje. Det skal ikke mange dråpene til før det stinker diesel over alt. Skulle det lekke mer, er det uansett intet du kan gjøre.

 

Hvis du finner ut at du vil bruke et sugerør til å drenere vann og drit ut av tanken, er det jo ypperlig å legge inn røret når man lager selve tanken. Hvis tankbunnen uansett skråner etter skrogform, er det bare et sugerør på laveste hjørne som skal til. Med full tank skal det nærmest ingen ting til å få vann/drit opp av sugerøret. Tyngdekraften gjør jobben.

 

Siden de med tappepung også har stående litt vann i tanken mellom hver gang de drenerer, er det ikke noe argument at et sugerør lar det være noen vanndråper igjen på bunnen av tanken til enhver tid. De er der uansett dreneringsmetode. Med sugerør drenerer du kanskje tvert i mot oftere, hvis en tilsvarende pung skulle stå veldig knotete til.

 

Ellers må jeg si at jeg har ennå til gode å se en pung under en plasttank. Også de fleste metalltanker som har form etter skrogbunnen mangler pung. Det ser ut som sugerør erstatter pung nærmest på alt av tanker til fritidsbåtmarkedet. Ikke nok med det.  Veldig mange tanker har ikke engang sugerør til drenering.  Hvorfor er det blitt slik? Nei, det aner jeg ikke. Det kan jo være fordi drenering ikke er et krav. Men krav eller ikke krav, hadde det vært et problem, hadde vel drenering blitt montert? Eller?

 

Lotus

[GeirKS]

Ellers må jeg si at jeg har enda til gode å se en pung under en plasttank. Også de fleste metalltanker som har form etter skrogbunnen mangler pung. Det ser ut som sugerør erstatter pung nærmest på alt av tanker til fritidsbåtmarkedet. Ikke nok med det.  Veldig mange tanker har ikke engang sugerør til drenering.  Hvorfor er det blitt slik? Nei, det aner jeg ikke. Det kan jo være fordi drenering ikke er et krav. Men krav eller ikke krav, hadde det vært et problem, hadde vel drenering blitt montert? Eller?

Båter blir i dag laget for at folk skal ha råd til å kjøpe dem, ikke for at de skal gi ett problemfritt båtliv i 25 år uten vedlikehold. Derfor leveres tanker uten mannlokk, slangeklemmer med skrue som ruster, laminat uten topcoat, rekkestøtter som løsner og en mengde andre detaljer som ikke synes før om 5-10 års tid. Disse detaljene kan ofte være veldig dyre å gjøre noe med i ettertid, ref. denne tråden. Mange vil si at det er disse detaljene, materialvalg og fagmessig montering som skiller en god båt fra en dårlig båt. Mange vil også si at drenering av tanken er en slik detalj.

 

GeirKS

[Lotus]

Mange vil si at det er disse detaljene, materialvalg og fagmessig montering som skiller en god båt fra en dårlig båt. Mange vil også si at drenering av tanken er en slik detalj.

Mange kan kanskje si det. Likevel er det nå slik at de fleste fritisbåttanker verken har drenering i topp eller bunn. Og eierene ser ut til å klare seg utmerket likevel. Kanskje det har noe med at den jevne fritidsbåteier fyller 1000 liter pr. sesong. Hadde de fyllt 20.000 liter drivstoff pr. sesong med 0,1% vanninhold, blir det jo litt mer enn bare en bagatell for vannutskilleren.  Kondenseringsproblematikken ser jeg bort fra. Den er jo uansett helt ubetydelig. Jeg tror ikke pris er det viktige argumentet her. Noen hundrelapper fra eller til på et sugerør eller en pung gjør ikke stort i båtsammenheng. Ser vi på tanken isolert, gjør det heller ikke store forskjellen.

 

Jeg glemte å presisere det Kjelli, men alternativ 3 er jo ingen drenering i det hele tatt. Da føyer du deg inn blandt det store flertallet av fritidsbåteiere, meg selv inkludert.

 

Lotus

[SveinHa]

Jeg glemte å presisere det Kjelli, men alternativ 3 er jo ingen drenering i det hele tatt. Da føyer du deg inn blandt det store flertallet av fritidsbåteiere, meg selv inkludert.

Et alternativ, som jeg laget for noen år siden, er å la sugerøret til motoren gå HELT til bunns i tankens laveste punkt. Da vil en suge opp det meste av vann og smuss kontinuerlig. Dette må jo tas hånd om på et eller annet vis og jeg kjøpte meg er stort Racor filter med stor vannavskiller i gjennomsiktig plast. Har kun en gang fått store mengder vann i utskilleren og det var umiddelbart etter en fylling. Tok det selvfølgelig opp med bunkringsanlegget, bare for at han skulle være klar over at han muligens hadde et problem, men han blånekta på at det kunne ha noe med hans anlegg å gjøre............... Har ikke fylt der siden.....

 

Min tank ligger direkte på skrogbunnen som hos mange andre og det er derfor ikke mulig med pung. Tanken med sugerøret helt til bunns er at der ikke skal kunne samle seg vann og smuss i noen særlige mengder slik at det kommer i filteret i store mengder akkurat når du trenger motoren mest, f.eks. i dårlig vær. Dette har fungert helt greit hos meg.

[Lotus]

Et alternativ, som jeg laget for noen år siden, er å la sugerøret til motoren gå HELT til bunns i tankens laveste punkt. Da vil en suge opp det meste av vann og smuss kontinuerlig. Dette må jo tas hånd om på et eller annet vis og jeg kjøpte meg er stort Racor filter med stor vannavskiller i gjennomsiktig plast.

Det tror jeg nok kan fungere bra. Jeg har også en slik overdimensjonert Racor kombinert vannutskiller, partikkelseparator og filter. Etter 3 sesonger har jeg fortsatt ikke vann i bunnen av den gulaktige plastkolben. Enten står sugerøret veldig høyt, eller så er det lite vann i bunnen. Til våren blir det en inspeksjon. Viser det seg å være et problem, putter jeg i et sugerør. Et bit tykkvegget kobberrør i rørleggerens skrotbinge, gjenget i toppen med passende rørgjenger, med mutter, pakning og skive på hver side, koster 30 kroner. En propp i toppen, og en bit klar plastslange i samme dimensjon, så er jeg i mål.

 

En annen fordel med din løsning er jo at det skal mye til for at du suger luft samtidig som du utnytter tankinnholdet til omtrent siste dråpe hvis du en dag skulle komme i en situasjon som krever det. Men det er det vel liten sjanse for.

 

Lotus

[Hulda]

Hei Hulda

 

Hvor er dette kravet du refererer til?

Vet ikke, kom fra DnV, så du får høre der. Men historien bak er kanskje artig: Dette er før ATEX. Vanlige tresnekker (og andre) hadde tradisjonelt koppertanker med kon i bunnen der bensin ut gikk ut i toppen av konen og kikk-kran i bunnen for drenering. Stort sett hadde motorene fallforgasser. Trebåtene hadde naturlig utlufting av bunnen, i h.h.t. forskjellige teorier. Så kom plastsnekkene. Systemene fra tresnekka ble overført, og det oppsto en rekke branner/eksplosjoner. Plastsnekka hadde ikke samme naturlige utlufting. Så kom dette med (Veritas)godkjenning av lystbåter. Så kom regler for tanker, utlufting ved vifte etc. En annen sak som også kom, var at hvis man hadde "skibsoljeovn" (eks. Refleks) med dagtank, skulle ovnen stå i et kar som minimum kunne romme hele volumet av dagtanken.

 

Ellers så må jeg si at egen sugeledning for å dra ut dritt er en god løsning. Kan være at jeg adopterer den. På bilene mine har jeg imidlertid bare hatt problem med vann i drivstoffet er par ganger. En gang var det fra en stasjon som skulle legge ned. Og dette er et par ganger i løpet av 35 år. Jeg har aldri hatt problemer med båt. Som flere andre her har jeg et overdimensjonert grovfilter med vannutskiller fra Lekang, deretter et stort spin on finfilter. Hele systemet sitter på sugesiden av fødepumpen. Hos meg er den innmari greit at tilkoplinger går gjennom mannlokket. Skal et eller annet gjøres, skrur jeg bare av mannlokket og gjør jobben "et annet sted", boring og sveising. Jeg har det spesielt i forhold til dere andre i og med at tanken(e) min(e) er en del av kjølkonstruksjonen. Tanktoppen ligger mellom en halv og en meter under vannlinjen. Tanktoppen ligger under motorfestene.

 

Materialer i tank: Plast i skikkelig fabrikat er sikkert ok. Kompisen ved siden av meg som har skibskontrollen på besøk annet hvert år for sertifisering med forutgående tømming av tanker, har tanker i aluminium. Uten pung, jur, eller annen tapping i bunn, med unntak av en blindplugg (alu). Dieseltank i jern er ikke farlig for innvendig korr. Utvendig er verst. Skal man behandle jern slik at det ikke ruster, er det omtrent like rimelig med AISI 316L. Har regnet på det i prof. sammenheng. Jeg hadde brukt AISI 316L.

 

Men som jeg har sagt før, detta har jeg ikke noe greie på!

[ss]

Et alternativ, som jeg laget for noen år siden, er å la sugerøret til motoren gå HELT til bunns i tankens laveste punkt. Da vil en suge opp det meste av vann og smuss kontinuerlig. Dette må jo tas hånd om på et eller annet vis og jeg kjøpte meg er stort Racor filter med stor vannavskiller i gjennomsiktig plast.

Mange forslag og løsninger på ovennevnte, og her kommer min: Jeg tok to tilførselsrør ned i tanken. Det ene 5mm over bunn, det andre 5cm over bunn. Det høyeste røret brukes som tilførsel til pumpa, det andre har jeg satt på en slangestuss som er blendet i enden.

Alle rør kommer inn i toppen av tanken.

Når tanken skal tømmes for kondensvann tar jeg vekk blendingen i det laveste røret og kjører trykkluft i lufterøret på tanken. Da presses vannet ut av tanken på et blunk. Det går å skru av slangen til luftingen å blåse også hvis det ikke er tilgang på trykkluft

[Kjelli]

Mange forslag og løsninger på ovennevnte, og her kommer min: Jeg tok to tilførselsrør ned i tanken. Det ene 5mm over bunn, det andre 5cm over bunn. Det høyeste røret brukes som tilførsel til pumpa, det andre har jeg satt på en slangestuss som er blendet i enden.

Alle rør kommer inn i toppen av tanken.

Når tanken skal tømmes for kondensvann tar jeg vekk blendingen i det laveste røret og kjører trykkluft i lufterøret på tanken. Da presses vannet ut av tanken på et blunk. Det går å skru av slangen til luftingen å blåse også hvis det ikke er tilgang på trykkluft

Takker for mange forslag.

Slik det ser ut nå, blir det AL, på grunn av tyngden. Denne løsningen med et ekstra rør 5mm fra bunn, og bruke trykkluft, var bra. Har tilgang på det.

Tanken ligger helt i bunn, nesten under bunnpannen på motoren, så avtapping er ikke greit. Målene på tanken er L175cm x B120cm og dybde fra 13 til 23cm.

Har ikke funnet årsaken til lekasjen ennå, men ser dette rommet også er full av skitt, etter at septiktanken hadde sprukket, så der har vært gode forhold for tæring.

Det smakte godt med en   nå, etter sliping i motorrommet i dag.

 

mvh

Kjelli

[Lotus]

Når du først har bestemt deg for aluminium, kan det være greit å lese denne artikkelen:

http://www.yachtsurvey.com/fueltank.htm

 

Her står det hva du må gjøre for å få alu-tanken din til å vare lenge.

Her brukes 3M 5200. Det er et polyuretanlim a la Sikaflex.

 

Cluet er å installere tanken slik at den ikke blir våt. Hvis den allikevel skulle bli våt, er det om å gjøre at vannet forsvinner, ikke ligger under tanken og tærer. Du vet sikkert hele greia siden du har hatt alu fra før, men det skader nå ikke å lese gjennom artikkelen likevel.

 

Lotus

[olavs]

Har nettopp henta ny tank i aluminium frå West Mekan, og den er så blank og fin at produsenten foreslo at eg kunne bruke den til kråskap i stova dersom eg ikkje fekk han på plass i  båten. Reknar likevel med at det skal gå bra. Tanken er v-forma nederst for å passe mot kjølen i båten. Lurer på om eg kan montere tanken direkte mot båtbunnen, eller om det skal ligg ei eller anna form for matte mellom tanken og skoget? Synspunkt?