Reparere glassfiberskade med Biltema-varer?

[sharkman]

Hei!

Har anskaffet et båtprosjekt (snekke)med et hull i siden på ca 50x50cm./halvparten av hullet er under vannlinja. Har drevet noe med glassfiber ifb med bil, men ikke på båt, og håper noen kan korrigere meg om jeg tar feil :nono:

Skal slipe bort gelcoat ca 20cm ut til siden fra skade og "rufse opp" for å få godt feste, slipe på innsiden også på samme måte. Tenkte å lage forskaling av kryssfiner på innsiden for å ha noe å støpe imot. Tenkte å benytte Biltemavarer(?), og skal først legge 2 lag med 300g glassfiber og polyester. Har lest at det bør legges bare 2 lag i døgnet? Litt i tvil om hvor mange lag som må legges, men 8-10 til sammen? Når dette er gjort, sparkle og rette av med polyestersparkel og finsparkel.Vet ikke helt om primer er nødvendig? før det hele avsluttes med et par lag med topcoat.

Har heldigvis ei snekke som er klar for sesongen , så dette er bare et attåtprosjekt, da, hehe.

[logget av]

Biltema og produktene de leverer er et svært omtalt tema som ingen blir kloke på vil jeg hevde. Hvis du bruker søkefeltet vil du fort finne mye lesestoff som du selv må vurdere nytten av. Hvis det er noen trøst, så er det bra du ikke har en Bavaria båt, for da hadde du aldri klart å lese gjennom kombinasjonen av produkt / tema.

 

Du vil få masse hjelp eller svar, men bør også vurdere andre kilder som det ofte linkes til på forumet.

Slik er det på båtplassen, og velkommen skal du være.

[eysteind]

Det er ikke tilfeldigvis denne båten:

 

[sharkman]

Nei, ikke denne båten. Bilder kommer senere

Men har observert at denne er til salgs, ja. Kanskje enda ei snekke på gården? hmmm...

Redigert 30.Mars.2008 av sharkman (see edit history)

[lippert]

Team er nylig diskutert i denne tråden:

 

https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=39235

[Lotus]

Skal slipe bort gelcoat ca 20cm ut til siden fra skade og "rufse opp" for å få godt feste, slipe på innsiden også på samme måte. Tenkte å lage forskaling av kryssfiner på innsiden for å ha noe å støpe imot.

Med et 50 cm stort hull, synes jeg du skal spandere litt mer overlapp. 30 cm overlapp i lengderetningen og 15-20 cm i høyden. Under vannlinjen spiller det ingen rolle. Over vannlinjen blir det mer gelcoat å polere opp.

 

La oss anta at du har et hull lik det på bildet.

Kutt hullet rent og fjern alt som er delaminert og skadet.

Skråslip kantene på hullet både innvendig og utvendig.

Er skroget ditt f.eks 15 mm tykt, sliper du av 7mm på innsiden ved sårkanten og sliper så sakte utover slik at du etter 30 cm i lengderetningen kommer i null. Tilsvarende 15-20 cm i høyderetningen til null. Samme slipeoperasjon på utsiden.

Avfett med aceton.

 

 

Nå har du et dobbelt så stort sår som du skal legge matte på.

Klipp så til matter. 5 cm overlapp på hver side i lengderetningen og 3 cm overlapp på hver side i høyderetningen - for første matte. Deretter større og større matter. Hver lag bygger omlag en millimeter ferdig herdet.

 

Finn noe å støpe i mot og form det etter hullet. Greieste er nok å støpe utsiden først. Du støper i 4 omganger.

Først 4 lag på utsiden. Sørg for å få ut all luft når du ruller. Så lar man det tørke til det ikke kleber. Nye 4 lag. Så fjerner du forskalingen på innsiden og gjør samme operasjon i nye to runder. Får du av en eller annen grunn ikke støpt alt samme dag, må du slipe og avfette neste dag før du begynner med å legge på mer matte.

 

Nå har du tettet hullet, men de fleste steder er det for tykt. På innsiden spiller det ingen rolle. Man kan la det være som det er eller pusse jevnt. På utsiden kunne du kanskje lagt på ei matte mindre, hvis tykkelsen ikke varierte mye. Med større tykkelsesvariasjoner er det greiere å slipe ned slik at alt er en millimeter lavere enn skroget for øvrig. Du ønsker ikke å sparkle her.

 

Så legger du på topcoat. Skikkelig fyldig. Topcoaten herder mot luft og du får et blankt lag. Det skal slipes vekk og pusses jevnt med omgivelsene. Nå har det blitt til en millimeter gelcoat.

 

Under vannlinjen legger du på noen lag med epoxyprimer og bunnstoff. Over vannlinjen finsliper du, rubber og legger så på ørten lag med voks til du får fram den blanke finnishen. Masse jobb. I tillegg treffer du garantert ikke med fargenøyansen til resten av skroget, hvis du da ikke får hjelp av noen som har dreisen på fargeblanding, men ting gulner over tid og nyansenforskjeller blir mindre.

 

På innsiden gjør du det du har lyst til. Du kan slipe litt eller la være. Stod det et skott der? Da må du i tillegg legge på nye matter fra skrog til skott for å armere opp skottet mot skroget på nytt. Du kan så legge på topcoat i passende farge.

 

Dette er mye jobb. Ofte er det vanskelig å komme til på innsiden. Særlig hvis det faktisk stod et skott midt i hullet. Kanskje funket ikke forskalinga di perfekt? Kanskje var det fuktig vær? Høy fuktighet er noe styggedom. Kanskje var det under 20 grader? Du må ha i 10% mer herder for hver grad de første 5 gradene. Kanskje var det under 15 grader? Du bør vurdere å dekke til og varme opp fremfor mer herder og/eller aksellerator.

 

Og slipingen? Den støver ned absolutt alt av ting du ikke ønsker nedstøvet. Gjør et par tiltak i forkant, så slipper du å bruke lang tid til regjøring i etterkant.

 

Om du velger Biltema-varer? Noen synes det er helt greit. Andre sier nei. Jeg har aldri brukt dem, men det er fordi jeg får det jeg trenger hos en lokal båtbygger.

[Spirit]

Bare litt flisespikkeri til en del av det som står over:

20 cm overlapp er mer enn nok, du skal alltid begynne med den største matten, bruk en aluminium plate som annlegg på innsiden, da slipper det lett. Når det gjelder anntall lag du kan støpe om gangen så er svaret allt fra 1 til 20 men det kommer ann på bruken av herder. For mye herder ved mange lag kan svi polyesteren. Normal forbruk av herder er 1-2 % ved 20 grader, kan økes litt. Det beste er å bruke det som er anbefalt og heller bruke litt varme. Ingen problemer å plastre ned mot 5 grader men som det ble sagt så er luftfuktigheten det største problemet. Ikke bruk accelerator hvis du ikke har brukt det før. Det kan ende opp med en brann i verste fall.

Allt dette gjelder for frisk/ny polyester, når det gjelder gammel polyester så har den mistet litt av kobolten sin. Dette medfører lengre herdetid.

 

Mvh

Spirit

[lippert]

Ingen problemer å plastre ned mot 5 grader men som det ble sagt så er luftfuktigheten det største problemet.

Det strider mot alt jeg har lært om polyester. I følge produsenten vil polyester rett og slett ikke herde ved så lave temperaturer. Derfor har jeg aldri prøvd å bruke polyester når det begynner å nærme seg minusgrader. Så jeg kan ikke skryte av egne erfaringer. Er det flere her som har jobbet i slike temperaturer?

[Suggen (i sundet)]

Støpte litt i påska, -4 på natten og opp til ca +5 på dagtid og ting tok litt tid ja.

 

Brukte ca. 4% herder/ ingen oppvarming og det tok 2 dager før det var hardt(herdet ferdig?).

 

Jeg mener å ha hørt at styrken blir dårligere ved lave temperaturer, så jeg ville vel ikke støpt skrog ved lave temperaturer for å si det sånn.

 

Jeg brukte blanding av polyester/microballonger for å sparkle, så det var ikke noe kritisk som skulle støpes.

Redigert 30.Mars.2008 av M/Y LUCIELLE (see edit history)

[Spirit]

Jeg skriver det fordi jeg har jobbet mye med støping. Som du ser så skriver jeg at luftfugtigheten spiller en stor rolle. 5 grader og liten luftfugtighet går greit men hvis det ikke blir brukt accelerator må det tilføres litt varme etter støping.

 

Spirit

[Lotus]

Utgangspunktet er 1% herder v/20 grader.

Tar man i mer herder/aksellerator fordi det er kaldt, herder det, men det blir sprøtt og mister styrke.

 

Når man lapper en skade som denne, ønsker man selvfølgelig at det blir best mulig styrke og best mulig feste til den gamle glassfiberen. Ingen ønsker konsekvensene av at reparasjonen ikke holder. Det blir ille.

 

Likevel er det mange som støper når det er kaldere enn +15. Hvor bra det blir er det delte synspunkter på.

Ved bare +5 grader ville nå i alle fall ikke jeg støpe, men det er kanskje fordi jeg ikke kan nok om dette.

Redigert 30.Mars.2008 av Lotus (see edit history)

[sharkman]

Takk for svar, mange gode råd å ta med seg for en som er "fersk i faget".

Fler råd og tips mottas med takk

Redigert 30.Mars.2008 av sharkman (see edit history)

[Ask]

Hei

 

Eg støypte att nokre skroggjennomføringar, over vasslina, i november i fjor. Båten låg på vatnet i Nordnorge og det var mindre enn 5 grader.

Eg teipa fast liggeunderlag på utsida, og brukte denne som "forskaling". Samstundes så isolerte den. Med varme innvendig var det ikkje noko problem med herding.

 

Støyping utvendig blei gjort når det var varmare i været...

 

Berre eit tips om du vil koma i gang no.

 

Når det gjeld matrialer frå BT, så har eg ikkje erfaring med desse. Men på denne jobben er det ikkje glassfiberen og polyesteren som er dyr. Arbeidet er derimot tidkrevande....

 

Lykke til.

 

 

Ask

[alma]

Orker ikke uttale meg mer om BT varer, men har støpt en god del med denne både over og under vannlinjen uten problemer av noe slag. Bare et lite tips jeg ser ingen har gitt deg: isteden for og klippe glassfiberen så river du den. da blir overgangene mye mindre lettere og få heft i kantene. pluss at det blir ikke så lett å se skaden etterpå!

[knutza]

Om man tilfører varmluft ved støping, hvor lenge må man ha varmen stående på?

Hadde planer å støpe noe i begynnelsen av mai, og da kan det fort bli ned mot null om natten her nord.

[alma]

Min erfaring tillsier at har herdeprosessen bare begynt går det av seg selv. men en time etter at du er fedig med jobben burde holde fint hvis du klarer å holde over 15-16 grader

[knutza]

Et litt dumt spørsmål: Jeg hadde tenkt å bygge et preseningstelt over båten og bruke en varmekanon som går på diesel. Er det fare for at hele greia tar fyr? Det gasser vel en del når man støper?

[alma]

hmm d skal vel ikke ha eksosen inn i teltet regner jeg med! Det er vel dødsfarlig å si noe veldig avgjort på dette, men jeg personlig ville ikke bekymra meg fo det (tror jeg) Det er vel så viktig å ikke gå fra polyester m herder i et spann. Dette selvantenner fort pga varmen

Redigert 30.Mars.2008 av alma (see edit history)

[knutza]

Ikke eksos nei, Jeg har tilgang til en varmekanon med eget eksosutslipp. Kanskje man skal skaffe seg en elektrisk vifte ovn?

[Blue_Dragon]

Det er veldig fint om du legger ut bilder av prosessen.

[lippert]

spiller en stor rolle. 5 grader og liten luftfugtighet går greit men hvis det ikke blir brukt accelerator må det tilføres litt varme etter støping.

OK, men hvis man tilfører varme så er det jo ikke lenger snakk om å støpe ved +5 Sånn har jeg også støpt. Ved små jobber er ei 500watt arbeidslampe på passe avstand perfekt til å holde varmen.

[tb55]

Til Lotus

Leser dere svaret til Lotus, kommer dere ikke nærmere facit. Leste meg litt opp på dette i forb. med at jeg forlenget båten min. Forøvrig en jobb jeg ikke vil anbefale noen...

Det er sikkert nok med mindre omlegg enn det Lotus anbefaler, litt avhengig av skadens art. Selv var jeg oppe i halvmeteren enkelte steder, omlegg kan jo ikke bli for stort .

Det jeg tror er like viktig med slike småstøpinger, er at en raskest mulig får revet forskalingen, og støpe på motsatt side slik at laminatet får best mulig feste. Har hørt på selvbyggerkurs i sin tid at innen et døgn, regnes det som sammenhengende støp

Vær bare obs på at for mange lag i en støping, kombinert med for mye varme/herder, lager store spenninger i laminatet og kan føre til sprekkdannelse og delaminering.

Brukte selv plattlodd (bly) som forskaling på en robåt med "bordganger". Lett å forme .

Lykke til!

[power]

Bare litt flisespikkeri til en del av det som står over:

20 cm overlapp er mer enn nok, du skal alltid begynne med den største matten

 

Klipp så til matter. 5 cm overlapp på hver side i lengderetningen og 3 cm overlapp på hver side i høyderetningen - for første matte. Deretter større og større matter. Hver lag bygger omlag en millimeter ferdig herdet.

 

Stor eller liten matte først ?

Hva er riktig svar på dette

 

Kilde West system

 

Legging av glassfiberduk i kombinasjon med West System epoksy

 

 

Reparasjon av større hull

 

1. Slip innsiden av hullet slik at kanten blir jevn og rund.

 

2. Skråslip kanten 1:12 i forhold til laminatets tykkelse.

 

3. Klipp ut/tilpass biter med glassfiberduk i forhold til omfanget på hullet. Antall lapper med glassfiberduk beregnes i forhold til tykkelsen på skroget.

 

4. Legg lappene med glassfiberduk oppå hverandre. De skal nå være gjennomtrukket med epoksy. Begynn med den største biten (se fig), fortsett så med mindre og mindre biter.

 

5. Etter at alle glassfiberlappene er lagt oppå hverandre, plasseres de inn i det skråslipte hullet.

Redigert 30.Mars.2008 av power (see edit history)

[Lotus]

Ser absolutt fordelen med å bruke den største matta først. Da får man jo dekket hele overlappet med en gang. På den annen side spiller det neppe noen stor rolle om man starter med den største eller den minste matta.

[alma]

om ikke jeg ville begynt med den minste matta ville jeg hvertfall avslutta med de største. Må liksom bygge seg ut det søkket man har slipt! hvis noen skjønte den