Isolasjon av styrhustaket - Byggskum?

[TMe]

PE = polyetylen

 

PE brukes i plastbøtter,søppelsekker,handleposer etc.

 

Bobleplast er nevnt. Dette er utvilsomt brukbart til formålet, dog i mange lag.

Dette kan trolig samles sammen gratis over tid om man kjenner noen som jobber på de rette stedene.

 

Vanlig bølgepapp fra pappkartonger vil nok også kunne nyttes. Denne vil oppta fukt, men vil også avgi fukt om den ikke dekkes av plastfolie. Som himling i styrehuset vil det da kanskje være fornuftig med en perforert huntonittplate(om dette fortsatt er handelsvare)

[Krimart]

til jeg en gang skal kjøpe slikt, hva står PE for?

 

PE = Polyethylen, samme materiale som i plastposer, Pioner joller og faktisk Dyneema tau (men i det siste tilfellet er det snakk om såkalt "Ultra high molecular weight polyethylene" (UHMWPE)

 

Også brennbart men blir ikke samme gifige røyk som med Isopor (som er Ekspandert Polystyren) Selv tror jeg likevel at jeg ville ha brukt Isopor hvis Glava/rockwool ikke er aktuelt, billig og vantett, lett å jobbe med, lett å lime (bruk epoxy!). Sannsynligheten for brann er liten, og enda mindre at det skulle begynne å brenne mens man ligger og sover el.l. Sk. Styrofoam/Jackofoam (Ekstrudert polystyren) har først og fremst gode egenskaper m.h.t. trykkfasthet (f.eks. ved isolering av grunn) så for ren isolering er isopor like greit og billigere.

[Krimart]

GIftigheten i en brann i Isopor er dessuten sterkt overdrevet. Ved en fullstendig forbrenning får man bare vann og CO2, ved en ufullstendig forbrenning får man visstnok dannelse av Acreolin, men rapporter viser at den største faren er CO, ikke Acreolin. Isopor er ikke så lettantennelig som man skulle tro, men når det først brenner blir det veldig svart røyk.

[tuffff]

Det er i alle fall ikke noe mening i å velge extrudert polystyren fremfor ekspandert polystyren. Brannegenskapene er like og den ekstruderte er mye dyrere og vanskeligere å bearbeide (altså mye hardere). Særlig slik det ser ut på bilde av styrehustaket, med en del litt kronglete hulrom. Hvis ikke jeg leser bildet feil da.

Glava bør alltid være fy-fy ombord da den som allerede er nevnt av andre, trekker vann som en svamp. Rockwool trekker ikke vann og er egentlig kanskje det beste du kan bruke her med tanke på fyllingsgrad og økonomi.

 

Jeg har selv laget en båt en gang kun av Rockwool. Gikk flott med en 2,3 hk Evinrude bakpå.

 

mvh tuffff

[TMe]

Fuktigheten i styrehuset vil kondensere mot det kalde styrehustaket. Derfor må du ha en effektiv dampsperre, eller arrangere lufting mellom isolasjon og styrehustak. Jeg ville gått for lufting.Treverket kan du impregnere med noe som lukter trebåt slik at det ikke trekker vann. Bølgepappen som du får gratis vil oppta og avgi fukt og du slipper dampsperre. Isolasjon er ikke annet enn stillestående luft og det har du rikelig av i bølgepapp.

[Walter_S]

"Godt at vi har baatplassen"...

Det var voldsom til deltagelse og mange gode råd kom frem. Jeg må innrømme at jeg alltid har trodd at isolasjon er "helt tett" rom hvor ingenting foregår - men det er jo ikke slik! Jeg er også - om mulig - enda mere forvirret nå enn før jeg spurte.

 

Skal prøve å trekke en konklusjon og få ut essensen...

Minus:

- Ikke bruk materialer som trekker til seg vann - Glava er dermed ute

- Byggskum er noe klin - er ute

- Vanlig Isopor og Jackofoam er meget giftig ved brann - er ute

Pluss?

+ Rockwool trekker IKKE til seg vann - kan brukes

+ Litex kan brukes

+ Astrofoil kan brukes

+ Så var det ekspandert PE (liggeunderlag) - lukkede celler (trekker ikke vann) og er overkommelig rimelig.

+ Bobleplast og bølgepapp var nevnt som alternativer - dette liker jeg fordi det er etter min smak (Hvorfor kjøpe dyre ting når "vanlig tilgjengelige ting" kan brukes).

Alle plussene til tross - det krever i tillegg lufting for å få ut kondensasjon - eller fuktsperre for å hindre kondensasjon.

 

Det var TMe som kom med visdomsord om dette med kondensering oppi taket. I min enfold trodde jeg at når et rom er tett så skjer det ikke noe der - men det er klart. Den varme og fuktige luften vil stige opp gjennom innertaket, gjennom isolasjon og legge seg som kondensering (vanndråper) på undersiden av yttertaket når lufta møter kulda. Har jo selv sett det ifjor vinter. Kulde ute, varmen på (refleks) inne = vanndråper oppunder dekk.

Lufting av taket over selve isolasjonen er umulig. Fuktsperre blir ikke effektivt fordi jeg har kabelrør oppi der som går fra "rom-til-rom" i mellomtaket.

Hvis jeg skal være redd for at det samles slike vanndråper i mellom takene så tror jeg at jeg kutter ut isolasjon og la det være som det er - er tomt rum med bare luft imellom inner- og yttertak.

 

Jeg har også forstått at isolasjon ikke er bare "å hive noe inni" - men god isolasjon og ikke minst kunnskapen om hvordan det virker er koplisert og for fagfolk. Amatørtiltak kan gjøre vond værre og resultere i fuktskader.

 

Takk for alle innspill!

Redigert 8.April.2008 av Walter_S (see edit history)

[Sleipner93]

Ikke legg noe isolasjon inni Walter! Men når du kler igjenn må du få laget noen hull eller lignende så det kommer luft inn.

 

Lykke til, og håper på flere oppdteringer av prosjektet!

[M/S Bastard]

Hadde du ventil på båten når du fyrte med refleksen Walter?

Plastikken min kondenserer noe veldig så jeg bør vel ha minst 2 ventiler i kabintaket

[Walter_S]

...Hadde du ventil på båten når du fyrte med refleksen Walter?

Trengte IKKE ventil - hadde kalesje isteden - og den er som kjent ikke tett...

[M/S Bastard]

Er ikke tett kalesjen min heller, så den skal snart impregneres.

Men det er jo viktig med god lufting.

 

Jeg har vannskader på skott osv, så jeg må få bukt med dette.

Og jeg som trodde plastikkbåt var tett da gitt

[Walter_S]

...Og jeg som trodde plastikkbåt var tett da gitt

 

Som amatørfilosofen Willy i båtforeningen min pleier å si: "Uansett hvordan du snur deg - vil du alltid ha rævva bak..."

[terapi]

Takk til Walter-s, Lurte også på isolasjon i taket, men har nå bestemt meg for og ikke legge noe....

[Walter_S]

...Særlig slik det ser ut på bilde av styrehustaket, med en del litt kronglete hulrom. Hvis ikke jeg leser bildet feil da.

Absolutt ikke kronglete å komme til. Mulig at det første bildet hadde en litt skrå vinkel som forvrengte inntrykket, tuffff. Taket er "delt opp" i 12 "seksjoner". Hver av disse er enkelt å komme til underifra. Vil ha en himlingsplate for hver av disse. Langsgående dragere er laminert og solid. I tverrdelerne går det 12 x 2 stk 20mm hull fra akterkant til forkant med 16mm ledningsrør (Biltema) for å trekke el. ledninger - ellers er det "rent" oppi der.

:o)

Redigert 8.April.2008 av Walter_S (see edit history)

[Jon-Kåre]

Hvis du bruker Astrofoil slik jeg beskrev med 20 mm lufting på hver side, vaflex eller annen diff åpen papp oppå taket og plast innvendig vil du ikke ha problemer med kondens da uteluften ikke vil nå den varme inne luften. Alufolien i Astrofoilen er jo og damptett og inni mellom lagene med folie ligger det jo strengt tatt et dobbelt lag med bobleplast som jo også er damptett.

 

Det som er med AF er jo itilegg det at den reflekterer inntill 97% av varme strålene på den varme siden og det samme med de kalde strålene hvis man kan kalle det det, altså bygger ikke denne kun på samme prinsipp som vanlig isolasjon der hoved hensikten er å holde luften mest mulig i ro. I et to-lags vindu er det jo i prinsippet en storm som foregår som de da greier å bremse med å bruke eksempelivis argon gas da denne beveger seg tregere en vanlig luft slik at man får tregere utskifting mellom kald og varm luft

[Hulda]

Rockwool trekker vel vann? Det er jo et helt porøst materiale (hvis de da ikke har kommet med noen nye produkter, har ikke lest hele tråden.

 

En mulig variant er 'panel i taket'-metoden. Legg noen spikerslag litt opp på bjelkene. Syns jeg ser neoen slike på fotografiet. Bruk kontaktlim og lim på liggeunderlagisolasjon oppå finnerplatene og skru hele greia opp. Over platene vil du få et vanlig kaldttak. En liten ventilasjon i mellomrommet vil gjøre susen når det gjelder å tørke mellomtaket. Slik som det er i vanlige hus med kaldttak.

 

Det holder sikkert i 25 år. Da har vi vel begge mistet interessen for båt. Nesten. Vi legger vel aldri inn årene.

[Servicemannen]

Lime isopor med byggskum funkerer greit. Hvort baaten brenner ned paa 10 eller 15 sekender......

[andersm]

basert på erfaring fra husbygging er det noen ting jeg ville passet på ( ikke sikkert alle punktene kan overføres til båt )

 

1. luft vil alltid gå fra varm til kald side. herav legges det diffusjonssperre på varm-side i hus, f.eks. innervegg, innertak etc.

 

2. uansett hvor samvittighetsfullt pkt. 1 gjennomføres vil det sive varm luft inn i konstruksjonen. Derfor ønsker vi ikke å ha diffusjonssperre på kald side da denne effektivt ville økt kondensering og hindret uttørking. Derfor er det en diffusjonsåpen membran på kald side. På taket mitt har jeg f.eks. byggeplast på varm side som diffusjonssperre. På kald side er det brettex som er diffusjonsåpen, men vanntett for dråper etc. fra oven.

 

3. forskjellige isolasonsmaterialer har forskjellige egenskaper. Glava er f.eks. et bra valg i tørre vegg og tak konstruksjoner. Men, dersom glavaen blir presset eller blir våt er all isolasjons effekt borte.

 

4. dersom det ligger snø på taket er hustak konstruert med lufting mellom det aller ytterste laget og innertakt slik at ikke snøen skal smelte og forårsake ising.

 

5. vet at endel hytter som står kalde på vinteren er bygget med hensikt totalt uten diffusjonssperre på innervegg. Dette fordi det er litt uklart hva som egentlig er kald og varm side. Det man da i praksis utnytter er at oppvarming av hytta skal tørke ut konstruksjonen tilstrekkelig til å unngå fuktproblemer.

 

Som sagt er jeg usikker på hvilke av de 5 punktene over som kan øverføres direkte til båt, men uansett er jeg bra sikker på at jeg ikke ville valgt et isolasjonsmateriale som ikke tåler fukt. Slike ting har en tendens til å selvforsterke seg dersom det først oppstår problemer.

 

Basert på innspillene i andre innlegg burde kanskje et brannhemmende, poretett lavt-ekspanderende, diffusjonstett byggeskum være ideelt? Med litt trening og forarbeider trenger det ikke bli så mye klin.

 

Hva gjelder diffusjonssperre er jeg usikker. Dvs. hva er over tid kald og varm side i en slik konstruksjon. På den annen side er jo tilsynelatende takene på båter diffusjonstett ( metall, glassfiber etc. ) slik at en diffusjonssperre på innsiden, uten en luftemekanisme mot yttertak blir jo da risikabelt i alle fall. Konstruksjonen her er jo også bare 48 mm. slik at uttørking gitt at fuktigheten har noen veier å gå bør gå greit.

 

<red>

Dersom det lages lufting mot yttertak er en diffusjonsåpen, vanntett membran på kald side av innerste konstruksjon en sikker vinner. den skal da i prinsippet slippe gjennom fukt, men samtidig sperre for dråper som kondenserer mot yttertaket.

</red>

 

- anders m.

Redigert 9.April.2008 av andersm (see edit history)

[index]

Jeg ville ikke hatt noen bekymringer med å bruke Isopor i taket! Når flammene når isoporen har du uansett for lengst forlatt båten, så da er ikke giftige gasser noe problem! Min Viksund er isolert med 2cm isopor innvendig, både skrogsider og taket. Originalt fra produsenten. Men jeg sover godt om natten uansett...

[Naurstad]

Har også isopor i tak, vegger og dørk.

[Jon-Kåre]

Skal du bruke skum så ta en 6mm fimner plate og legg denne under eller over bjelkene og borr 10mm hull i rute mønster med 15cm ruter og skum i. over denne platen legger du ny plate/panel

[joshua]

Har isolerat min stålbåt med Sundolitt trocellen (liggunderlag) 30+15 mm i två lager. Denna isolering har slutna celler och påstås vara diffusionstät. Har inte sett några tecken på kondens under denna isolering. Lätt att skära och passa till. formar sig fint på krökta ytor. Det vanliga annars är ju att spruta skum på båtar av metall. Titta här tex http://www.spray-insulation.co.uk/product%20range.htm eller http://www.rhhfoamsystems.com/distributor.php

[tuffff]

Rockwool trekker vel vann? Det er jo et helt porøst materiale (hvis de da ikke har kommet med noen nye produkter, har ikke lest hele tråden.

 

Nei, Rockwool trekker ikke vann. Dersom den utsettes for vannpress så blir den våt innvendig, men trekker ikke vann hygroskopisk slik som Glava.

Ta en liten test med en utskåret bit Glava og en bit Rockwool og legg dem i vann i en bolle. Du vil bli forbauset over forskjellen.

Som sagt så har jeg laget en båt - en liten jolle til to-tre mann - kun av Rockwool, uten noe tilsetninger eller tettestoff, bortsett fra limet mellom platene for å holde det hele sammen. Denne funket utmerket som robåt eller med en liten påhenger bakpå.

 

mvh tuffff

[Hulda]

Dersom den utsettes for vannpress så blir den våt innvendig, men trekker ikke vann hygroskopisk slik som Glava.

mvh tuffff

 

Tar poenget, men det var ikke den hygrosopiske effekten jeg tenkte på. Det jeg glemte å tenke på var den hygroskopiske effekten til Glava. Men du har naturligvis fullstendig rett.

[VannTro]

Skrive litt jeg også da siden jeg føler at jeg kan litt om dette.

Byggskum skal du IKKE bruke. De nyeste byggskummene har ca 60% ekspansjon om de fungerer optimalt, noen spesialskum(for amatører) ekspanderer mindre, men de ekspanderer. Forskjellen på skum før og nå er at de ikke har etter-ekspansjon. Det vil si at når de har ekspandert ferdig(i løpet av 1/2-1 time slutter de). Derimot har det kommet fleksible fugeskum på markedet som blir som skumgummi i hardhet, men felles for ALLE SKUM er at de trekker vann som en svamp. Dessuten, for andre eventuelle applikasjoner, alle skum må beskyttes for sollys da de brytes ned av dette. Byggskum brenner også lystig for de som lurer på det, alternativet er brannhemmende skum(gjerne rosa/rød farge).

Som andre har sagt, ikke bruk Glava/Rockwool, dette har ingenting på sjøen å gjøre.

Det du derimot SKAL bruke er isopor/sundolitt/porolon eller lignende isolasjonsplater. Bruker du isopor, skal du være helt sikker på at den er mins 6 uker gamle slik at den er ferdig med krympeprosessen. Dernest skal du finne rett tykkelse. Legg først undertaket, deretter legger du striper med lim Cascol Polyurethan eller Macroplast UR 7226. Deretter legger du inn isolasjonsplaten, legger nye stripen med lim (2 cm mellomrom) oppå isolasjonen og til slutt drar du en stripe med lim rundt ramma og legger på ytterplata. Denne spenner du fast med tvinger. Du har nå laget, ikke bare en vanntett konstruksjon, men faktisk en sandwitch-konstruksjon som også gir en fantastisk stivhet når du skal gå på taket(hvis du skal). Du har også ungått skruehull med påfølgende fare for lekkasje. Personlig vil jeg anbefale Macroplast limet da dette benyttes av f. eks. Norac som lager 1000vis av kvaderat med skipspanel med samme limet(de bruker ca 100 tonn lim pr. år).

Om ikke isoporen/porolon/styrofoam eller hva du skulle ende opp med fyller hulrommet helt(2-3mm klaring) er det ikke noen krise da limet ekspanderer. Du kan gjerne dusje limet med en dusjflaske m/vann før du monterer for å oppnå mer ekspansjon.

 

Benytter du Cascol har du ca 10-15 minutte på deg før konstruksjonen må lukkes(limets åpentid) benytter du Macroplast har du 20-25 minutter på deg. Tiden blir vesentlig mindre hvis du dusjer med vann. Altsså er det viktig å tilpasse konstruksjonen før du begynner å lime. Ved denne konstruksjonen må du IKKE benytte plast som diffusjonstetning da limet ikke fester på plasten. I tillegg til å skru platene fra undersiden kan du bruke lim der også, for en tettere konstruksjon.

 

Håper du fikk en idè her, du får i hvert fall en tett og solid konstruksjon uten fare for ulyder. Dessuten får du en utrolig stabil konstruksjon som også stiver av resten av styrhuset/hytta !

 

Du kan gjøre det samme i veggene, men da må du benytte dette limet Macroplast 8160/5400 som er ikke-sigende og tannsparkles på. Du kan også benytte dette i taket, ulempen er at det er 2-komponent, fordelen er at du kan drive på 2 timer før konstruksjonen må lukkes. Dette limet ekspanderer ikke, men er tykt ikke-flytende og kan brukes til å sparkle opp hulrom du ikke får fylt eller om isolasjonen ikke er tykk nok legger du tilsvarende tykkere med lim.

 

Lykke til videre med prosjektet

Redigert 9.April.2008 av VannTro (see edit history)

[Jon-Kåre]

Dette høres fornuftig ut Vanntro, en annen ting som du ikke nevner er at det ikke vil starte å brenne i isoporen eller hva det måtte være før det har brent igjenom X-fineren og da er man long gone uansett