Støping av nytt skott, trenger hjelp til støpejobben

[Herman]

Skottet mellom forpigg og ankerbrønn bestod tidligere av en 12 mm plate som var dekt med 2-3 mm glassfiber mot ankerbrønnen. Skottet benyttes som forankring av røstjernet til kutterstaget (som stormseilet henger på = mye krefter) Det har vist seg at treplaten mer eller mindre hang der av gammel vane. Den var gjennomvåt og mye av den kunne bare plukkes av med hendene. Noe måtte gjøres.

 

Jeg har nå fjernet treplaten og skal begynne å bygge opp skottet på nytt. Det ferdige skottet skal se omtrent slik ut med ny glassfiber i det skraverte feltet (her var det treplate før):

 

 

Noen spørsmål:

 

1. Hvor tykt bør jeg støpe for at styrken skal bli stor nok. Verftet mente tydeligvis at en kryssfinerplate (god kvalitet) på 12-15 mm var nok, men jeg vil ikke bruke treverk her.
   
2. Basert på tykkelse, hvor mye polyester og matte trenger jeg (totalt er skottet ca 1 m2)
   
3. Jeg har skjønt at jeg ikke kan legge noe mer enn tre lag matte om gangen på grunn av varmeutvikling, men hvor lenge må jeg vente før jeg kan fortsette med nye lag?
   
4. Som jeg har forsøkt vist på tegningen går ikke den gamle glassfiberen helt ned til skroget. Her var det opprinnelig bare treplate. Jeg har dermed ikke noen form å støpe mot. Hvordan gjør jeg da? Det er vel ikke så lett å støpe "i løse lufta".
   

[Thorlyn]

Uten at jeg har god greie på støping(men litt har jeg nå støpt) så tror jeg ikke du får tilstrekkelig stivhet uten og bruke plate av et eller annet slag.. som verftet sier 12-15mm meranti eller bjørk finer + en 4-6 lag 300gram matte på hver side blir helt topp. sikkert fler her inne som har god kunnskap på området

 

Problemet med råte er jo at fuktighet har kommet inn i materialet så mest sannsynlig har ikke det vært tett i bolt gjennomføringene.

[ulysses]

Et alternativ er å støpe en plate i glassfiber som du remser fast der den gamle treplata stod før. Bruker du flere lag rowingvev som du legger diagonalt med CSM mellom burde styrken ikke være noe problem hvis du har tilstrekkelig tykkelse (jeg vet om at par andre her på forumet som har bedre greie på dette enn meg). Problemet er vel at du kanskje bør fjerne den glassfiberen som er der i dag, slik at du kan få remset den nye plata på begge sider, både oppe og nede (hulkil) tilstrekkelig langt ut på skrog og dekk. Og da må du kutte vekk deler av ankerbrønnen for å komme til. Om det er hensiktsmessig med distansemateriale i en slik konstruksjon er jeg litt usikker på, ettersom det er så lite areal det er snakk om. Men der hvor røstjernet skal boltes fast må det uansett være enkellaminat.

[2nd Trikker'n]

Først et spørsmål: "Har du vurdert å bruke Marineepoksy (West)?"

 

1. Uansett, jeg hadde valgt en "sandwich" konstruksjon. f.eks 10 mm av et materiale som tåler vann, Divinycell eller lignende, og 3 lag glass på hver side.

2. Nei det er ikke lett å støpe i løse lufta, men det er lett å lage en forskaling. f.eks i isopor e.l. Bruker du isopor, kle den med plastposeplast der du støper. Det viktigste med forskalingen er at den er "fast"nok til at du får luften ut av støpen din (bruk rillet stål eller plastrulle)

3. Boltgjennomføringene. Kapp rustrfi stålrør (med invendig diameter som passer til boltene) i samme lengde som tykkelsen på din ferdige plate. og bruk dette som foring i hullene. Og bruk svære skiver.

 

Jeg er uenig i anbefalingen om å bruke bjørkefiner. Bjørk er ikke glad i fuktighet.

Redigert 7.Juli.2008 av 2nd Trikker'n (see edit history)

[Ingar]

Som jeg har forsøkt vist på tegningen går ikke den gamle glassfiberen helt ned til skroget. Her var det opprinnelig bare treplate.

Vil tro årsaken til at plata var vasstrukket ligger her. At vann har kommet ned i hulrumet under bunnen i ankerboksen.

Trenger boksen egentlig denne bunnen? jeg ville fjernet den, da får du plastret inn en ny finérplate fullstendig.

Og så lage dreneringshull helt nede i boksen.

[Herman]

Hulrommet under ankerrommet er helt tørt. Ved riving av den gamle plata fikk jeg et hull stort nok til å stikke hånda inn. Ikke en vanndråpe her. Mulig det er åpent helt nede i spissen, så eventuelt vann renner ned i kjølen.

 

Etterhvert ser jeg hvor vannet har kommet inn og ødelagt plata. Festeboltene til pulpit står akkurat i hjørnet over plata, og den var råtten på hver side under der.

 

Jeg kommer nok til å bruke en plate som distansemateriale, og siden jeg bygger opp dette fra bunnenkan jeg vel ta et passelig stort hull i plata rundt der boltehullene for røstjernet kommer. Det kan jeg fylle med polyestersparkel før jeg borrer endelig hull til boltene?

[Mulligan]

Jeg har røstjernet til kutterstaget stående på samme sted. Men jeg har en backing av syrefast plate. Holder godt, men ser litt uprofft ut. Båten min har selvsagt ikke noe innlaminert treverk noe sted.

Men, det jeg ville gjort.

Laminer ei plate av 3 x 300 CSM på ei plexiplate e.l. som er stor nok til å dekke hullet i bunnen.

Tilpass denne og monter den vha limsparkel og treklosser og skruer for å få den flush med den eksisterende plata.

Lag hulkiler r25 av limsparkel der slike ikke eksisterer.

Slip godt, og vask rent med Styren, evt Aceton.

 

Laminer opp:

 

1 x 300 CSM

3 x 400 Quad orientert med en retning opp. Eventuellt erstatt det midterste laget med karbo.

1 x 300 CSM

 

Dette må gjøres i to omganger. Lett sliping og vask før laminering.

Avtrapp fra 5 cm ut til 20 cm ut med korteste innerst.

Quad er nesten umulig å drapere, så her må du klippe opp i kjølen og laminere ut mot sidene.

[Frivakten]

 

 

Et tips til festingen til skrog.

[Herman]

Jeg har kommet fram til at godt, er godt nok. Hvis den gamle råtne plata har holdt i 31 år, holder vel en ny lenge nok. Må jo ha noe å gjøre når jeg blir pensjonist også Dessuten, den gamle treplata var bare lakkert mot forpigg og i kantene. Jeg planlegger å forsegle en plate med epoxy. Nok om det.

 

Trenger jeg en WBP (kokefast lim) plate så lenge den blir dekket med flere lag epoxy og matte både på flatene og i kantene? Mot ankerbrønnen er det allerede en 3 mm glassfiberplate (se figur i innlegg #1). Denne har jeg tenkt å lime meg innpå med epoxysparkel, så beskyttelse mot ankerkjettingen skulle være ivaretatt. Vannlekkasjer har jo tenkt til å tette, men jeg kan jo ikke være sikker på at det ikke oppstår nye...

[Herman]

Prosjektet går langsomt framover. Jeg er nok ikke den som jobber raskest, og prosjektet var mer omfattende enn jeg hadde drømt om. Status i dag er:

• Den gamle plata ble plukket, spikket og høvlet bort, tilbake stod det en 3-5 mm tykk glassfiberplate. Den var ikke spesielt stiv, litt gjennomhullet pga hardhent fjerning av den gamle plata og litt av den gamle plata satt fremdeles igjen (tynne flak av helt tørr finér)
  
• To 12 mm merantiplater ble tilpasset, avfettet og laminert sammen
  
• Platene ble belagt med 3 lag matte og polyester på "forpiggsiden" og "malt" med polyester på baksiden
  
• Platene ble prøvemontert og trimmet slik at det ble ca en cm klaring til skroget rundt hele veien
  
• kantene ble ikke satt inn med noe, for der skulle det uansett støpes en hulkil til slutt
  

så lang alt vel, men nå begynner moroa...

• En bøtte (3 kg) med polyester/aktivator ble blandet opp og fortykket med West mikrofiber. Siden jeg skulle jobbe alene brukte jeg lite aktivator.
  
• Blandingen ble fordelt utover platen, og platen ble spent opp med en 2"x4" mot en annen del av forpigginnredningen. Merk at det ikke er mulig å komme til på baksiden av denne plata, der er den originale 3 mm plata mot ankerbrønn fremdeles inntakt.
  
• Så løp jeg ut på dekk og borret to hull gjennom gammel glassfiber og ny plate. Der satte jeg inn bolter med store skiver på hver side. Brukte også røstjernet og borret nye hull i den nye plata. Også her ble den spent fast med bolter og store skiver. Etterhvert som jeg strammet til begynte polyester/microfiberblandingen å tyte ut langs kantene. Meget fornøyd med meg selv
  
• Reiste hjem og tok meg en øl. Godt fornøyd med dagens arbeid. Nå skulle det bare herde, så kunne resten av forpiggen gjøres klar for ferie, noen dager på overtid allerede. Det var nå ca 3 august, godt og varmt.
  
• 4 dager senere var restene i støpebøtta fremdeles myke...
  
• I november var det som hadde tøtet ut langskantene fremdeles mykt... konsistent som litt svidde boller pga noe fordamping? Jeg antok derfor at ingen ting hadde herdet, og det ble igangsatt utsaging av hele plata, først en prøve for å sjekke ståa. En passelig stor bit ble saget ut. Stor var overraskelsen når det der virket som at herdingen var perfekt!
  

Spørsmål 1: Hvordan vet man at noe er helt herdet? Det SER ut som at bindingen mellom originalt laminat og ny plate er perfekt, men er den egentlig det? Hvordan kan man måle slikt.

Spørsmål 2: Er det hvordan kan det ha seg at det som har tøtet ut ikke har herdet, mens det som er brukt som "lim" har?

 

I kampens hete fikk jeg selvfølgelig ikke tatt noen bilder. Med hanskene fulle av polyester og tilsvarende søl over alt, er et kamera det siste jeg ville fikle med! Skjønner ikke hvordan Walter får det til!

[sodne]

svidde boller? Hvis det er kvitfarge i dette som har kommt ut, så har du ett problem med fuktighet, hvordan har temperaturen vært?, Antar du mener herder med aktivator, hvor mye hadde du i? Det er bedre å skifte herdertype ,feks peroks. 19 som herder langsommere, enn å variere % delen. Viss du har en plastbåt er det mange plasser som har utherdet laminat, ditt nye laminat skal være like hardt som dette, etter noen døgn over 18 gr.

[landkrabbe_]

...tror jeg ikke du får tilstrekkelig stivhet uten og bruke plate av et eller annet slag..

Det er fullt mulig å få en MEGET stiv plate uten en trekjerne. Etter det jeg har lært er det litt "overkill" og benytte så stiv innerkjerne når det skal benyttes fiber på utside. ved å benytte divinycell eller tilsvarende vil en kunne få stor stivhet. Er det stivhet en vil ha er det avstanden mellom fiberveggene som er viktig. Et eksempel: jeg herdet ut en prepregmatte av karbon på 0,2 mm ca 20x20 cm. Denne var veldig fleksibel naturligvis. Kunne bøye plata mellom fingrene mine. To lag ble stivere men fortsatt fleksibel. 3 lag ble også stivere men nå begynte fibrene å ryke ved litt tøying. Ved å legge 3 lag med 0,2 karbon på begge sider av en 3 mm kjernematriale i honeycomb ble plata stiv! Ingen problem å stå på plata med mine 90 kg. Den ga ikke etter. Stor forskjell på å kunne bøye med fingrene og kunne stå på plata med 90 kg! Og den stivheten var bare med 3mm kjerne som oppfører seg nesten som svamp uten fiber på utsiden. Så mitt råd er dropp de "feite" treplatene, bygg heller noen mm ekstra med slik lett kjernematriale.

 

 

Først et spørsmål: "Har du vurdert å bruke Marineepoksy (West)?"

Enig. Skulle jeg støpt hadde jeg sjekka epoksy løsninger.

 

1. Uansett, jeg hadde valgt en "sandwich" konstruksjon. f.eks 10 mm av et materiale som tåler vann, Divinycell eller lignende, og 3 lag glass på hver side.

Enig. Bruk sandwich konstruksjon. Tøff påstand kanskje, men skal en ikke bruke sandwich men 12-15 mm treplate kan en nesten droppe fiber. Største grunnen til å smøre noe utenpå disse treplatene er for å få de vanntett, og da holder det med epoksy eller polyester eller en annen type resin.

 

...Det viktigste med forskalingen er at den er "fast"nok til at du får luften ut av støpen din (bruk rillet stål eller plastrulle)

Delvis enig. Avhengig av området en skal støpe men... Det er jo mulig å støpe en komposittplate på forhånd og ellers jobbe med den som om det var en finerplate. Kutte å tilpasse og til slutt feste. (viktig å tenke på hvordan en fester for å utnytte styrken/stivheten til plata) Det er også mulig å lage seg en "semiproff" løsning ved å lage undertrykk med en gammel støvsuger eller liknende. Det blir ikke vakuumstøpt, men det er mulig å få ut mye resin (polyester,epoxy) uten bruk av ruller.

 

Laminer opp:

 

1 x 300 CSM

3 x 400 Quad orientert med en retning opp. Eventuellt erstatt det midterste laget med karbo.

1 x 300 CSM

Hva er CSM?

Hva er Quad

Hvorfor erstatte med karbon midt i en støp?

[landkrabbe_]

...To 12 mm merantiplater ble tilpasset, avfettet og laminert sammen

 

:nono: Mye trevirke i en kompositt støp... Se tidligere innlegg

 

så lang alt vel, men nå begynner moroa...

[*]En bøtte (3 kg) med polyester/aktivator ble blandet opp og fortykket med West mikrofiber. Siden jeg skulle jobbe alene brukte jeg lite aktivator.

3 kg hørtes mye ut for meg. Da må jo blandingsforholdet bli deretter for å ikke få en termisk "run away". Må være vanskelig å få det rørt ut jevnt?

 

[*]4 dager senere var restene i støpebøtta fremdeles myke...

Det er det jeg mener. Vanskelig å jobbe med så mye resin i en blanding og få et godt blandingsforhold...

 

Jeg antok derfor at ingen ting hadde herdet, og det ble igangsatt utsaging av hele plata,

 

Spørsmål 1: Hvordan vet man at noe er helt herdet? Det SER ut som at bindingen mellom originalt laminat og ny plate er perfekt, men er den egentlig det? Hvordan kan man måle slikt.

Spørsmål 2: Er det hvordan kan det ha seg at det som har tøtet ut ikke har herdet, mens det som er brukt som "lim" har?

 

Når jeg jobbet med kompositt var det noen ting som var veldig viktig:

 

1. ikke bland for mye resin

2. vær nøye med blandingsforholdet

3. er det lav temperatur, benytt varmelamper for å få en jevn utherding

4. Fjern så mye som mulig av resinen i støpen. Vi brukte vakuum og autoclav, men det er mulig å gjøre mye med en støvsuger eller tilsvarende (se tidligere innlegg) Ved et undertrykk vil en fjerne mye av resinen og dermed få en jevnere herding. Støpen vil også bli stivere og lettere.

 

Så svaret mitt på spm 1 er: Sørg for å ha kontroll på parametrene og du vil få en god støp.

 

Mitt svar på spm 2: Slik jeg forstår det har du ikke 100 % kontroll på paramentrene og derfor kan resinen herdes forskjellig. Fukt, temp, mengde resin på samme sted, etc. Det jeg ville vært skeptisk på er: Selv om det ser ut som det er herdet i støpen kan det godt være en dårlig støp og du vil oppleve delaminering om kortere eller lengre tid.

 

(Men siden du har disse treplatene vil du kanskje aldri oppdage det )

[Mulligan]

Hva er CSM?

Hva er Quad

Hvorfor erstatte med karbon midt i en støp?

 

CSM = Chopped Strand Mat. Opphakka fibre holdt sammen av emulsjon eller pulver.

 

Quad = Firedireksjonal kontinuerlige fibre.

 

Carboen øker strekkfastheten noe. Som er viktig i denne applikasjonen.