Sjekkliste ved kjøp av bruktbåt

[REM]

Det å sjekke tilstanden på en bruktbåt kan være en omfattende og tidkrevende jobb. Så derfor, ta på deg kjeledressen, ta med verktøykassa, og vær forberedt på å få møkk under neglene og grease oppunder albuene. Når amerikanerne ser på bruktbil kaller de det "Tyrekicking" Tilsvarende for bruktbåt kunne kaskje være fendersparking?

 

Nedenfor følger et forslag til sjekkpunkter jeg mener en bør være gjennom ved sjekk av bruktbåt. Vennligst kom med forslag til nye punkter due mener bør være med og/eller kommenter punktene.

 

Utvendig skrog

1) Sjekk for utvendig vedlikehold, eller mangel på sådan. Mangelfult utvendig vedlikehold tyder ofte også på mangelfult vedlikehold forøvrig.

 

2) Sjekk skrueinnfestninger på rekkestøtter og braketter. Se etter sprekker fra selvgjengende skruer. Sjekk om gjennongående skruer sitter fastspent mot underlaget. Sprekker og løse skruer i horisontale flater betyr vannintrenging i laminat og interiør.

 

3) Se etter skader og sprekker fra sammenstøt over vannlinje. Flankene på forskipet og badeplattformer er gjerne mest utsatt.

 

4) Sjekk for skader og mangelfult utbedrede skader/reparasjoner på undervannsskrog. Sjekk innfesting av ror, flyndre og badeplattform og belast utsatte deler og se etter unormal slakk og bevegelser.

Motor og drivverk

5) Sjekk vedlikeholdslogg over utførte serviser og olje/-filterskift mot motorens gangtid (sumlogg)

 

6) Sjekk at båten har tidsmessige dieselfiltere, et minimum er forfilter og motorfilter. Sjekk forfilteret for urenheter

 

7) Sjekk dieseltank for urenheter. Tapp av eller sug opp en prøve fra det laveste punktet på tanken og sjekk for rust, dieseldyr og vann.

 

8) Ta ut peilepinnen og avsett olje på fingeren.

a. Normaltilstand, dvs. olje som ikke nylig er skiftet vil være svart

b. Olje som nylig er skiftet (under 50t) skal fortsatt være delvis klar

c. Nylig skiftet olje som er svart, kan tyde på blow-by gjennom stempelringene

d. Ved misstanke om gjennomslag, sjekk for pulserende luft ut av oljepåfyllingslokk eller åndefilter ved gange

 

9) Ta av oljepåfyllingslokket og inspiser baksiden, stryk fingeren rundt halsen, og innunder ventildekslet.

a. Hvis avleiring av oljerester i fast form, regn med at olje og filterskiftintervaller ikke er fulgt.

b. Hvis beige og kremaktig belegg, regn med vann i olja.

 

10) Sjekk olja i gearkassa. Skal være klar og uten forurensninger. Hvis svart, regn med brent clutch

 

11) Sjekk sjøvannspumpa.

a. Se etter hvite renner og saltkrystaller og andre tegn på lekkasje.

b. Åpne dekslet og sjekk impeller. Skal være uten skader, sprekker og stor slitasje.

 

12) Sjekk sink i varmeveksler ea. Manglende eller nesten oppspist sink tyder på mulige korrosjon i sjøvannskretsen. Fjern tilførselslangen til eksosalbu hvis slik finnes, og sjekk for tilstoppelser og korrosjon/lekasje i albu.

 

13) Sjekk alle slanger og slangeklemmer i sjøvannskretsen, og se etter sprekker og tegn til myk og svampaktig tilstand på slangene. Sjekk også alle slangebøyer om tegn til kolaps i slangen. Sjekk slangeklemmer for rust og spenst. Dårlig kvalitet rustfrie slangeklemmer benytter vanlig stål i skruen. Sjekk med magnet. Bytt da til kvalitetsklemmer i A4 materiale eller galvaniserte klemmer.

 

14) Sjekk motorfester for sprekker, rust og oljesøl. Gummidempere eksponert for olje eller dieselsøl vil mykne. Benytt et brekkjern eller tilsvarende, og belast motorfestet med strekkrefter. Se etter tegn til sprekker eller brudd i vulkanisering. Sjekk også for slark og dødgang i mutterfestet.

 

15) Sjekk pakkboks for lekkasje. Lekkasje kan skyldes manglende smøring grunnet tette fettkanaler, talgpakninger som bunner, manglende olje, slitt aksel i tetteleie eller gummimuffetetting som lekker grunnet varmgang ea. Moderne pakkbokser skal ikke lekke. Eldre typer skal heller ikke lekke ved stillstand, men skal lekke noe under gange. Unngå løsninger som ikke lar seg inspisere/kontrollere uten omfattende demontering av komponenter.

 

16) Kjør motorspakene inn og ut av gear. Kablene skal løpe fritt og lett uten bindinger, og gi en klar markering og tilbakemelding når en sjalter inn/ut av gear.

 

17) Sjekk for slark og unormal slitasje i drev. Ta tak i drevet og beveg sideveis fram og tilbake. Store bevegelser uten at rattet beveger seg tyder på stor slitasje.

 

18) Tapp ut litt olje fra bunnpluggen i drevet. Prøven skal ikke inneholde vann, og olja skal være ren og klar.

 

19) Start motoren. Motoren skal være kald ved oppstart. Spør eieren om årsak hvis motoren er varmkjørt før inspeksjon. Er motoren varm, utsett oppstart til motoren er kald, og da min. 12 timer. Aktiver kaldstartanordninger hvis dette finnes. Med unntakk av temperaturer på ned mot 0 grader og kaldere, skal en frisk motor normalt starte umiddelbart uten bruk av ekstra gasspådrag. Er motoren tungstartet i kalt vær skyldes dette ofte dårlig kompresjon. Vær alikevel klar over at en del direkteinnsprøytede diesler fra sent 80-tallet og framover normalt ikke ble utstyrt med anordning for forvarming. Disse motorene vil, mer som en regel enn untak, være vriene å starte i kulda.

 

20) Sjekk eksosrøyken umiddelbart etter oppstart.

a. Blåfarget eksos umiddelbart etter oppstart er ok, men skal forsvinne raskt. Fortsatt blå røyk tyder på at motoren brenner olje.

b. Hvit røyk kan tyde på uforbrent diesel. Urolig og vanskelig tomgang i tillegg, indikerer dårlig kompresjon. Se dette i sammenheng med eventuel tung og vanskelig oppstart over. OBS! Ved oppstart i kulde vil alle motorer mer eller mindre ryke hvit. Dette er normalt, og skyldes kondensering av varm eksos mot kald uteluft.

 

21) Slå av motoren og sjekk starterkrets og lading som årsak til vanskelig start.

a. Bruk voltmeter og sjekk spenningsfall mellom +terminal på starter og batteri +. Spenningsfallet under oppstart skal være max 1 Volt. Gjenta på minussiden, mellom motorblokk og batteri minus.

b. Kopple voltmeteret mellom batteri pluss og minus og turn motor på starter. På et friskt batteri skal spenningen raskt stabilisere seg, for så å synke sakte og kontrollert. Hvis spenningen synker raskt og umiddelbart, tyder dette på utladet eller gåent batteri.

c. Start motoren og mål ledespenning på batteriet. Batteriet er nå noe utladet, og ladespenningen skal da være 14,4 volt.

 

22) Start opp motoren og prøvekjør. Etter varmkjøring sjekk at motoren oppnår fullt turtall. For lavt/høyt turtall kan tyde på

a. Feil propellstørrelse

b. Mye groe på propell og undervannsskrog.

Det er ganske så normalt at motorer avgir svart røyk under rask akselerasjon. Svartrøyken skal imidlertid fort avta, og ved stedy belastning skal motoren ikke avgi svart røyk.

 

23) Mens motoren går under full belastning, få en kompis til å overta styringa. Åpne så lokket til oljepåfyllinga og hold hånda et stykke over åpningen. Kjenner du det blåser luft ut av åpningen har du gjennomslag forbi stempelringene, og store utgifter til overhaling må påregnes.

 

24) Hold stedy full gass over tid og følg med på temperaturmåleren. Temperaturen skal bli liggende stødig på 85-90 grader.

 

25) Sjekk alle motorinstrumenter at disse er stabile og virker som de skal. Sjekk spesielt at turteller returnerer til 0 RPM når motor slås av og at tomgangshastigheten er i henhold til manualen. For en båtselger som mangler noen hundre RPM på full belastning kan det være en enkel sak å jukse med turtelleren slik at den vise foreskrevet turtall ihht. boka.

 

 

Utstyr

26) Imponerende lange utstyrslister i salgsannonser kan vise seg å være lite verdt da utstyret ofte kan være gammelt og utidsmessig. Gamle mekaniske sumlogger, autopiloter og plottere som ikke er NMEA kompatible, dårlig skjermede dybde- og hastighetsmålere, radarer med CRT skjermer og VHF uten distressfunksjon er eksempler på utstyr som ikke bør øke prisen på båten, og som er dyrt å erstatte med tilsvarende nytt og tidsmessig utstyr.

[Sveinhj]

Her er en sjekkliste jeg har brukt ved både kjøp og vurdering av brukte båter. Har vært nyttig for meg. Sto vel i Båtbørsen for en del år tilbake.

 

[Bergen dørk]

Nyttig artikkel på nett om samme tema - som kanskje kan ytterligere bidra til det nokså fyldestgjørende som allerede er listet opp her: BÅT - KLIKK.NO

[GeirFrode]

Nedenfor følger et forslag til sjekkpunkter jeg mener en bør være gjennom ved sjekk av bruktbåt. Vennligst kom med forslag til nye punkter due mener bør være med og/eller kommenter punktene.

 

Motor og drivverk[/b]

5) Sjekk vedlikeholdslogg over utførte serviser og olje/-filterskift mot motorens gangtid (sumlogg)

 

 

8) Ta ut peilepinnen og avsett olje på fingeren.

a. Normaltilstand, dvs. olje som ikke nylig er skiftet vil være svart

b. Olje som nylig er skiftet (under 50t) skal fortsatt være delvis klar

c. Nylig skiftet olje som er svart, kan tyde på blow-by gjennom stempelringene

d. Ved misstanke om gjennomslag, sjekk for pulserende luft ut av oljepåfyllingslokk eller åndefilter ved gange

Masse bra tips i dette innlegget. Det eneste jeg personlig har litt kommentarer til er det jeg har sitert her i

punkt 8.

Når det gjelder olje som akkurat er skiftet eller ikke, så er nok de aller fleste dieselmotorer med noen år på baken slik at oljen blir svart igjen like etter første oppstart. Det er fortsatt mulig å se på oljen at den er ganske ny, men det krever et trenet øye. Og om det behøver å ha noen sammenheng med lekkasje gjennom stempelringene tror jeg ikke. Den beste måten å sjekke for lekkasjer der er nok nettopp via oljepåfyllingen.

[Tine IV]

Veit ikke om jeg tør ta hele denne sjekkelista di imårra,selger begynner vel å lure når jeg kommer med brekkjernet tipper jeg .Jeg har en regel som stemmer som oftest ganske bra ,det er å se på selger og hvordan båten er når det gjelder møkk ute / inne og spesielt i motorrommet .Møkkete motorrom =hadet bra for ¨min del ,kansje derfor maven min har vært litt rar siden vi så på den P-35 i oslo REM? Det motorrommet og motorene der var litt ruffsete ,men kan sikkert være bra i flere tillfeller fordet .Men et dårlig utgangspunkt,så hvis det er rent å ryddig i båten .Da er det som regel det nede i kjeller'n også i dem fleste tillfeller .

Punkt 23:Sjekk om det er trykk i påfyllinga under fult pådrag, finner du en diesel som ikke har litt trykk der ? Du mener sikker mye trykk vil jeg tru,for det blåser på en diesel mener jeg.Men alt er jo relativt .

Punkt 24:Hatt noen båter ,alle har hatt standby temp på marsjfart ,men øker du til fult pådrag å holder den der.Da øker veldig ofte tempen litt,kansje 4-5 g .Er vel ikke helt uvanlig det heller vil jeg tru.Men det er slik jeg har oppfattet motorer i alle år ,å det er jo kansje ikke riktig heller .

Ellers en fin liste du har laget REM , men hele denne lista tar jeg ikke på båten imårra sånn bokstavlig.Men går jo over det meste , å sjekker det jeg trur og veit jeg skal .Men går sjelden noe mere drastisk til verkst,men sikke veldig veldig lurt .

Men som sagt ,du ser mye på selger og orden i båten.Rent å pent og ryddig ,da er som regel det meste i vater.Sjelden en rotekopp/slusk legger noe arbeid i å vaske å rydde noe spesielt selv om båten er til salgs .Så da ser vi da,hvordan det går med denne sjekklista for meg i morgen

 

Tine

[motor]

23) Mens motoren går under full belastning, få en kompis til å overta styringa. Åpne så lokket til oljepåfyllinga og hold hånda et stykke over åpningen. Kjenner du det blåser luft ut av åpningen har du gjennomslag forbi stempelringene, og store utgifter til overhaling må påregnes.

 

 

Dette ble litt for udokumentert grunnlag for å fastslå kompresjonssvik. Nå har jeg aldri tidligere vurdert trykket på en motor under pådrag men ved motorer som ikke kan kontrolleres "under pådrag" er trykket størst på tomgang og mindre ved opprusing.

 

Normal god testprosedyre er på tomgang med dertil egnet veivhusventilasjons-trykktester.

 

Mulig din metode kan brukes REM, men da må den som utfører trykkvurderinga ha en god erfaring, noe de fleste nok ikke har. Litt damp/trykk vil det jo være.

[GeirFrode]

.Jeg har en regel som stemmer som oftest ganske bra ,det er å se på selger og hvordan båten er når det gjelder møkk ute / inne og spesielt i motorrommet .Møkkete motorrom =hadet bra for ¨min del ,kansje derfor maven min har vært litt rar siden vi så på den P-35 i oslo REM? Det motorrommet og motorene der var litt ruffsete ,men kan sikkert være bra i flere tillfeller fordet .

Jeg tror det av og til kan bli litt feil å bare se på hvordan motorrommet ser ut. Når jeg var og så på den båten jeg har nå, så så ikke motorrommet videre strøkent ut, det skal sies. Men forrige eier hadde ikke slurvet med vedlikeholdet for det. Da hadde jeg nok få svidd for det nå. Jeg har vel kjørt motoren ca 600 timer elns. tror jeg, siden overtakelsen. Og har ikke hatt noen store overraskelser. Hverken med motor eller gear. Og jeg har MS4 gear i tillegg. Timetelleren på motor står vel på ca 2300 timer nå. Både motor og gear fungerer som det skal. Forrige eier var nok ikke så fryktelig pirkete på renholdet, men det tekniske generelt i båten er veldig bra. Det er ikke mye problemer jeg har hatt med båten så lenge jeg har hatt den.

[REM]

Helt enig, noe vil det vel alltid være. Er en vurderingssak dette. Du kan sjekke på tomgang også, men da etter at motoren er kjørt skikkelig varm. Da skal du ideelt sett kunne legge et A4 ark over oljepåfyllinga uten at det blåser av.

[Trophy]

Når vi testet på Cummins 330 som var kaputt var motor kald og gikk på tomgang. Det blåste ganske kraftig ut oljepåfyllinga. Løsnet så på dieselrørene så det kom luft til. Sylinder 1 og 4 reagert overhodet ikke. Konklusjon ?

[REM]

Gjennombrenning i cyl 1 og 4?

[Trophy]

Vet det desverre ikke ennå, men der er vel flere muligheter...motoren starter lett men"støyer" en del som kraftig ventilltikking + noe som likner på stål mot stål

[Galápago]

Er for tiden på jakt etter ny seilbåt, og har laget en sjekkliste basert på bl.a. annet innlegg i denne tråden.

 

Har laget en i Word-format, så kan andre laste det ned og tilpasse lettere.

(filen er "zip'et", da doc-format ikke er tillatt her).

Sjekkliste seilbåt.zip