Dimensjon på ledninger fra dynamo

[logget av]

Sent i seng Jørg? Husk det er arbeidsdag på Lørdager for slike som deg.

 

 

Hei Komodo.

Viklerverkstedet har nok erfart problemene (gjennom sine kunder) og forsøker å unngå unødvendig tidsforbruk på å forklare hvorfor, hvordan osv.

 

Ikke misforstå, men det er ofte slik at en del av de som ikke ønsker å bruke penger på strøm i båt allikevel ønsker å legge skylden og ansvaret på noen når de ikke selv får tingene til å passe sammen.

 

Et svar fra viklerverkstedet er nok ikke ensbetydende med at det ikke går, men at du er litt på egenhånd når problemer skal løses.

 

For å si noe om reimbelastning så belaster en 12 volt dynamo motoren med ca en Hk for hver 25 ampere ladestrøm. Det vil si at en dynamo som lader med 125 ampere belaster motoren med ca 5 Hk som tilsvarer to mopedmotorer. (Ikke en gang mopeder bruker 10 eller 13 millimeter V reimer som kraftoverføring mellom motor og bakhjul).

 

Men det er stor forskjell på reimer og ikke minst motorkonstruksjoner, og derfor varierer også resultatene. Hvis man har en konstruksjon hvor reimen slurer, så vil reimen alltid slure i reimhjulet til dynamoen for der er motstandsmomentet størst.

 

Enkelte fabrikater reimer benyttes bare ikke i båt av nettopp den grunn, og jeg tenker da mitt om tråden Roald linker til. Uten å nevne noe mer inngående om dette, så er det noen som har større fokus på pris enn andre. De ”andre” får da tilfeldige produkter levert uten å tenke på noe som helst mens vi som har arbeidet med denne problematikken kanskje har noen favoritter.

 

Denne sluringen vil uansett varme opp reimhjulet og bre seg inn i rotoren og kanskje knekke lagrene i dynamoen. Varmen som utvikles av sluringen lagres dessuten i rotoren som skal være en kald del og bidra med kjøling, og denne varmen kommer på toppen av den varmen dynamoen utvikler i stator og dioder.

 

Det finnes metoder for å begrense sluring slik at samme reimtype kan dra en større belastning, men da må vi se på hva som kan gjøres på den slakke siden i reimsystemet. (Det vil si den siden som ikke trekker dynamoen men som må være der for at reimen skal være rund og hel.

 

Det er da slik at når en reim forstrammes så strekkes reimen som en strikk. Når motoren ikke er startet opp så er reimen jevnt over stram over alt. Men når motoren starter og dynamoen legger på en større belastning enn reimen er beregnet på, så strekkes reimen ytterligere og blir slakk på den siden som ikke drar.

 

Det er denne slakken som oppstår som slynger reimen ut av reimsporet på dynamoen slik at anleggsflaten i reimhjulet blir for lite. Remen kan da slure. (Rus motoren med tomme batterier, så ser man faktisk at reimen blafrer hvis konstruksjonen er for dårlig).

 

Hvis man da skal gjøre et ærlig forsøk på å forbedre reimsystemet kan man vurdere en kontravalse på baksiden av reimen før den går inn på reimhjulet på dynamoen.

 

Hemmeligheten med at flatreimer er bedre er ikke bare anleggsflate, men mengde armering som hindrer reimen i å oppføre seg som en strikk. For en reim kan bare armeres ytterst for at den ikke skal bli stiv.

En flatreim får plass til fire ganger mer armering enn en V reim og tåler derfor mer belastning uten å strekke seg utover det den gjør ved riktig forspenning. Kontravalsen som jeg nevner er ikke ment å være en ekstra strammer for reimen, men en styring slik at reimen ikke blir slengt ut av reimhjulet på dynamoen på den slakke siden.

 

Dette hadde strengt tatt ikke noe med kabel å gjøre,men noen hadde kanskje interesse av det likevel?

[Håp]

Dette hadde strengt tatt ikke noe med kabel å gjøre,men noen hadde kanskje interesse av det likevel?

 

Absolutt! Bra innlegg Ole Petter!

[logget av]

Takk Håp.

Har man et ønske om å sitte på gratishaugen er det en fordel å vite hvor den er og hva man kan forvente å se derfra.

 

Det er bare de som har vært der en del ganger før som vet hvordan utsiktene blir ut fra hvert enkelt ståsted.

[trikkern]

Supplement til ovenfor gitte gode svar:

Når vi snakker om kvadratet på ladekabler så snakkes det bare om plusskabelen, ser jeg. Mange glemmer at minuskabelen er i kretsen. Og hvor kobles den til? Jo til en skrue på motoren nært generatoren. Så er det plussforbindelse fra generator til startmotor som oftest ligger i andre enden av motoren. Mange legger ikke minusleder videre til startmotoren, med det resultat at minuslederen får sin strømbane gjennom en masse skrueforbindelser i motoren. Dette resulterer over tid at det blir svært dårlig elektrisk ledningsevne med derav økende spenningsfall. Jeg leste en amerikansk undersøkelse om dette for flere år siden, der det ble påpekt at motorens ledningsevne ikke lot seg kalkulere i kabelkalkulatoren, fordi man der legger inn verdier for kabel fram og tilbake. Det anbefales derforå legge minuskabel med tilstrekkelig kvadrat mellom generator og starter.

[logget av]

Et viktig poeng av Trikkern.

Min erfaring er at mange båter ser tilsynelatende like ut men synet bedrar. Til flere koblinger man har på veien jo oftere kan man bli lurt. Uten tvil er hele kabellengder det man kan stole mest på, og ønsker man en vedlikeholdsfri båt strekker man kabler fra dynamo til batteri uten stopp på veien.

 

Ja, selvfølgelig kan det koste noen hundre kroner, men det gjør dårlige lading og pils også.

[Joerg Becker]

Sent i seng Jørg? Husk det er arbeidsdag på Lørdager for slike som deg.

Ja, det er det.

Men av og til er jeg nødt for å starte et reset også på "biologiske datamaskinen", det ha skjedd i går.

Likevel er jeg på gang siden 0830.

 

Veldig bra forklaring som du skrev her.

 

Også til trikkern: Nyttig henvisning, bra og helt riktig.

Jeg pleier også å legge helst allt på nytt, rett i fra dynamoen til batteriene.

 

Men selve kontrollen underveis er jo også veldig lett gjort fordi man trenger jo bare

å måle spenningsfall på minus mellom dynamo og motor.

Det ta 10 sekunder, så vet man mye.

 

Jørg

[logget av]

Jeg har ikke kommet i gang med arbeidet enda i dag jeg Jørg, for jeg venter på posten og en pakke til en båt som skal være i Haugesund på søndag. Noen ganger er reiseruten og tidsskjemaet nøyere forberedt enn utstyret som skal bringer deg til destinasjonen.

 

Men jeg er jo vant med å arbeide i andres fritid og kan ikke klage. Det er jo flere bedrifter i fritidsbåtbransjen som tilbyr to ekstra uker ferie med lønn mot at hele ferien tas på vinteren. Dette er noe lettere i den andre bransjen da båtene ligger i service på dagtid nå når aktivieten er noe mindre generelt. (Det er lettere å sette inn en reservebåt nå for alt går ikke i 100).

Redigert 13.Juni.2009 av Ole Petter (see edit history)

[Joerg Becker]

Men jeg er jo vant med å arbeide i andres fritid

Det er jeg også, siden 86.

 

Jeg skjønner ikke i det hele tatt bedrifter som stenger kl. 16.00....,

akkurat på den tiden det de fleste av kundene dems -kan- stikke innom i det hele tatt for å kjøpe noe.

 

Og så har mange verksteder heller ikke åpent på lørdager, ikke en gang salg, eller i det minste noen som kan ta imot oppdrag.

...veldig kundevennlig.

 

Jørg

[Careka]

tiden går fort,  gammel topic. som jeg låner,  Min bank er 800amp LiPo4. og jeg har 2 stk hitachi60 amp dynamoer som ikke har noen justeringer,  tappa banken godt ned og starta den ene motoren,  da gikk dynamo til full guffe noen minutter. (gav 58amp). så falt den fort nedover,  jeg målte temp, på viklingene med infrarød temp måler,  på tomgang gikk tempen opp til 72 grader. mens dynamo hadde falt til 42 amp in i banken,  som jo ikke gir motstand. (bare fyllt 30%),  så kjørte eg opp rpm  og tempen falt til 56 - 52 grader på viklingene). så disse klarer seg helt fint uten noe form for kontrol./styringer. selv mot en sulten LiPo4 Winston bank.

Men nå tenker eg å sette disse i pensjon og sette på 2 nye 80 amp hitachi, dynamoer,  fremdeles uten noen form for styring/kontrol,  Så da får eg legge en kabel til fra dynamo og tilbake hvor den nå en går. om det er direkte til fordeleren ?  (2 in 3 ut.). spent på hva temp det blir på disse 80 amp..

så hva er maks temp for en dynamo uten at den blir ødelagt. ?

 

 

Redigert 26.August.2020 av Careka (see edit history)

[Bitteliten]

100 grader målt på overflaten.  Min Sterling A2B lader klipper på 100. Så den tåler nok litt mer

 

min Hitachi 80 amp har kke vært over 65 grader etter installasjon av Steerlingen. Den var varmere før. Jeg oppgraderte fra 16 til 35 mm2 da jeg installerte Sterlingen

 

hvor får du tak i nye Hitachier?

Redigert 26.August.2020 av Bitteliten (see edit history)

[Careka]

kjøpte på nettet,  skal se om jeg finner siden..  det var i vinter,  har bare ikke satt de på ennå.

fant mailen, Ebay,  men ser på dem nå,  og ser ikke at det står merket med hitaci,  men test rapport viser at de gir over 80 amp.  kom fra Florida.

 

Redigert 27.August.2020 av Careka (see edit history)

[Joerg Becker]

Teknisk blir dette både feil informasjon og signal her.
Slik er ikke "fritt fram".

Når en (..hvilken som helst) smal-frame dynamo ("vanlige størrelser" som 60 eller 80A Hitachi,
100A Iskra, Valeo på Volvo Penta mf., som heller ikke blandes mht. kvalitet og evner)
måles utvendig da er den innvendig varmere med +25 til 30°C (og mer, avhengig kjøleevne og andre faktorer).
90°C blir altså 130°C.

Det er derfor Sterling valgte tidligere 100°C som trigger målt på sensoren, som er blitt endret til 90°C nå,
akkurat som alle produsenter av dynamoregulatorer har valgt å anbefale som standard.

Grunn for det er at dynamoene da kan bli opp til ca. 120°C, istedenfor 130°C
som ville være for mye for trolig over 95% av alle dynamoer som er blitt seriemontert på motorene.

Dette gjelder ved høy turtall (vanlig marsjfart) og god gjennomstrømming med kjølig luft (gjerne 20 - 25°C).
Med lav turtall (redusert luftstrøm) eller/og tett motorrom kan temperaturene i dynamoen økes dramatisk,
som så kan føre til skade.

Høyere temperaturer bør bare tillates når dynamoen faktisk er rated for det,
som ikke er noe "en kan prøve", men som er fastslått på databladet til dynamoen.

NB til Careca: Det gjelder også for dynamoer kjøpt i Florida.
Og særlig derfra siden USA er overflommet av "33,- dollar" varer "uten" garanti.
(Det finnes kun billige plagiater igjen, fordi Hitachi produserer ikke lengre de gode gamle LR180xx).

Hadde jeg ikke råd eller behov for mye ladestrøm ville jeg i ditt tilfelle heller både satse på
og anbefale å bruke de originale 60A-dynamoene du har.
Siden den reduserer seg til rund 40A er den vanligvis ikke i stand for å produsere
så mye temperatur at den i det hele tatt kunne klare å grille seg selv.
Gjelder så klart forutsatt både korrekt og uhemmet tilførsel av lav temperert kjøleluft.


Jørg

[Bitteliten]

Mitt poeng med temperatur Joerg er at de aller fleste båteiere måler overflatetemperatur på dynamoen mens den er i drift.

 

så kan man alltids utlede masse detaljer - men kjernen er at 90 grader (jeg trodde det var 100) er grensen

 

@Joerg Becker Ettersom Hitachi ikke lager LR80 lenger - finnes det andre gode alternativer som erstatning uten ombygging? 

 

Redigert 28.August.2020 av Bitteliten (see edit history)

[Joerg Becker]

Det er problemet, fordi poenget ditt er ikke riktig.

Mange TROR at 125°C obligatorisk,

mens nok de fleste eier gamle dynamoer som er beregnet til enda mindre (90 eller 100°C) og / eller ofte er sliten nok allerede at de ikke lengre tåler.

Dessverre blir mange konstateringer sagt på antakelser som grunnlag, istedenfor å lese alt først.

 

Ang. LR180 Hitachi.

Som sagt, nei, produseres ikke lengre.

Men du ville muligens ikke kjøpe den da heller, fordi originalkvalitet fra Hitachi ha den gangen kostet over 9.000, - kroner. Dvs mer enn en 6-series 100A fra Balmar idag.

 

Jørg

 

[Bitteliten]

Jeg tolket ditt svar som at temperaturen inni er det som er avgjørende. Grensen er 125 grader omtrent. "omregnet" til utvendig temperatur er det 90 grader. Korrekt?

 

[Joerg Becker]

Det er temperaturen i dynamoen som er avgjørende, ja.
Både på viklingene (stator, rotor), likeretter (særlig), og lagrene.

Ang. ditt spørsmål rund temperatur 125°C.
Du leter synlig fortsatt etter noe fasit, et "allround-svar", men den kan bare ikke gis "alminnelig".

Det er bare problemstillingen som alltid er det samme.

Det gjelder for dynamoer som er i isolasjonsklasses som omfavner 125°C og bedre.

Forskjellen inne-ute er ofte omtrent 25 - 30°C.
Men ser man da på noen billige dynamoer fra f.eks. Prestolite, Iskra,
Lukas, PingPong-plagiater, mf.
da er viklingene kanskje ok, mens f.eks. diodene eller viftene ikke er noe
som jeg ville betegne som "velegnet" for høy belastning.

Flere tåler heller ikke å kjøres på tomgang, andre leverer mye effekt med turtall men har dårlig kjøling.
Tekniske data derimot tas vanligvis ved 90°C,
og da burde man tenke seg om når vi omsider ikke snakker om
åpen motorrom på bil men lukket motorrom på båt.
Så finnes det også andre variabler, som f.eks. kortvarig belastning "ved feil turtall med dårlig kjøling".

Alt dette ha ikke noe å gjøre med og ligger utenfor det du leser på databladene,
fordi disse ble tatt under både kontrollerte og optimale forhold.

Derfor: Jo billigere dynamoen er desto lavere blir det mht. "driftssikkerhet" under båt-forhold.
....dessuten om med, eller uten ekstern overvåkning av eksternt belastning
når ikke den er blitt (kontrollert) satt så lav at denne temperaturen ikke -kan- skrape på noe grense.


Jørg