Motor Kad44B varm, blåskjell i sjøvannsfilter

[Ask]

Hei

 

Kva med å bytta kjølevasslangane? Dersom båten er nokre år gamal så er det vel på tide å bytta dei uansett?

 

 

Ask

[Aquadoren]

en ny runde med systemrens på sjøvannssiden vil ta eventuelle blåskjell av årets årgang. Men da må du vel holde dette i hele linjen, inklusive drev?

 

Jeg hadde full runde med systemrens på sjøvannsiden for 2 uker siden.

 

Vurderer å sjekke alle slanger og evt bytte dem også

[jako]

Hei.

Hvordan blandingsforhold er der mellom vann og frostvæske. Regner med at det er det samme med båt som andre steder. I andre sammenhenger så gir for stort innhold av frostvæske dårlig varmeovergang.

 

PS. Bare et tips som mulig kan hjelpe deg.

 

 

MVH Jako

[mons]

Hei

Hade nylig tilsvarende problem på en 41. De viste seg å være et enkelt blåskjell som hadde vokst opp inni kjølvannsintaket. Knuste det med en stålpinne og motoren ble bra igjen.

Ville prøvd å koble en vannslange (holde den inntil slik at trykket ikke blir for stort) på stussen der slangen fra kjølvannsinntaket står. Spenn fast båten og kjør mens du er sikker på at det går vann igjennom sjøvannskretsen.

 

Slik du beskriver at kjølvesken kommer opp betyr det vanligvis at du får eksos eller sjøvann inn i kjølesystemet. Hvis nivået minker når du stopper er det mest sannsynlig eksos igjennom defekt toppakning.

 

Lykke til

Mons

[Aquadoren]

Hei.

Hvordan blandingsforhold er der mellom vann og frostvæske.

Blandingforhold er 50/50 som oppgitt fra VP-forhandler

[GM37]

Må vel begynne på an igjen med termostatene...kan de ha tatt skade av systemrensen`?

Hei

 

Jeg mener det er et lite hull i ene termostaten som slipper gjennom luft. Hvis temostatene sto i da du brukte systemrens kan noe drit ha satt seg i hullet. Med all luften som er i systemet etter at du skiftet kjøleveske vil du da få koking nesten umiddelbart sånn som du beskriver. Jeg vet også tilfeller der dette hullet har blitt borret opp da det har vist seg å være for lite hvis det er mye luft i systemet (etter skifte av kjøleveske). Det er også mulig at termostatene kan også tatt skade av systemrensen.

Prøv å ta ut termostatene. Forhapentligvis er problemet da løst.

 

Mvh

W32

[gsg]

Hei.

 

Har en kompis som hadde tilsvarende problem og da var det slangen som går fra aggregatet og inn på skjoldet bak, der hadde flere skjell kilt seg i den 90 graders svingen på slangen. Jeg mener han gredde å skru av og på slangen mens båten lå på sjøen. Drevet var selfølgelig tiltet helt opp.

[Aquadoren]

I går tok jeg en tur i båten og gjorde følgende: Koblet av slangen inn på sjøvannspumpa for å sjekke om det lå noe dritt der. Rannet rant tilsynelatende fritt fra drevet vha hevertprinsippet. Koblet fra sjøvannsfilter inn på intercooler av på inercooler og staret motoren. Rannet vant fint ut av slangen på tomgang. Skrudde fast igjen og koblet av slangen fra kjølevannet der den går inn på eksosbendet. Så ut til å sirkulere greit der også på tomgang. Det ble litt søl av sjøvann på motoren så jeg spylte over motoren litt med ferskvann for å få vekk saltet. Tok ut termostatene og tok en prøvetur. Kjørte lenge på lavere turtall uten å få temp ober 85 grader. Økte til 3000 rpm, temp steg til ca.90 grader. Gikk en 15 minutter slik. Økte til 3400 rpm, temp steg til 92-92 grader, slakket av, temp sank til 85 grader, økte gradvis til fullt turtall 3800 rpm , temp steg opp mot 95 grader, slakket av og gikk på rundt 3300 en stund, temp ca 93. Saknet farten og rett etter jeg gikk av plan begynet motoren å harke/slå seg av og stoppet av seg selv. Så kjølevannet sprute ut av lokket på ekspansjonstank. Prøvde å starte motor...instrumentering død. Resatte et par automatsikringer på motor/hovedbryter, fikk feilmelding

5.1: Main Relay: Cause: Short-circuit or open.circuit in wiring main relay. Recommended action: Check wiring and terminals to main relay in junction box. Check main relay. Erase diagnostic code.

Prøvde å rikke litt i ledninger og rele, samt sprayet litt CRC, men får ikke resatt feilmelding. Det verste var at motoren prøvde å starte av seg selv da nøkkelbryter stod i ON posisjon, uten at jeg vridde nøkkelen til start...dette skjedde 2 ganger..

 

Prøvde igjen i dag, men samme feilmelding, får ikke resatt.

 

Vurdere å kjøpe nytt rele for å teste...noen andre forslag?

Redigert 18.August.2009 av Aquadoren (see edit history)

[GM37]

Hei

 

Forhåpentligvis er det luft i systemet som forårsaker kokingen. Har du påhengt utstyr på kjølesløyfen som varmtvannstank og defroster så er det mulig du må lufte her også. Spesielt hvis de er plassert høyere enn ekspansjonstanken.

På de-frosteren mener jeg det skal være lufteskrue.

 

Kortslutningen og problemet med starteren er mest sannsynlig forårsaket av vannet som kokte eller som ble dysjet over motoren. Det trenger ikke være selve releet som er problemet. Se heller etter koblinger bokser etc. som ble våte. Prøv å løsne hurtigkoblinger og tørk ut.

Har vært ute for sensorer som fusker etter at jeg vasket motoren, men som ble ok så snart det hadde tørket opp.

 

Mvh

W32

[Aquadoren]

Takk for svar. Jeg har hverken varmtvannstank eller defroster, mao ikke ekstern utstyr i kjølekretsen som jeg vet om. En mekaniker jeg snakket med nevnte at han alltid åpnet på kjøleslangen til turboen når han fylte kjølevæske, lukket ikke denne før det rant ut der, noen som har erfaring med dette?

 

Ellers så fikk jeg et tips om at lokket muligens ikke tålte trykket og åpnet for tidlig.

 

Skal sjekke koblinger i ettermiddag

[GM37]

Hei

 

Når du har fylt opp ekspansjonstanken pumper (klemmer) du på den tjukke slangen som går inn på termostat huset. Du vil da se luftbobler komme opp i ekspansjonstanken og at nivået synket. Etterfyll tanken og gjenta til det ikke kommer mere luft. Nivået i tanken bør være over maks når du gjør dette så du får ut all luften (siden tanken bare så vidt er over høyeste nivåeene på kjølevannskretsen).

 

Mvh

W32

[Aquadoren]

Takk, skal prøve dette når jeg har fått motoren i gang igjen...

[BEG]

.... Det ble litt søl av sjøvann på motoren så jeg spylte over motoren litt med ferskvann for å få vekk saltet. ....

 

I motsetning til motorer for bil/lastebil tror jeg våre moderne båtmotorer absolutt ikke er designet for rengjøring/søl med vann. Virker ikke som om koplingsbokser etc. er særlig tette.

 

Pussig feilmelding om at det enten er kortslutning eller brudd i kretsen til "main relay", skulle trodd elektronikke klarte å skille mellom dette. Om "main relay" er startrele, og det er blitt noe feil på kretsen til dette, så kan det kanskje forklare at motoren prøvde å starte selv om nøkkel bare sto i on-posisjon.

 

Skikkelig rengjøring av alle koplinger med elektrospray kan hjelpe.

 

 

Mvh. BEG

[Aquadoren]

Pussig feilmelding om at det enten er kortslutning eller brudd i kretsen til "main relay", skulle trodd elektronikke klarte å skille mellom dette. Om "main relay" er startrele, og det er blitt noe feil på kretsen til dette, så kan det kanskje forklare at motoren prøvde å starte selv om nøkkel bare sto i on-posisjon.

Jeg gikk over det jeg fant av koblinger i dag, men det hjalp ikke. Main relay, som feilen henviser til er av samme type/modell som jordrele og stopprele. Startrele er av annen type. Jeg prøvde derfor å bytte om på main rele med jordrele, med samme resultat, samme feilmelding. Nå skal jeg koble til landstrøm så jeg vet at jeg har nok strøm, alarm for lav spenning er jo omtrent det eneste som ikke finnes av feilmeldinger i dette diagnosesystemet...

Må vel kontakte verksted, jeg har ikke så mye mer å komme med, vet jo ikke hvordan dette diagnosesytemet måler for å finne ut at det er noe galt med main relay. Jeg målte forresten at jeg fikk 12 volt inn på styrespenningen på releet når jeg satte tenningen på, men som sagt vet jeg ikke hva eller hvor diagnoseprogrammet måler.

Redigert 19.August.2009 av Aquadoren (see edit history)

[Aquadoren]

Var i båten for å sette på lading i dag morges. Oppdaget da flere kabler som går fra BB til SB side bak/over torboen hadde ligget nede på bendet mellom turbo og intercooler og hadde smeltet hull i så jeg så rett inn på kobberen i kabelen. Om dette er en av hovedkablene til tenningslås så forklarer kanskje det at motoren prøvde å starte av seg selv...

Hadde ikke tid til å se nærmere etter, men her er et bilde:

 

De to kablene til høyre i bildet var også litt smeltet, men klarte ikke å se omfanget eller hvor de gikk foreløpig.

 

Hvor varmt kan dette bendet egentlig bli? Og ved hvilken temp smelter kabelisolasjonen?

 

Får ta en tur ned senere i dag og finne ut hvilke kabler dette er og hvor skadet de er...håper jeg ikke har ødelagt elektriske komponenter pga kortslutning...

Redigert 20.August.2009 av Aquadoren (see edit history)

[Aquadoren]

Da har jeg fått sjekket litt mer. Kabelen som er skadet på bildet er powerkabel til baugpropell, denne har jeg tapet en del runder med isolasjonstape. Det var flere andre enlederkabler som også var skadet, disse er også "reparert" med isolasjonstape. Den kabelen som var mest skadet er en flerlederkabel(16-leder?) fra kontrollboks til instrumentpanel/tenningslås. Her ser jeg tydelig at det er smeltet inn til 2-3 av lederne og noen av lederne har også fått kontakt med hverandre. Dette kan antakeligvis forklare at motoren prøvde å starte av seg selv..

Er litt usikker på hvordan jeg skal reparere dette. Det er en tjukk kabel med ca 5 mm gummiisolasjon med ca.16 ledere inni.

Ser følgende alternativer:

1: Skifte hele kabelen med plugger(koster sikkert skjorta hos VP og blir nok litt jobb å få trekt denne hele veien frem igjen)

2: Kutte kabelen ved skaden og koble leder for leder, er usikker på hva som er beste metode her..lodde lederne, hylse som presses sammen på hver leder og isoleres vha tape, her vil kabelen bli veldig tjukk i skjøte punktet...noen som har gode forslag til beste metode her?

3: Prøve å avisolere kabelen ved skadepunkte og bare reparere de lederne som er skadet vha lodding, evt annen metode

 

Ser at grunnen til at kablene ligger over bendet er at stripsene som skulle holde kablene har vært kuttet og nye er ikke satt på av en eller annen grunn.

[mask]

Er litt usikker på hvordan jeg skal reparere dette. Det er en tjukk kabel med ca 5 mm gummiisolasjon med ca.16 ledere inni.

 

 

Sjekk hva en ny kabel koster før du begynner med skjøting, det hadde jeg gjort. Kan hende prisen ikke er så avskrekkende.

Redigert 20.August.2009 av mask (see edit history)

[BjornLie]

Det er vel bare isolasjonen som er skadet. Foreslår at du får separert de 16 lederne og deretter isolert dem på nytt med tape. Samle deretter de isolerte lederne og da er det en fordel med vulketape utenpå det igjen slik at det blir vanntett, artikkel 29-504 hos Biltema. Det bør holde.

[Aquadoren]

Kabelen koster 1700 kroner for 5meter med plugger hos VP. Må ned i båten å sjekke hvor vanskelig det er å få trekt ny.

[Aquadoren]

Det så ut til å bli en større jobb å skifte kabelen så jeg bestemte meg for å reparere den. Sånn så den ut etter jeg avisolerte og reparerte lederen øverst i bildet.

Nå har jeg gjort på samme måte med de 4 andre lederne som var skadet, skrudde på tenningen og motoren startet uten feilmeldinger!!

Nå blir det å kjøpe vulketeip og få isolert skikkelig og få lagt de opp skikkelig

 

Så da er det tilbake til kjøleproblemet igjen....

 

Båt er kjekt...

[Aquadoren]

I kveld har jeg gått over lederne med isolasjonstape og deretter vulketape utenpå alle lederne. Så fikk jeg feste disse kablene skikkelig bak i motorrommet. Da det ble mørkt og skulle gå hjem skulle jeg bare starte motoren for å nyte lyden av den.....men da var alt DØDT!!!

Får ikke en gang lys i instrumentpanelet....full spenning på batteriet men alt er altså dødt...

 

Får vel begynne å måle litt igjen...jeg beveget jo litt på de andre kablene for å få lagt det skikkelig...men er skremt om det virkelig skal så lite til...

Redigert 21.August.2009 av Aquadoren (see edit history)

[Aquadoren]

Fant ganske raskt årsaken til problemet. De 5 lederne jeg hadde kuttet og skjøytet var naturlig nok kortere ann de andre i kabelen, derfor fikk jeg en bøy på kabelen etter at jeg hadde brukt vulketeip på den. Jeg bøyde den nok litt for mye ut igjen da jeg stripset, og det førte til at en av lederne leit av i skjøten....

 

Nå ligger kabelen over og berører luftrøret fra kompressor/luftfilter til turbo, noen som vet om dette også blir like varmt som lufta fra turbo til intercooler? I tilfelle ja, hva kan anbefales å legge i mellom for å isolere/hindre smelting av kabel? La en fille der foreløpig..

 

Fylte opp med kjølevæske igjen og fulgte rådet fra W32 om å klemme på slangen mellom ekspansjonstank og termostathus for å få ut luften av systemet...det hjalp og jeg fikk mer kjølevæske på, takk for godt råd. Testet en halvtimes tid på fjorden...lå mellom 90-93 grader på turtall mellom 3000-3850...dette ser mye bedre ut...kanskje jeg kan slippe rensing av varmeveksler og oljekjøler inntill vinteropplaget.

 

Jeg har planlagt å ta ut innsatsen av inercooler for inspeksjon/rengjøring, men to av skruene er rustet og lar seg ikke angripe med fastnøkkel..trenger noen gode råd

Ser ut for meg som det er bolter som er skrudd ned i hovedhuset og at det er mutterne på toppen av lokket som er ruster...kan jeg bare skjøre eller file av mutterne? Noen som har erfaring med dette?

 

Takk for alle gode råd så langt...uten hjelpen her hadde jeg vært enda mer LOST...God helg

[GM37]

Hei

 

Vil tro at kjølingen din er ok nå.

Men vil du være sikker kan du sjekke det på følgende måte. Fjærne termostatene (husk å lufte). Temparaturen vil da være betydlig under 90 grader ved belastning. Hvis dette er tilfelle vet du at kjølingen har overkapasitet og alt er ok.

 

Hvis dette ikke er tilfelle og du oppnår ca samme temeratur uten som med termostater så ville jeg misstenkt saltvannsdelen siden ferskvannsdelen allerede er behandlet med utskylling og systemrens.

Ungå å skru hvis du ikke trenger det. Har du problem med saltvanskretsen villje jeg heller brukt systemrens. Mye enklere og renser alle kjølere på en gang og uten risiko for å knekke skuer, kjøler innsatser etc.

 

Mvh

W32

[Aquadoren]

Jeg forstår ikke hvorfor temperaturen skal bli betydelig lavere ved full belastning uten termostater enn med termostater dersom termostatene er ok? Ved full belastning er jo termostatene fullt åpne og da regner jeg med at termostatene er dimensjonert slik at de slipper igjennom like mye vann som om termostaten ikke var der?

[GM37]

Termostatene er ikke fult åpen ved full belastning. De regulerer hele tiden at du har riktig drifts temperetur. Husk at kjølevannskredsen er dimensjonert for å holde korrekt driftstemperatur selv om sjøvanns temparaturen er over 30 grader.

 

Etter at jeg rengjorde både saltvanns og ferskvanns kretsen på en av mine KAD 42 hadde jeg en driftstemperatur på mellom 60-70 grader uten termostat med full belastning.

Du vill muligens ha noe høyere temperatur siden det er tatt ut mer effekt av din KAD 44 (hvis kjølekapasiteten er lik). Dette vil selvfølgelig også avhenge av sjøvannstemperaturen. Uansett bør den være betydelig under 90 grader.

 

Mvh

W32

Redigert 24.August.2009 av W32 (see edit history)