Hvor får jeg tak i forbruksmåler/strømmåler for 12V likestrøm?

[jernia]

Når har jeg uttalt meg feil? Du må også lære deg at ingenting bruker effekt (watt), dette er noe som blir avgitt.

Du skriver at jeg skal bruke watt for å finne ut hvor mange ampere det bruker, dermed må det deles på spenningen igjen.

 

Blir bare rot det du prøver å forklare her, fint om folk prøver å holde seg til det de kan noe om, så svarene blir til hjelp og ikke bare forvirring.

 

Nå syns jeg det er du som skal passe munnen din her. De fleste vet at Watt er et mål for energi. I daglig tale gjelder dette for både opptatt og avgitt energi (som til syvende og sist selvfølgelig er det samme). Men det er ikke utgangspunktet for spørsmålet ditt, og folk svarer deg for å hjelpe deg. Ikke for å krangle eller være frekk, slik du er nå. Nå bør du slutte med å briefe med kunnskap du ikke har.

[Njord]

Jeg kobler meg av denne tråden. Vil ikke risikere en 'strak høyre' i retur i tilfelle jeg skulle slumpe til å ordlegge meg litt feil

Redigert 25.Oktober.2009 av Njord (see edit history)

[spilli]

Nå må du være forsiktig.

Ingen naturlov er ufravikelig på BP.

Jfr. debatter om radionav og akustikk hvor fysiske lover settes kontant til side.

skjønner hva du mener, skal ta meg i akt.

[spilli]

Siden Donald er nevnt

Over til en Donald Duck teori.

 

Hvis en tenker seg at kulden i kjøleboksen og kjøleskapet er GRØNNE ERTER.

 

Hva skjer når en åpner kjøleskapsdøren og kjølebokslokket??

Tja, si det? I min verden vil de sansynligvis begynne å tine, dvs motta varme fra omgivelsen og innta den samme temperaturen, om dog i tre ulike faser. Skal jeg utdype det nærmere?

[Roger jo]

I min verden vil de sansynligvis begynne å tine, Skal jeg utdype det nærmere?

 

Nei helst ikke side jeg skrev om GØNNE ERTER i et KJØLESKAP.

 

Trodde vi skulle hjelpe larshans1 med å finne ut hvorfor kjøleskapet hans tømmer tre batterier på et døgn.

Redigert 26.Oktober.2009 av roger-jo (see edit history)

[BEG]

I Isotherm sammenheng trekker Danfoss BD35F Max 5A i et 130L kjøleskap.

Max 2,7A i et skap opp til 65L

Max 4A i 85L og 100L

 

Har et 85L fra 2005 som av en eller annen grunn trekkter ~ 6A. Virker som om totalforbruket pr. døgn er i nærheten av normalt. Ligger i hvertfall omtrent på samme nivå som tidligere identisk skap, men som trakk rundt 4A. Noen med teorier dette?

 

Mvh. BEG

[spilli]

Nei helst ikke

 

Trodde vi skulle hjelpe larshans1 med å finne ut hvorfor kjøleskapet hans tømmer tre batterier på et døgn.

Larshans1 har jo fått mange gode råd, men jeg er ikke sikker på om han tar i mot ? Enkle greie forklaringer med ohms lov avviser han jo.Forbruket av energi til drift av kompressoren er avhengig av mange ting. Innlastet varemengde-omgivelsestemp-kompressorens tilstand-fyllingsmengde kuldemedie, utette pakninger på døra, etc. Bruk det som er lettest Ampere og tid på-av . Å få en nøyaktig beregning av hele energibalansen , tilført - avgitt krever en mer omfattende beregning.Man må kjenne kompressorens slagvolum, rpm, trykkforhold, Lt -Ht overheting- underkjøling, trykkrørstemp - sugegasstemp-virkningsgrader. Alt dette må hentes ut fra l-p diagrammet for kuldemediet som er benyttet.+ mange andre kriterier som blir for omfattende og ta med her. Så derfor til larshans1;Hvis du ikke er i stand til å utføre dette, så anbefaler jeg deg det som du har fått anbefalt, strøm og klokke. Lykke til.

Mvh

Spilli

[Lars Hansen]

Larshans1 har jo fått mange gode råd, men jeg er ikke sikker på om han tar i mot ? Enkle greie forklaringer med ohms lov avviser han jo.

Så derfor til larshans1;Hvis du ikke er i stand til å utføre dette, så anbefaler jeg deg det som du har fått anbefalt, strøm og klokke. Lykke til.

Mvh

Spilli

Har fått mange gode råd ja, det med klokka var jo veldig smart!

 

Er vel det med å gange strøm med volt for å finne effekten for så å finne tilbake til strømmen igjen som jeg ikke helt forstod logikken med... Mulig jeg er litt tungoppfattet

Har vel ikke avvist ohms lov, mener bare at kjøleskapet mitt ikke bruker Watt, men strøm (Ampere) Effekten er jo resultatet av strømmen det bruker ganget med spenningen det blir levert med.

 

 

 

Takker igjen for alle gode svar!

[spilli]

Har fått mange gode råd ja,

 

Mulig jeg er litt tungoppfattet

Effekten er jo resultatet av strømmen det bruker ganget med spenningen det blir levert med.

Takker igjen for alle gode svar!

Neida, du er ikke tungoppfattet. Du skriver jo selv som riktig er P = U x I men det er denne forbaskede P`n som gjør at vi tapper batteriene for påtrykt spenning. Når kompressoren (eller for densaksskyld en vilken som helst effektkilde som skal utføre et arbeide) så trengs det "føde" (strøm)

og det er jo dette som er så genialt, vi kan få kompressoren til å pumpe gass fra fordamperen i kjøleskapet komprimere denne slik at den går over til å bli væske igjen, og larshans1, nu kommer det: Disse to fantastiske vennene våre U og I lar vår kompressor få lov til å utføre et arbeide P

og det er den som kommer oss til nytte. Men når P blir kravstor, ja da må U og I trå til, og den som må ofre seg er U. Vi har jo samme forholdet på landjorda U er jo den som må ofre seg, bare se på vannstanden i kraftmagasinene etter en tørkesommer. Og når vi får regninga så er det jo P vi betaler for, så konklusjonen må bli: Det er effekten vi gjør om til en eller annen nyttig form for oss,

og dermed bruker(ikke forbruker) for energien forandrer bare form, men blir aldri borte. Men nu skal jeg

Mvh Spilli

[Roger jo]

Har et 85L fra 2005 som av en eller annen grunn trekkter ~ 6A. , men som trakk rundt 4A.

Mvh. BEG

Startet opp Isotherm 85l ASU i dag det trakk 4,6A og opp til 5,8A ned til 4,6A de første 5 min. etter 15 min var det på 4,2A med lys i ECONOMY lampenhele tiden.

etter 35min. Startet jeg motoren og da hoppet den over på Freeze og da ble det 3,8A /3,9A

vet ikke om du ble noe klokere av dette.

[BEG]

I følge kona skal det ikke mye til for å gjøre meg klokere, uten at jeg helt har forstått utsagnet

 

Du har ASU, det har ikke jeg. Mitt forbruk ligger ganske konstant rundt 5,6 til 5,8 amp. Synes ikke å variere særlig med hverken omgivelsestemp eller hvor mye varme ting som puttes i skapet.

 

Jeg har såpass bra med strøm tilgjengelig at dette ikke er et kritisk problem. Men, som sagt skjønner jeg ikke hvorfor skapet skal trekke mer strøm enn både tidligere modell har gjort og mer enn manual tilsier.

 

Mitt største problem er egentlig at temp i skapet påvirkes alt for mye av omgivelsestemp. Om sommeren kan det være 5 grader i skapet. Med samme innstilling på termostathjulet, vil temp på høsten lett falle til minus 2. (på sommeren går ikke skapet kontiuerlig, så det er ikke mangelen på kjølekapasitet som er problemet). Innspill mottas med takk. Gjerne om noen vet om en elektronisk termostat i området 0-5 grader jeg kan få tak i (12V).

 

Mvh. BEG

[Mix]

Mitt 85L er også uten ASU, det trekker ca 4A når kompressor går.

Termostat står på ca. kl.5 alltid, sommer som vinter.

Eneste forskjellen er at kompressoren går oftere, og lengre på varme dager.

 

Jeg har merket betydelig mer gangtid på kompressor og tendenser til frost på varene i øverste

hylle nær fordamperen hvis vi har slurvet med avrimingen.

Føleren til termostaten som er stemplet fast på fordamperen blir tydeligvis påvirket av mye rim.

[Sjøga]

bare ett lite tipps.

husk tykke nok kabler til kjøleskapet og ikke gjennom bryter så du får spenningsfall.

da vil strømmen (I)øke pga att volten(U) detter for å oppretholde efekten(watt) i skapet.

kan det være du har for tynne kabler. bør fort være 6 kvadrat om kablene er 6m tur retur batterie. 6meter går fort om de legges rund

ting for å sjules

[spilli]

Mitt største problem er egentlig at temp i skapet påvirkes alt for mye av omgivelsestemp. Om sommeren kan det være 5 grader i skapet. Med samme innstilling på termostathjulet, vil temp på høsten lett falle til minus 2. (på sommeren går ikke skapet kontiuerlig, så det er ikke mangelen på

 

Mvh. BEG

 

At skapet ditt påvirkes av omgivelsestemp er helt naturlig. Du har kun en eneste ting som forteller kompressoren at den skal ut å "jobbe" og det er termostaten. Når termostaten er fornøyd, så stopper kompressoren, og tar seg en hvil intil denne forbaskede "terrori.. termostaten"er der og forlanger igjen.Denne forandrer seg nok ikke fra sommer til høst, men mange andre ting gjør jo det. Luften inneholder jo mye mere vann når temperaturen er høy, det vi kaller relativ fuktighet RH. Dette gjør at det danner seg mye raskere rim på fordamperen, noe som igjen forhindrer varmetransporten . Termostatens plassering kan være slik at denne også påvirkes av dette rimlaget, dvs at termostaten forteller en "løgn" til kompressorenat alt er OK, Stopp! At Amperen din ikke øker noe serlig på sommeren kan komme av at den ikke får noe å jobbe med, men tar du en gang og måler når skapet er nyavrimet er jeg nesten sikker på at du vil oppleve noe annet. I et tidligere innlegg har jeg jo prøvd å forklare hva som påvirker kompressorens effektopptak.

MVH Spilli

 

Føleren til termostaten som er stemplet fast på fordamperen blir tydeligvis påvirket av mye rim.

Du gir jo egentlig svaret her på innlegget over. Det er dette som skjer med enklere ord, Bra!

Mvh Spilli

bare ett lite tipps.

husk tykke nok kabler til kjøleskapet og ikke gjennom bryter så du får spenningsfall.

 

Dette er jo også uhyre viktig,som Magnus påpeker, ikke minst med tanke på startestrømmen Tenk også på luftingen rundt skapet, pakning på døra, skjevheter som gjør at døra ikke går helt igjen . Og et lite tips til slutt. Ikke legg alt som ikke trenger kjøling med en gang i skapet. Husk at flyende varer trenger lengst tid for å kjøles. Legger du det en plass med kontakt mot sjøen/vannet, så kan du jo legge inn etter behovet.

[Lars Hansen]

bare ett lite tipps.

husk tykke nok kabler til kjøleskapet og ikke gjennom bryter så du får spenningsfall.

da vil strømmen (I)øke pga att volten(U) detter for å oppretholde efekten(watt) i skapet.

Jeg har brukt 6 kvadrat til skapet, og de går rett på sikringstavla, som igjen er koblet til hovedbryteren (BEP) med 25 kvadrat.

Det er ca 1,5 meter kabel fra sikringstavla og til kjøleskapet.

 

Tror ikke det er her det skorter...

[index]

Jeg ville ha sjekket ladingen og batterienes tilstand. Et slikt forbruk som er skissert her er det ikke mulig å få til med et slikt kjøleskap, selv om kompressoren går kontinuerlig...

[Lars Hansen]

Ja, det hele virker merkeligt...

 

Dynamoen er også ny i år, 100A med innebygget regulator.

Ladespenningen ligger på 14,4V på batteriene ved fulle batterier.

 

Batteriene er nye, 3 x 115Ah. Hvordan finne ut om de har den kapasiteten som de skal?

 

Må jeg gå til innkjøp av en slik:

[kjukken]

Må jeg gå til innkjøp av en slik:

 

Nei, det tror jeg ikke du må. Men kanskje du bør gå til innkjøp av en batterilader........

[Nemo]

For å se på tilstanden til batteriene må du teste de hver for seg. Dersom det ene batteriet har en defekt celle vil det virke inn på de andre batteriene når de er sammenkoblet.

 

Dersom du belaster hvert batteri med 5A i 10 timer, vil du ha tatt ut ca 50% av batteriet. Jeg forutsetter at du topplader batteriene først. Da kan du måle hvilespenningen og batterisyre på hvert batteri. Den bør da være ganske lik på de tre batteriene.

[BEG]

At skapet ditt påvirkes av omgivelsestemp er helt naturlig. Du har kun en eneste ting som forteller kompressoren at den skal ut å "jobbe" og det er termostaten. Når termostaten er fornøyd, så stopper kompressoren, og tar seg en hvil intil denne forbaskede "terrori.. termostaten"er der og forlanger igjen.Denne forandrer seg nok ikke fra sommer til høst, men mange andre ting gjør jo det. Luften inneholder jo mye mere vann når temperaturen er høy, det vi kaller relativ fuktighet RH. Dette gjør at det danner seg mye raskere rim på fordamperen, noe som igjen forhindrer varmetransporten . Termostatens plassering kan være slik at denne også påvirkes av dette rimlaget, dvs at termostaten forteller en "løgn" til kompressorenat alt er OK, Stopp! At Amperen din ikke øker noe serlig på sommeren kan komme av at den ikke får noe å jobbe med, men tar du en gang og måler når skapet er nyavrimet er jeg nesten sikker på at du vil oppleve noe annet. I et tidligere innlegg har jeg jo prøvd å forklare hva som påvirker kompressorens effektopptak.

MVH Spilli

 

 

Du gir jo egentlig svaret her på innlegget over. Det er dette som skjer med enklere ord, Bra!

Mvh Spilli

 

 

Dette er jo også uhyre viktig,som Magnus påpeker, ikke minst med tanke på startestrømmen Tenk også på luftingen rundt skapet, pakning på døra, skjevheter som gjør at døra ikke går helt igjen . Og et lite tips til slutt. Ikke legg alt som ikke trenger kjøling med en gang i skapet. Husk at flyende varer trenger lengst tid for å kjøles. Legger du det en plass med kontakt mot sjøen/vannet, så kan du jo legge inn etter behovet.

 

Jeg skal selvsagt ikke avskrive et problem rundt kabletykkelse/bryter, selv om jeg er ganske så sikker på at dette er ok. Lufting etc. er også tilfredsstillende, stort rom bak skapet og en mengde store luftehull i tillegg. Avriming skjer flere ganger i løpet av sesongen. Alltid før feriestart og minst en gang midt i ferien. Har aldri sett noen forskjell i strømstyrken før/etter avriming.

 

Men; Det er den store forskjellen i temperatur i skapet jeg ikke skjønner. (vi snakker her om at skapet har stått i flere dager). Når det er kjølig, typisk vår, kan jeg ha stilt termostaten slik at det er rundt 4 grader i skapet. Med sommertemperatur, stiger temperaturen kanskje til 8. MEN: Kompressoren går ikke kontinuerlig, hvilket jeg ville trodd den gjorde om lekkasje av kald luft i skapet var problemet og/eller at omgivelsestemp er for høy. Altså at kompressor ikke makter å holde temperaturen nede på 4 grader. Men skapet går altså ikke hele tiden, så termostaten må være med og slå av/på.

 

På slutten av sesongen var normalt 5 grader i skapet, men da det ble ned mot 5 grader utetemperatur, sank temperaturen i skapet til minus 4!!

 

Mitt spørsmål er; finnes det noen som helst mulighet for at termostaten (eller noe annet) kan bli påvirket av omgivelsestemperaturen?

 

Mvh. BEG (som ønsker innspill på en elektronisk 12V termostat innen måleområdet 0-5 grader som jeg vil kople inn til erstatning for termostaten jeg har nå)

[spilli]

MEN: Kompressoren går ikke kontinuerlig, hvilket jeg ville trodd den gjorde om lekkasje av kald luft i skapet var problemet

 

Mvh. BEG (som ønsker innspill på en elektronisk 12V termostat innen måleområdet 0-5 grader som jeg vil kople inn til erstatning for termostaten jeg har nå)

Hei,BEG. At temperaturen i skapet ditt stiger mye raskere når det er varmt, det er vi sikkert enig om. Du sier at du heller ikke måler noen forskjell på Amperen etter at du har avrimet skapet: Har du virkelig prøvd dette en varm sommerdag med mye is/rim på fordamperen? At kompressoren stopper før temperaturen er kommet ned til det du har stilt termostaten til om sommeren kan være plasseringen av denne, jeg mener da at den påvirkes av temperaturer som gir et falskt signal til kompressoren, Det finnes termostater med såkaldt "absorbsjonsfylling," men tror jo ikke at dette er brukt i ditt skap.(Blir ofte brukt som frostsikringstermostat i ventilasjonsanlegg med vann varmebatteri) Jeg ville ha løsnet følerelementet fra sitt feste, og hengt dette fritt i skapet, da vil du ungå direkte påvirkning av falske elementer. Skal undersøke litt vedr. elektronisk termostat for 12 V (Finnes sikkert i bøtter og spann)Men, som sagt jeg tror ikke det er noe galt med termostaten din, disse er enten ok, eller defekt. Og så bare en liten spissfindighet: Det er varm luft som beveger seg inn i skapet, og ikke kald luft som kommer ut (det er mye lavere trykk inne i skapet) Men er du misfornøyd med skapet, og at dette ikke holder de nominelle verdiene som er angitt, ja da ville jeg gått til leverandøren og forlanget en forklaring.

Mvh Spilli.

[spilli]

Mvh. BEG (som ønsker innspill på en elektronisk 12V termostat innen måleområdet 0-5 grader som jeg vil kople inn til erstatning for termostaten jeg har nå)

 

Hei BEG. De fleste kuldegrosister har digitale termostater for 12 V med display som viser temp. Kan fjernmonteres med innfelling av display. Man kan programere inn div parametre, som avriming-alarm etc. tetthetsgrad IP 65 Antatt pris ca 1000, uten at jeg har opdaterte prislister. Kunne ha lagt inn en link eller fler, men vet ikke hvordan man gjør det. Kjenner du noen "Kule" kuldegutter, så hjelper dem deg sikkert.

Mvh

Spilli

[Lars Hansen]

Mitt spørsmål er; finnes det noen som helst mulighet for at termostaten (eller noe annet) kan bli påvirket av omgivelsestemperaturen?

På kjøleboksen som jeg lagde i min forrige båt, skulle termostatføleren monteres fast på fordamperen. Dersom den ikke ble montert med god kontakt til denne, ville kompressoren gått hele tiden selv med termostaten på minimum.

 

Dersom det er slik at termostaten føler på fordamperen på kjøleskap også, er det ikke rart at termostaten må stilles til lavere temperatur ved høyere omgivelsestemperatur.

 

Kanskje det er mulig å stille om eller bytte til en termostat som føler tempen i skapet istedenfor på fordamperen, ville nok dette problemet vært løst. Er nok ikke nødvendig med elektronisk termostat for å holde en javn temperatur i kjøleskapet.

Redigert 29.Oktober.2009 av larshans1 (see edit history)

[Sjøga]

om kompressoren har for dårlig kjøling kreves mere gange for å kjøle ned fordamperen.

og fryser gassen så mye i fordamperen att gassen fryser går ikke gassen gjennom og kompressor står bare å går.

derfor monteres temføler på fordamper.

jeg skrudde ned min hjemmelagede kjøleboks med samme kompressor og fordamper ett til to hakk på termostaten og forbruket sank til halvparten i løpet av en helg. med samme temp i kjøleboksen mens fryserdelen ble for varm til isbiter.

[spilli]

På kjøleboksen som jeg lagde i min forrige båt, skulle termostatføleren monteres fast på fordamperen. Dersom den ikke ble montert med god kontakt til denne, Er nok ikke nødvendig med elektronisk termostat for å holde en javn temperatur i kjøleskapet.

Hei, larshans. Det er ikke feil å montere føleren fast til utgangen av fordamperen Dette gjøres i mange tilfeller for å sikre at man har det man på kuldespråket betegner som "overheting"Termostaten innstilles da til en temperatur som tilsvarer trykket på gassen i samme området. Alt dette gjøres når man fyller kuldenedie på enheten. Det er derfor uhyre viktig å ha korrekt mengde kuldemedie på anlegget (her snakker vi om gram) Men dette skal ikke jeg, og du og vito være nødt å bekymre oss for, det er det produsenten som skal påse, eller når du har hatt en kulde rep på besøk.Når du sier

ville kompressoren gått hele tiden selv med termostaten på minimum.

mener du vel motsatt, med termostaten på max? (mener da høyest mulig temp) Nu kjenner ikke jeg til den termostaten du har, men normalt sett har disse et ganske så lite arbeidsområde. Når det gjelder plasseringen av termostaten i skapet ditt på utgangen av siste rørsløyfe i fordamperen har denne som oppgave å fortelle at nu er temperaturen her tilfredsstilt når kompressoren stopper, og at temp i skapet skal ha det du ønsker. Alt dette er gjort på bakgrunn av målinger som er blitt gjort på prototyper. For husk! Det er ikke temperaturen i skapet ditt som blir målt, men temperaturen der hvor føleren er plassert. (Kan godt være -20)Hvis du da som jeg tidligere har prøvd å forklare får et forhold rundt dette følerelementet som hindrer varmestrømmen til denne, så vil kompressoren stoppe og starte i den tro at alt er i den skjønneste orden, mens du går og for at ting ikke er som du vil. Jeg er helt enig, du trenger ikke noen digital termostat, jeg tror fortsatt det har noe med omgivelsen til den du har som skaper problemet. Når det gjelder nedtapping av effekten din må du jo prøve å finne ut dette ved hjelp av målinger, Lykke til

Mvh

Spilli

om kompressoren har for dårlig kjøling kreves mere gange for å kjøle ned fordamperen.

og fryser gassen så mye i fordamperen att gassen fryser går ikke gassen gjennom og kompressor står bare å går.

derfor monteres temføler på fordamper.

Tja, Magnus H, Her var det en del som som ikke er helt isamsvar med hva jeg lærte en gang på kjølemaskinist skolen i tr.heim. Det er mulig du bare uttrykker deg litt feil, og kansje mener noe helt annet, for du begynner jo ganske riktig, men ender så veldig rart. At det kreves mere gangtid på kompressoren når det er varmt er helt riktig, dette kan også skje når det er kaldt også, men at kondensatoren er full av forurensinger(blås denne en gang i året med luft el) Men, så begynner det å krølle seg litt til for deg (min oppfatning) Du sier; " Gassen fryser i fordamperen, og kommer ikke fram til kompressoren." Er det det du mener?Vanlig kuldemedie vil ikke kunne fryse verken i flytende, eller gassform. Det som kan hindre transporten av kuldemedie enten i væskefasen, eller gassfasen er for det første fuktighet, eller forurensinger glødeskal, oljeforurensinger etc, men en slik blokering skjer bestandig i strupeorganet, kapilarrøret, elle expansjonsventilen eller også i filtret som sitter på væskeledningen forran disse. I slike tilfelle vil som regel kompressoren stoppe på LT-pressostaten (hvis slikt finnes) eller på clicson på kompressoren pga for høy temp.Men for all del, du må da få lov å ha dine egene meninger om dette

Mvh

Spilli