Mercruiser 3.0 sliter med eksoslekkasje, noen som har gode råd?

[tangkvast]

Har en -01mod MERCRUISER 3.0 der jeg plages med eksoslekkasje.

 

Det startet første gangen da den originalmonterte pakninga gikk føyken.

 

Har byttet ny pakning 2 ganger uten hell.

 

Er det noen som har noen gode tips?

Kan manifolden ha slått seg slik at den ikke tetter ordentlig?

 

Alle gode tips mottas med stor takk!

[snod]

Hvor er lekkasjen? Høres ut som du mener det er mellom eksosmanifold og topplokk?

Det er en sånn papirplate med koppertetninger som ligger der antar jeg.

I så fall må du for det første være sikker på at riktig moment er brukt. Bruk momentnøkkel.

For det andre må du forsikre deg om at du skrur til med et jevnt trykk. (Ikke hele momentet på en mutter med en gang)

For det tredje må du forsikre deg om at flatene pakningen tetter mot er 99% plane og har en fin overflatefinhet.

 

Kopper deformeres kun en gang og dersom det flytter på seg under tilstramming mister du tetningen.

[tangkvast]

Godt poeng som jeg glemt å ta med.

 

Det er korrekt at lekkasjen er mellom toppen og eksosmanifolden.

 

Første gangen jeg bytta pakninga skrapte jeg rent for all gammel pakning på manifold og topp og satte ny pakning på igjen med litt kobberpasta på pakningen slik jeg ble lært da jeg holdt på med biler. Dette ble ikke bra, så jeg måtte krype til korste å bestille ny pakning.

 

Andre gangen jeg monterte ny pakning tok jeg av hele manifolden med eksoskne og pusset den med sandpapir for å være sikker på at all gammel dritt var borte noe som jeg mistenkte jeg ikke hadde klart første gangen. Tok også av pinneboltene på toppen og pusset der og. Toppen ble helt fin og den er helt plan da jeg sjekket med et rettholdt. På manifolden har det tydeligvis korrodert litt i skillet som separere eksosutgangen til sylinder 2 og 3. Sjekket med rettholdtet og fant ut at forhøyningen var så liten at det burde gå bra, noe som jeg nå mistenker var feil fra min side, da det er her jeg har lekkasje på undersiden av manifolden. På oversiden av manifolden er alt helt tett.

 

Denne gangen hadde jeg også kjøpt meg en momentnøkkel, og alle muttere og bolter ble gradvis strammet til 33Nm som det står i servicemanualen.

 

Begynner nå å lur på om det kan hjelpe å få planet manifolden. Tror dere det kan være en god ide?

[snod]

Begynner nå å lur på om det kan hjelpe å få planet manifolden. Tror dere det kan være en god ide?

Det blir en vurderingssak basert på hvor mye det er korrodert. Jeg vet ikke hva det ville koste å få den frest litt ned så du oppnår en frisk flate.

Alternativt så finnes det polymermetaller som kan brukes til å fylle og deretter slipes ned til riktig høyde.

Det finnes også eksempler hvor man fyller polymermetall på flaten og deretter skrur sammen. (Kjenner til og med en som brukte sikaflex på eksostetningen på turboen)

 

..men tror nok du oppnår det beste resultatet ved å få den frest 100% plant dypt nok til at alle pakninger får fine flater å ligge på.

[tangkvast]

Det var ikke mye høydeforskjell. Godt under 1mm, så det var derfor jeg trodde det ville gå bra, men den gang ei...

 

Tenker jeg skal kontakte en av mine kontakter å høre om de kan plane manifolden på kort varsel. Like greit å få det 100% og lære av sine feil.

[snod]

1mm høres veldig mye ut spør du meg. Jeg ville satsa på maks 0,2mm.

[tangkvast]

Var nok sikkert noe i nærheten av 0,2-0,4mm vil jeg tro.

 

Trodde det ville gå siden pakninga var såpass tykk, men fikk jo nok en gang bekreftet at en skal vite og ikke tro

[tangkvast]

Har da endelig fått igang maskineriet igjen.

 

Det viste seg at toppakninga hadde gått føyka også rett under eksosportene til sylinder 2 og 3, i tilleg til at eksospakninga hadde gått.

Dette gjorde at jeg trodde at min eksosmanifold ikke var plan nok, men når problemet fortsatt var tilstede etter at manifolden var planet 100% skjønte jeg at det måtte være noe ekstra fuckup.

 

Ble en del venting på deler, særlig da det måtte til to toppakningsbytter da det første resulterte i 4 bøyde støtstenger.

Jeg fulgte prosedyren på toppakningsbytte som er beskrevet i verkstedmanualen som kan lastes ned på dette forumet og strammet ventilløftermutterene til 27Nm noe som viste seg å være feil da jeg leste en notis som kun var å se i den elektroniske versjonen og ikke hadde blitt med da jeg printet ut manualen.

 

Til dere som skal gjøre det samme, anbefaler jeg at dere følger prosedyren på å justere ventiler med motoren ikke i gang. Da vil dere spare dere for en masse arbeid, ekstra deler og frustrasjon.