Volvo Penta 25hk blir veldig varm / litt lite vann i eksosen.

[Dag Frogner]

Hei!

 

Faren min har en Wiking 21 med en 25hk Volvo Penta dieselmotor, og vi har litt problemer med at den blir ganske varm. Selve motorblokka blir ikke spesielt varm, men temperaturmåleren ligger oppe på det røde feltet omtrent hele tiden. Vannet i eksosen blir varm, men ikke så ille at det er fare for koking. Kan tippe 70-80 grader, så dette er vel ikke akkurat unormalt? Han har hatt båten i 4-5 år og den har hele tiden hatt litt problemer med temperatur, men tidligere har måleren gått opp til skillet mellom grønt/rødt og så har den gått tilbake til ca midten av måleområdet og vandret frem og tilbake her, mens nå holder den seg for det meste på det røde feltet. Faren min kjørte kaustik-soda gjennom hele motoren for et par år siden og da ble den litt bedre, men problemet kom fort tilbake igjen. Impelleren ble byttet i fjor så den skal være OK.

 

Det kommer litt mindre vann ut av eksosen enn det det burde, men vet ikke heeelt hvor man skal begynne å lete når motoren er gjennomspylt og man har satt inn ny impeller. Har nå tatt ut temp føleren for å bytte denne og se.

 

Har dere noe tips til hva det kan være?

[færd]

Tette kjølekanaler ville vært mitt førstetips. Gjennomspyling hjelper ikke stort hvis det er ordentlig rust i kanalene. Det eneste som hjelper da er å demontere motoren og grave driten ut.

Redigert 18.Juli.2010 av færd (see edit history)

[Bearded Beast]

at impelleren er ny betyr ikkje automatisk at sjøvannspumpa er ok. Du sier jo selv at vannmengden er liten. Ville ikkje begynt å demontere sjølve motoren på dette tidspunkt men heller tatt en ekstra titt på pumpa. Gjerne demontert den fra motoren og testet den i benk for vannmengde/trykk.

[Bernt]

Ta av t-stykket under manifoilen og stak opp både det og hullet i manifolen.

Bernt

[Bitteliten]

Impelleren og impellerhuset kan du grovt sett sjekke ved å se om vannmengden i eksosen har endret seg fra hva som har vært før. Er vannmengden den samme - men vannet er varmere hadde jeg sjekket kjølekanalene. Er vannmengden mindre kan du sjekke impellerhuset.

 

Om det er et sjøvannsfilter på motoren bør nok dette sjekkes også.

 

Er motoren ferskvannskjølt - slik at du har en varmeveksler? I så fall bør du åpne denne og rense den.

[Dag Frogner]

Takk for raske og gode svar! :)

 

Skal kikke litt mer på dette nå snart og komme med tilbakemelding om jeg får noe orden på det. :)

[Dag Frogner]

at impelleren er ny betyr ikkje automatisk at sjøvannspumpa er ok. Du sier jo selv at vannmengden er liten. Ville ikkje begynt å demontere sjølve motoren på dette tidspunkt men heller tatt en ekstra titt på pumpa. Gjerne demontert den fra motoren og testet den i benk for vannmengde/trykk.

 

Hva mener du med sjøvannspumpe? Det er vel bare impelleren som er selve pumpa her?

 

 

Ta av t-stykket under manifoilen og stak opp både det og hullet i manifolen.

Bernt

 

Dette er gjort så her er alt åpent.

[paxo]

Du kan jo lese om mine erfaringer:

https://baatplassen.no/i/index.php/topic/56742-en-liten-historie-om-feilsoeking-paa-for-varm-motor/page__p__780465__hl__%22en+liten+historie%22__fromsearch__1#entry780465

[TMe]

Regner med det her er snakk om en MD11 alternativt MD2 som er sjøvannskjølt.(ingen varmeveksler, ekspansjonstank og sirkulasjonspumpe)Ønsker at du bekrefter dette før jeg forteller deg hva du bør og ikke bør gjøre.

[Dag Frogner]

Vet desverre ikke navnet på den, men den er ihvertfall veldig lik MD 11 når jeg søker opp bilder på nettet. Eneste jeg vet er at den er sjøvannskjølt, er på 25hk og kom med båten (Wiking 21) i 1976. :)

[Dag Frogner]

Jeg venter i spenning TMe. :D

[TMe]

Jeg er i gang med en skrivelse til deg. Tar litt tid da det blir opptil flere ord.

[Mulligan]

Det er vel bare impelleren som er selve pumpa her?

 

Mnei. Det sitter også en kam inni der som klemmer impelleren sammen for å skape trykk i pumpa.

Denne slites.

Har nettopp byttet en slik og det doblet vannmengden.

[avmønstret5]

Det blir ofte trubbel med termostaten på MD11 og da blir den lett varm og temp. svinger.

Demonter lokket foran termostaten og ta den ut. "Kok" termostaten i en panne vann, og sjekk når tid den åpner (m/termometer). Opner den ved for høy temp. må den skiftes. OBS! under lokket er det et lite "bay-pass" hull, det går ofte tett, stikk det opp. Lykke til.

[TMe]

MD11 har 4 topplokksbolter. MD2 har 6 bolter.

 

Sjøvannskjøling er noe dritt og garantert årsaken til dine problemer. Disse motorene har en masse trange hull som tettes av rust og salt. Jeg foreslår at du først og fremst prøver deg på en "Systemrens-kur" etter TMe-metoden. La denne gå over en ukes tid med kraftigste blanding før du ev. går til drastiske metoder som demontering av manifold og topper.

 

Det blir mange ord og jeg vil anbefale at du leser dette mange ganger og ev. stiller spørsmål til ev. uklare punkter.

 

Før du går i gang bør du gjøre noen forberedelser. Skaffe deg et par liter "Systemrens", en plastdunk på ca.25ltr., noen meter med 5/8” slange, div. slangeklemmer og to skroggjennomføringer med slangestuss for 5/8” slange (07502 frå Flak = OK). Samt to skjøtestykker for 5/8” slange (04271 frå Flak = OK). Du må også ha tilgang til en vannslange der båten ligger og som rekker ombord. Lage til slangen med en kran slik at du kan opne/stenge/regulere vannstrømmen om bord utan å måtte flyge på land hver gang. Siste biten frå kranen bør være 5/8” så en passer inn på motoren. Da det blir en del vann i kjølen etter hvert er det lurt med ei elektrisk lensepumpe.

 

Monter skroggjennomføringene på plastdunken. En øverst og den andre ca 20cm opp frå bunnen (slik at dritten får bunnfelle utan å suges tilbake til motoren). Hensikten med dunken er at du skal få en lukket krets for rensevæska. Slangen som går frå bunnkrana/sjøvannsinntaket til gearet forlenges og tilsluttes nedre stuss på dunken. Slangen som går inn på eksosbendet løsnes frå bendet, forlenges og tilsluttes øvre stuss på dunken. Sjøvannspumpa vil nå suge rensevæske frå bunnen av dunken, gjennom gearet via pumpa, gjennom motoren og tilbake til dunken. Eksosen blir nå utan kjøling, men dette avhjelpes ved å koble til vannslangen som nevnt innledningsvis til eksosbendet. Bare opne lite da det skal lite vann til for å kjøle eksosen.

 

Du bør også sjekke at det renner friskt frå sjøvannsinntaket, gjennom gearet og frem til sjøvannspumpa/impellerpumpa. Du bør demontere eksosbendet og sjekke at dette ikkje et tilstoppet av salt og rust ettersom dette ikkje omfattes av renseprosessen. En del motorer har et termostathus av jern og noen av bronse. Begge har et hull for å sikre kjølevann til eksosen ved stengt termostat. På de av jern blir ofte dette hullet utvidet pga. rust slik at der går for mye vann til eksosen og mindre gjennom motoren. Dette bør skjekkes. Bruk alltid smøremiddel på boltegjenger og under mutter/boltehode eks. kobberpasta. Du bør også demontere sjøvannspumpa og ev. overhale denne så den fungerer optimalt.

 

Det samler seg mye drit nederst i sylindrene som må ut. Skru ut tappekranene og stak opp med ståltråd. Det er også en tapping bakerst på manifolden. (Ikkje bare opne kranene, men fjerne de helt) Startmotoren må bort for å komme til på fremst sylinder. Sett spyleslangen på T-stykket under manifolden. Og la vannet som normalt skal gå i eksosen gå over bord. Stake med ståltråden og knip igjen overbordslangen(for å øke hastigheten på vannet ut dreneringa) til du har fått ut så mye drit som mulig frå sylindrene. Få bort dritt fra gjengene i sylindrene/manifolden før du monterer tilbake tappekranene. Smøre med kobberpasta på gjengene ved montering. La aldri kranene være ute i lang tid da gjengene i sylinderene ruster og montering blir vanskelig. La det renne litt ekstra gjennom motoren etter at dreneringskranene er montert for å sikre at kjølesystemet er vannfylt før oppstart

 

Monter tilbake startmotoren. Fylle opp dunken med rensevæske. La nivået være godt over nedre slangestuss og bruk kraftigste blanding. La det være ca. 10cm opp til innløpet slik at du kan se væskestrømmen. Starte opp og se til at det sirkulerer. Da er det bare å kjøre motoren til rensevæska blir god og varm. Koble gjerne inn propellen og dra på litt. Henger du dunken ned i sjøen vil du kunne kjøre lenger før det blir for varmt. Rensevæska fungerer best når den er varm. La prosessen gå over en uke og kjør motoren varm flere ganger i døgnet. Dritten vil bunnfelle i dunken og det kan derfor være lurt å helle væska over i en annen dunk og skylle ut bunnfallet. Underveis får du følgje med å se om sirkulasjonen bedrer seg.

 

Avslutte jobben med grundig gjennomspyling med rent vann. Startmotor og tappekraner må ut igjen. Stake/grave ut med ståltråd til det ikke kommer ut meir dritt og rustklumper. Om det ønska resultat er oppnådd vil kun en prøvetur kunne avgjøre. Uansett så vil det bli bedring.

 

Må du gå til demontering av manifold og topper så bør du ta ut frostpluggene for betre å få grave ut rust og avleiringar.

 

Har du tenkt å beholde båten vil eg sterkt anbefale at du skaffer deg et modelltilpasset sett frå Martec og bygge om til ferskvannskjøling. Du vil da kunne ha motor i årevis. Dette er gode motorer som dessverre har fått dårlig rykte pga. sjøvannskjølingen.

 

Dersom du ikkje bygger om til ferskvannskjøling bør du utføre rens etter TMe-metoden årlig. Ved frostfare bør du tappe ut sjøvannet og fylle opp med frostvæskeblanding. La aldri motoren stå tom, da får den tilgang til oksygen og rusten vil herje vilt.

Redigert 21.Juli.2010 av TMe (see edit history)