Hvor lenge varer zinkanodene i 4,2 l mercruiser 320hk

[jallis b]

Hvor ofte skifter man de 2 sinkene som står i motoren, mine blir spist opp i løpet av ett halvt år. Må skifte de 2 ganger i året....

[free]

De må byttes ved behov, har samme maskin men sjeldnere behov for å bytte. kan det være at det er lokale forhold som påvirker anodene dine?

 

Hvor kan disse anodene kjøpes? de er svinedyre her, pleier å kjøpe impeller, filtre, anoder etc på Axmarin i Strømstad men glemte det i sommer. Noen som vet om steder å handle inn disse tingene?

 

Det finnes de som hevder at anodene (i motor)fra quicksilver er i aluminium, mens andre sier at det er vanlig zink, det eneste jeg har funnet ut i manualen er at alu anoder skal benyttes på båter som ferdes i ferskvann, noen eksperter her som vet noe?

 

lura inn en volvozink i det nederste anodefeste i våres, blir spennende å se, kostet 1/4 av vanlig pris å helt vanlig å gjøre i følge Vallø Motor som lagerfører begge deler.

 

Du vet at anodene må limes fast om du kjøper de løse?

Redigert 2.Oktober.2010 av free (see edit history)

[adeneo]

Du bør sjekke jordingskablene mellom motor/transom og transom/drev. Få noen til måle motstanden i mellom de forskellige.

 

Du bør også sjekke båtplassen din, og om det er noen i nærheten med landstrøm som er feil koblet e.l. som kan gi spenninger i vannet.

[jallis b]

Takker for svar, skal sies at jeg har båten på sjøen hele året med land stømmen tilkoblet, da jeg har varme i motorrommet og framme i båten. Ang. anodene så fikk jeg beskjed om at man ikke trengte å skifte hele anoden med muteren da denne koster 500 kr , bare å skru inn ny anode i muteren. Betalte 108 kr x2 hos merkeforhandler. Tenker og att det er bedre at anodene fosvinner enn at motoren blir spist opp..

[free]

Forhandlerne her har de ikke løse så det går en 500lapp pr anode her.

Husk å lime da.

[adeneo]

Det er ikke normalt å bytte disse anodene to ganger i året. Du bør sjekke litt rundt hva det er som gjør at de spises opp såpass fort.

 

Anodene bør grovt sett byttes når de er kortere enn/diameteren er rett under - 1cm.

 

Pluggen som anoden sitter på varer i årevis, og det er ikke nødvedig å bytte denne med mindre man absolutt vil.

Anoden kan skrues av pluggen, og ny anode skrues på med litt Loctite i gjengene. Tetningsskiven på pluggen må alltid byttes.

 

Til free: en hver anode, uansett fabrikat, er på generelt grunnlag alltid dyrest når den er kjøpt hos Vallø Motor (heretter bare kalt Polet, ref. TB)

Vallø Motor kan bestille disse anodene løse, og betaler kun noen tiere for de fra MCM, grunnen til at de velger å selge de med pluggen er fordi prisen da blir femdobbel.

Redigert 2.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[jallis b]

Høres rart ut, den som sittere nede på kjøleren fikk jeg komplett med mutteren til 108kr. den som sitter på toppen av kjøleren fikk jeg bare anoden, som jeg skrudde fast i mutteren med lim. Du får gi en lyd når du skal skifte så får jeg sende deg noen zinker..art.nr er 806000 og 816000. Ser at prisen er eks. mva.

[Trophy]

Er zink saver'n koblet til....

[Cruiseliner]

 

Det finnes de som hevder at anodene (i motor)fra quicksilver er i aluminium, mens andre sier at det er vanlig zink, det eneste jeg har funnet ut i manualen er at alu anoder skal benyttes på båter som ferdes i ferskvann, noen eksperter her som vet noe?

 

 

 

Jeg har nettopp kjøpt quicksilver anodesett til min Mercruiser. På direkte forespørsel fikk jeg høre at de var i aluminium. Like bra som zink, men billigere påsto forhandler. Det kan virke som om det generelt også er stadig mer aluminium det går i for tiden.

[jallis b]

Zink saver er det mercator du mener så er den koblet til. Har ikke behov får å skifte anodene på agregatet mer en en gang i året.

[Hulda]

Det finnes de som hevder at anodene (i motor)fra quicksilver er i aluminium, mens andre sier at det er vanlig zink, det eneste jeg har funnet ut i manualen er at alu anoder skal benyttes på båter som ferdes i ferskvann, noen eksperter her som vet noe?

Du vet at anodene må limes fast om du kjøper de løse?

 

Generelt: Anoder av sink og aluminium brukes i saltvann. I ferskvann brukes anoder av magnesium (høyere drivende spenning). Magnesium må ikke brukes i saltvann.

 

Liming av anoder: Tar ikke poenget her. Mulig det menes bruk av et eller annet stoff slik at kontakten mellom gjenger og anodemasse ikke blir forringet.

[adeneo]

Liming av anoder: Tar ikke poenget her.

 

Det er litt klønete formulert med "liming", anoden sitter skrudd fast i en plugg, pluggen skrues inn i motoren. Det er viktig å bruke noe som låser gjengene mellom anode og plugg, slik som Loctite, slik at anoden ikke skrur seg av og forsvinner inne i motoren. Dette er gort på denne måten fordi en anode som hadde vært skrudd rett i motoren vill forårsaket lekkasje dersom den ble helt slitt vekk, derfor sitter anoden på en plugg i ett annet metall, som regel messing.

[tkb]

4,2 literen skal ha aluanoder,slik som drevet. Man kan ikke bruke zink. Det skal være likt på motor og drev,så zink må ikke brukes her. Dette pga alulegeringer i motor og drev. Undersøkte dette nøye da jeg hadde en ES 200 med Bravo 3 tidligere. Ta kontakt med Marine power hvis noen er i tvil,det gjorde jeg.

[adeneo]

Dette er en sannhet med modifikasjoner. Alle drev ifra 60 tallet og opp til i dag er produsert i aluminium, og har brukt zink anoder i alle år.

 

Men du har delvis rett. Når mercruiser med pomp og fanfare lanserte sitt nye Bravo 3 drev, gikk det bare noen sesonger før de måtte begynne å erstatte drev på grunn av korrosjon.

Man fant da ut at legeringen i de nye drevene var av en type(les:dårlig) som gjorde at selve drevet ble anodisk mens zink anodene ble katodisk. Man begynte derfor for ett par år siden å levere alle Mercruiser drev orginalt med aluminums anoder i legeringen MIL-A-24779, for å sikre seg mot flere garantisaker. Om dette også gjelder motorer med aluminiumsdeler vet jeg ikke. Aluminiumsanoder er uansett billigere å produsere, og holder lengre enn zink.

 

Nå har Mercruiser kommet med en bedre overflatebehandling av drevene, og endret noe på legeringen, slik at de nyeste drevene skal være bedre, men man anbefaler fortsatt alu, og leverer kun alu anoder på nye drev fra fabrikk.

Redigert 2.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[adeneo]

......legeringen i de nye drevene var av en type(les:dårlig)............Man begynte derfor for ett par år siden å levere alle Mercruiser drev orginalt med aluminums anoder i legeringen MIL-A-24779, for å sikre seg mot flere garantisaker.

 

Etter litt tenking, ble det vel feil å skrive "nye", og "for ett par år siden", da dette var i 1991

 

 

Det anbefales i dag å bruke aluminiumsanoder i ferskvann, da magnesiumsanodene er borte på ett blunk.

[Teerex]

I 2002/2003 var vel disse problemene løst ? (mitt bravo 3X diesel er fra den perioden)

 

Jeg kjørte en halv sesong uten mercathoden tilkoblet, da forrige eier hadde hatt båt på verksted og de hadde jo ikke greid å koble den til etter at motoren var ute, og forrige eier hadde vel brukt båten minst et år etter verkstedbesøket.

Needless to say var motoranodene helt totalt borte vekke, uten at jeg vet hvor lenge det var siden de var skiftet da.

 

Noen som vet hvilken del av motoren som kan tære/korrodere først og skape hva slags problemer dersom man kjører uten anoder/mercathode ?

 

Har motoren i småbiter og bør vel sjekke/trykkteste alle vitale deler i kjølesystem, innsug og eksos.

Redigert 3.Oktober.2010 av teerex (see edit history)

[adeneo]

Det er riktig at Mercruiser rundt begynnelsen av 2000 konkluderte med at man hadde løst korrosjonsproblemet, men etter ett søk i mine arkiver etter en service bulletin jeg så vidt kunne huske, i fra Mercruiser hvor det opplyses om at alle drev heretter skal leveres med kun alu anoder, viste det seg at denne bulletinen var sendt ut i 1991, så man må nok regne med at det var det året man gikk over til denne typen anoder.

Nå løste ikke det problemet med Bravo 3 drevenes unike evne til korrodere i fillebiter, men man påsto altså at dette var løst rundt ti år senere.

I ettertid har det vist seg at Merchatode og alu anoder sammen med bedre legeringer i drevene gir en bedre beskyttelse, men ikke god nok, Mercruiser har derfor nå lansert SeaCore systemet som vistnok skal forhindre så å si all korrosjon, det gjenstår å se om de etter 30 år har klart å løse problemet, jeg tviler på at det er så fantastisk som de påstår.

 

Merchatoden bør alltid være tilkoblet når båten ligger i saltvann, men ofte blir den slått av pga. for lite strøm. Jeg har også sett at noen båtfabrikanter kobler merchatoden gjennom tenningen, mens Mercruiser spesifierer at denne må være tilkoblet hele tiden mens båten ligger i vannet.

Merchatoden må også settes opp riktig, og tilpasses spenningene i vannet der hvor båten ligger, for at den skal motvirke disse spenningene riktig, noe som sjeldent blir gjort.

 

Hvilken del av motoren som tærer bort først er vanskelig å si, da det kommer an på motoren og spenningene i metallet, men magnesium er det metallet som alltid er mest "anodisk" og vil tære bort først, deretter kommer zinc, aluminium, tynt vanlig stål, tinn, kobber, messing, bronsjelegeringer og rustfritt stål, i den rekkefølgen omtrent. Det er verdt å merke seg at dersom man har for eksempel zinc anoder i motoren og aluminiumsanoder på drevet, vil normalt zinc anodene beskytte alu anodene, og ta mesteparten av tæringen, slik at zinc anodene vil tæres bort før alu anodene.

 

 

[tkb]

Uffameg for ett bilde Syntes dette var bra oppsumert adeneo. Når det gjelder motorene,så er vel toppen i aluminium og blokka i stål. Hadde ikke tort å bruke zinc her. Når jeg begynte å stille spørmål rundt dette,i 2006,var det ingen av forhandlerne jeg pratet med som visste om denne problematikken...

Mercruiser(Quicksilver) gjør seg selv en bjørnetjeneste da de byttet delenr. på motoranoden.

Prisen skvatt opp fra rundt 250 kr. til 600 kr,da med bolten. Tidligere kunne man kjøpe kun anoden. Erfarte at den måtte byttes hver 6 mnd.

[Hulda]

Skal bare nyansere/presisere korrosjonsbildet lite grann. Adneneo har langt på vei fullstendig rett i sine anførsler.

 

Dette er en versjon av en spenningsrekke. Det finnes drøssevis av slike rekker tatt under forskjellige forhold og regnet mot forskjellige null-elektroder. Når det gjelder aluminium, så er det en rekke varianter. Når det gjelder sink for anoder, er dette materialet tilsatt indium som bryter ned sinkes passivskikt. Tidligere brukte man kvikksølv, da grodde det heller ikke på anodene. Når det gjelder aluminiumanoder, så vil de forskjellige legeringene endre egetpotensialet mye. Derfor kan det være viktig, om man ikke er spesialist, å forholde seg til de anodene som blir solgt av motorforhandler og at disse anodene har et gjenkjennelig delenummer.

 

Over er en overspenningskurve. Det er en drøss av slike også. Langs den vertikale aksen er påtrykt spenning. Merk at kurven går markant mot venstre og inn i passivområdet ved ca. 0,2 volt. Litt lenger opp drar den mot høyre. Jo lenger mot høyre, dess hurtigere korrosjon (i dette tilfellet). Merchatode-og-gud-vet-hva ligger og justerer innen passivområdet. Klusser man med sakene og treffer der kurven går brått til høyre, så har man lagt egget. Eller man kan sette opp en galvanisk celle, om man vil uttrykke det slik. Derfor er det viktig at strømmen til disse systemene alltid er på når båten ligger i vannet. De skal ikke kobles over tenningen.

 

Når det gjelder aluminiumsanoder som skal beskytte aluminium mot korrosjon i ferskvann, så bør dette ferskvannet ha høy ledningsevne. I motsatt fall vil anodene kun være å betrakte som 'dummies'. Hvor stor ledningsevnen skal være, aner jeg ikke. Det man med sikkerhet vet, er at sinkanoder i ferskvenn passiverer etter kort tid. Når de har passivert, blir de ikke aktive igjen uten at de mekanisk får fjernet passivskiktet.

[jallis b]

Okei der datt jeg ut men et fint diagram var det.., fortsetter å skifte anode 1-2 ganger i året jeg, da det er lite eller ingen korrisjon på motoren. Og til dere som betaler 500kr anoden, så fins der bedre løsninger til 108 kr eks mva. Billig å skifte ofte da.

[Hulda]

Eller du kan fikse elektrodingsen som gir påtrykt spenning, så bruker du i teorien ikke en eneste anode. Mulig at du i ditt tilfelle driver å reparer syptomer i stedet for å ta fatt i feilen. Det kan bli som "hvor mange globoider må til for å fikse et brekt bein".

[free]

Er det ikke slik at mercatoden er til for drevet? på maskiner med aksel er det ikke mercatode.

[adeneo]

Dette var en fin oversikt Hulda. Etter flere år med å stadig lese om anoder og spenninger må jeg inrømme at jeg fortsatt ikke har fått meg med alt, og vil sannsynligvis heller aldri gjøre det, da dette er altfor avansert for vanlige folk å sette seg inn i, og krever en fordypning i metallurgi.

 

Jeg har også registrert at spenningsrekkene kan variere ut i fra hvilken prosedyrer som er fulgt ved testing, og det gjør det igjen enda vanskeligere.

Mercruiser anbefaler at Merchatode systemet kalibreres i forhold til spenningene i vannet der hvor båten ligger, noe som omtrent aldri blir gjort slik at systemet bare er delvis effektivt, og kan i enkelte ekstreme tilfeller være tilnærmet helt ueffektivt.

Det skal bli interessant om noen år å se om det nye SeaCore systemet holder alle lovnadene fra Mercruiser, her er skryte teksten deres om systemet:

 

Saltwater can take its toll on marine propulsion systems. This is why the SeaCore™ system from MerCruiser® offers more than just improved corrosion resistance. It’s as close as a marine propulsion system can come to being corrosion-proof.

 

In developing the revolutionary SeaCore system, we’ve moved the entire industry forward in a way that makes other saltwater engines and drives seem instantly inferior. Rather than just enclosing the drive components in a plastic shell, we protect them all the way to the core with industrial hardcoat anodizing, a closed-cooling system and widespread use of stainless steel components. All of which makes for the ultimate in corrosion protection.

 

Unique six-step coating and painting process and the hardcoat anodizing of Mercury's exclusive XK 360 low-copper aluminum parts changes the molecular structure of the surface, making it extremely durable and corrosion resistant. If scratched, the surface inhibits continued corrosion. It's particularly useful for large runabouts, cruisers and performance boats that stay in harsh saltwater environments. The freshwater flush system is engine-mounted.

 

Som jeg har skrevet tidligere i tråden produserer Mercruiser nå sine alu anoder i US MIL- spec A-24779, som da selvfølgelig er anpasset legeringene de bruker i drev og motorer. Jeg tviler på at f. eks. Biltema holder den standarden, og har nok en viss tro på at anoder som er tilpasset metallene fra produsent er noe bedre enn de man får kjøpt en del andre steder, og at de i det minste vil vare lengre.

 

Det er selvfølgelig forskjellige spenninger i forskjellige typer metall som skaper problemene, og dersom alle metalldeler under vannlinjen på alle båtene i hele havna hadde vært av samme legeringen ville problemet med korrosjon nesten forsvinne, jeg skriver nesten da det er nesten umulig å fjerne alle spenningene i saltvann.

Ett annet problem er landstrøm. Dårlige eller fraværende galvaniske skiller gjør at jordingsledningen i landstrømskabelen effektivt kan koble sammen forskjellige metaller fra forskjellige båter i omtrent hele havna, og lage en hel masse problemer.

 

Vet ikke helt hva som har gjort at drevene på båten på bildet over er nesten borte på i underkant av to år, men vil tippe dette har noe med feil i båtens elektriske anlegg å gjøre. En kabel fra batteriet i båten som kommer i kontakt med vann som ligger nederst i båten kan lage så store spenninger at anodene forsvinner på noen dager, og med de følgene at hele drevet blir borte på noen måneder. Det er derfor viktig å følge med anodene også under sesongen, slik at man kan oppdage slike feil tidlig i stedet for at vitale deler korroderer bort. Nå hadde vel de fleste av oss merket at noe var galt før det hadde gått så langt som på båten på bildet.

[Teerex]

Nå hadde vel de fleste av oss merket at noe var galt før det hadde gått så langt som på båten på bildet.

Antar at det ville ha gått noe tid å få den båten opp i plan

 

Her er anodepluggene mine slik de så ut da jeg skrudde dem ut.

Den til høyre er tappepluggen på intercoolern... den ble plutselig i to deler.

 

Redigert 3.Oktober.2010 av teerex (see edit history)

[jallis b]

Ja jeg ser den Huldra , skal følge litt bedre med på anodene i framtiden å hvis det viser seg at de blir spist opp i løpet av ett halv år skal jeg sjekke litt videre. Men det kan jo være så mangt, mercatoren kan være feilstilt og lanstrømmen ligger jo tilkoblet hele året igjenom. Kan få behov for mange globider for hodeverk hvis man skal gå rundt å tenke på alt som kan være eller som kan gå gale med en båt..