Mercuiser 350 MAG stopper ved temp økning

[Mew]

God kveld.

 

Har en 1996 Mercrusier 350 MAG, som stopper når motoren får motstand (står i gir) og tempratur måleren begyner å røre på seg (30-40 grader). Når båten står i nøytral går den klokkerent. Har prøvd å kjøre en diagnose på den uten hell.

 

Noen som har vært borti noe liggnede før?

[Cruiseliner]

Du mener før motoren oppnår driftstemperatur? Min Mercruiser 5,7L stopper vanligvis når den settes i gir hvis den er for kald. Men om dette er normalt vet jeg ikke, har ingen lang erfaring med motoren. Fungerer det greit når den er varm nok?

 

adeneo vil nok for øvrig kunne gi deg et godt svar.

[adeneo]

Må vite litt mer først.

 

I 96 kom vel Magnum motoren med både forgasser og EFI, den kom med enten Thunderbolt 4 eller 5 tenning(sannsynligvis 5).

 

Den ble også levert med Alpha, Bravo 1,2 eller 3 eller Blackhawk drev, hvis jeg ikke husker feil.

 

 

Dersom det er Alpha drev kan det være bryteren som stopper motoren i noen millisekunder ved skifting i fra gir til nøytral(shift interrupt), men tviler på det.

 

Det kan være coilen som blir for varm på grunn av feil på coilen eller i ledningsnettet.

 

Kan være så enkelt at motorens tomgang er stilt for lavt.

 

Lekkasje i pakninger. spray med startgass rundt innsuget/forgasseren/spjeldhuset uten å få startgass i luften som går inn i spjeldhus/forgasser, og hør etter om turtallet øker.

 

Mer sannsynlig er det at det er bensin relatert, sjekk bensinfilter, slanger, tank osv. Husk å sjekke ventileringen til bensintanken da dette kan være årsaken.

Sjekk ledningene til choken.

Bensinpumpe??? elektrisk eller mekanisk montert på motor??

Kan være akselerasjonspumpen eller dyser på forgasser.

Bensinen i forgasseren kan koke hvis forgasseren blir for varm, det vil da være vanskelig å få start på motoren igjen. Er motoren vanskelig å starte etter den har stoppet????

Skitt eller vann i bensinen, gammel bensin ???

Er flammedemperen(luftfilteret) tett.

 

Dersom motoren har EFI(MPI), sjekk giveren til oljetrykksmåleren, da den styrer bensinpumpen.

 

Kan i grunn være mye rart, men med litt mer informasjon om hvilken motor/drev/gir du har, er det lettere å sette opp en liste med sannsynlige årsaker, jeg har bare skrevet de vanligste årsakene jeg kan komme på farten, og det kan i grunn være mange andre ting også.

 

Er det ved giring forover eller bakover eller begge, akkurat når du girer eller når den har stått i gir en stund, bare på akkurat den temperaturen, eller også når den er kaldere eller varmere, skjer det hver gang eller bare noen ganger, vært sånn lenge, kommet plutselig, kommet snikende og blitt verre???? Hvor høy er tomgangen (rpm)???

Redigert 13.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[Mew]

Beklager ELEDNIG forklaring.

 

Motoren er en 350 Magnum 300 hk EFI/MP 1996 med bravo 1 drev.

 

Feilen kommer KUN etter at tempraturmåleren begyner å gi utslag, det minste den viser er 30 grader på kjølevannet. Så ved 30-40 grader i temp på kjølevannet starter problemet vær gang, så og si uten unntak. På tomgang går båten omtrent alltid rent og på 600 rpm i gir går det også helt fint, men der i mot øker man turtallet til 800 rpm så begyner den å kvæle seg, det plystere i luftfilteret og motoren stopper. Ved en sjelden anledning kan man klare en 15-20 knop før det stopper.

 

Jeg har ikke testa om dette også gjelder bakking, men problemet er der hvertfall fra 30 grader ca. og forsvinner ikke. Dette er med helt opp til driftstemp, som alltid har ligget på rett under 80 grader.

 

Det er ikke noe problem å starte motoren igjen etter den har kvælt seg. Noen ganger må den startes 2 ganger, men den kommer med engang.

 

Har tømt bensinfliteret 3 ganger og det har aldri vært antydning til noe møkk oppi der.

 

Har også skrudd ut "inspeksjonsluka" på tanken og sett bort fra noen få sandkorn så er bensin 100% ren.

 

Ventilasjonen på tanken har jeg sjekka, den er HELT fin.

 

Har sjekka oljetrykket, det ligger jevnt hele tiden. Øker litt hvis man øker hastigheten mye, men det er vel normalt.

 

Sitter en bensinpump etter bensintanken som suger bensin opp til filteret, denne har jeg dratt av slangen på og den mater MASSE bensin.

 

Har testa bensintrykket og dette er fint, har dog ikke fått testa den mens motoren kvæler seg.

 

Har sjekka at det er gnist på alle pluggene, men ikke fått sjekka MENS motoren kvæler seg da.

 

Luftfilter, oljefilter, bensinfilter, plugger og impeller ++ ble bytta i nov 09

 

 

 

Redigert 13.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[68 GT]

Etterfyll litt gear olje(er nede på add merket),dette hjelper nok garantert ikke. Men ikke umulig at noen har koblet div kabler feil slik at alarmen ikke utløser men gir tenning/bensinkutt ved gitt tempratur

[Mew]

Hehe ja jeg har faktisk fylt på olje etter at bildet er tatt. Båten har gått klokkereint 10-12 timer etter at noen skrudde oppi der sist.

[Mew]

Båten har gått klokkereint de 10-12 første timene etter at noen skrudde oppi der sist, så begynte tullet. burde det ha stått..

Redigert 13.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[adeneo]

Dette er ikke noe uvanlig problem med Mercruiser MPI motorer, men ett som er vanskelig å løse, særlig uten å se motoren.

 

Service manualen er bare på 1000 sider, og det er vanskelig å finne noe om ditt problem.

Det er mest sannsynlig en feil med en sensor eller ledningsnettet, det vanligste er oljetrykksbryteren.

Sjekk for sikkerhet skyld at det ikke sitter en bryter på den braketten som girvaieren går inn på, og går ut til drevet fra.

 

Jeg ville begynt med å finne oljetrykksbryteren, det skal være en bryter skrudd inn rett ved oljefilteret, nå har du en slik oljefilter "extension" så du må følge rørene ned dit oljefilteret hadde vært hvis det hadde vært montert på motoren, nede under eksosmanifolden. Det eneste bildet jeg kunne finne er egenlig av tappepluggen(a), men oljetrykksbryteren skal sitte der hvor du ser gjengene, jeg har satt en pil!

 

Bryteren ser ut som på bildet under, og har sannsynligvis en hvit og en blå ledning. Det er også en oljetrykksSENDER på motoren som ser nesten lik ut, denne sender er bare til instrumentpanelet, og det er ikke denne du er ute etter, men BRYTEREN, denne stopper motoren hvis oljetrykket blir for lavt, og når den begynner å bli dårlig er symptomene omtrent som de du beskriver.

Nå er det slik at det er en del andre sensorer, slik som MAP, vanntemp osv. som gjør akkurat det samme, men det er som sagt tidligere som regel oljetrykksbryteren som er synderen, da disse ekelte ganger kan ryke omtrent hvert .4 år. Alle sensorene kan testes med diagnoseverktøy hos en forhandler, men det er ikke alltid feil registreres i ECM modulen, og man må da uansett feilsøke på den gamle måten.

 

 

Systemet fungerer slik at bensinpumpen får strøm fra to kretser, "start" kretsen gir strøm til pumpen uansett oljetrykk når motoren startes, og "run" kretsen gir strøm til pumpen etter at motoren har startet, og så lenge oljetrykksbryteren registrerer over 4 psi i oljetrykk.

Når bryteren begynner å bli dårlig kan den gjøre slik at bensinpumpen kutter ut når bryteren blir varm og oljetrykket øker litt, som ved rpm litt over tomgang, eller ved litt belastning, eller den kan for den slags skyld oppføre seg på mange andre merkelige måter.

Bensin kommer derfor til motoren hver gang du starter, men når nøkkelen går tilbake til "run" er den avhengig av at oljetrykksbryteren gjør jobben sin, gjør den ikke det vil motoren etterhvert stoppe.

 

Når du finner bryteren tar du av den ytterste ledningen(a) og prøver med denne av. Dersom dette ikke har noen effekt, som det sannsynligvis ikke har, prøver du å koble ledningen(a) du tok av til den andre ledningen(b) på bryteren, du kan eventuelt bruke en liten ledning med krokodilleklemmer som fås kjøpt på f.eks. Biltema, slik at du bypasser hele bryteren.

Dersom motoren går som den skal nå, må du bytte ut oljetrykksbryteren, den koster som regel bare noen hundrelapper.

Denne sitter bare skrudd rett i motoren, og kan skrus rett ut, ny monteres med litt gjengesikring/tetting.

 

Dersom dette ikke er feilen må du sjekke "run" kretsen. Mål ledningene som går til bensinpumpen, med bypassen av oljetrykksbryteren stående på, og med nøkkelen i "run" posisjon, bør det være 12V til bensinpumpen, dersom det er det, sett en prøvelampe på kontaktene til bensinpumpen, og se om den slukker når motoren stopper igjen, gjør den det er det noe galt med tenningslåsen, selve kretsen, noen av de andre sensorene, eller i verste fall ECM modulen. Dersom prøvelampen ikke slukker er det noe annet galt, og det problemet får vi i såfall ta da!

[volfro]

Kjenner ikke til motorer med mye elektronikk men tenker litt høyt alikevel. Er vel med på at oljetrykket blir lavere etter at oljen blir varmere og til slutt ville stoppe motoren pga. lavt oljetrykk. Men det skrives at den går klokkerent på tomgang så her skurrer det litt. Det er jo da den har lavest oljetrykk, det burde jo øke da du begynner å øke turtallet? Hva med tenningstidspunkt og er kurven korrekt ved turtallsendringer etc. (er vel mulig å henge på en god gammeldags tenningslampe/pistol)? Men det skulle normalt sett gjort motoren latere, den burde kanskje ikke stoppe pga. dette?

Ikke så helt enkel denne nei, men den som leter vil finne.

Er det slik at den fungerer fint etter at den har fått full driftstemperatur?

Hva skjer visst du gir på før temp måleren har begynnt å bevege seg? (ja eg vet det ikke er snillt å gjøre dette mot en motor)

[adeneo]

Kjenner ikke til motorer med mye elektronikk men tenker litt høyt alikevel. Er vel med på at oljetrykket blir lavere etter at oljen blir varmere og til slutt ville stoppe motoren pga. lavt oljetrykk. Men det skrives at den går klokkerent på tomgang så her skurrer det litt. Det er jo da den har lavest oljetrykk, det burde jo øke da du begynner å øke turtallet?

 

Det er slik at disse motorene har en oljetrykksender som sender informasjon direkte til oljetrykksinstrumentet, i tillegg er det en oljetrykksbryter som er koblet direkte inn i ECM modulen. Denne bryteren kan feile på mange forskjellige måter, og er ett vanlig Mercruiser problem. Oljetrykksmåleren vil fungere uavhengig av dette, og det er sannsynligvis ingen ting i veien med oljetrykket. Bryteren går kun til ECM modulen, på egen krets.

 

Disse bryterene har en tendens til å oppføre seg nettop slik at motoren starter helt fint, da den kretsen som gir strøm til bensinpumpen ved starting ikke går igjennom oljetrykksbryteren, men når tenningsnøkkelen slippes fra "start" til "run" vil oljetrykksbryteren komme i funksjon, og en feil med denne kan gjøre at endret verdi av ett eller annet slag gjør at bryteren ikke lenger måler oljetrykket fordi det er noe feil med denne bryteren. Signalet blir borte, og når ECM modulen oppdager dette kuttes strømmen til bensinpumpen. Motor vil derfor starte hver gang, gå fint på tomgang, i noen tilfeller til en viss temperatur eller en motstand på motoren gjør at signalet feiloppfattes av oljetrykksbryteren.

Det er som sagt ikke sikkert det er det som er feilen, men den er lett å teste og billig å erstatte, samtidig som det er en vanlig feil på MPI motorer, så gjør det at det er ett naturlig sted å begynne. Dersom det er annen elektronikkfeil som tenningsfeil e.l. må ECM modulen resettes, flashes eller byttes, noe som gjøres av ett Mercruiser verksted.

[king kong]

Ditt system er ikke satt opp med vakt for oljetrykk som påvirker bensinpumpen. Derimot vil feil ved temp/oljetrykk redusere effekt slik at du får kun 2800 rpm.

 

På din motor er det en lavtrykk krets for bensin og 1 høytrykk krets.

 

Lavtrykk kretsen skal ligge på 3-7 psi mens høytrykk kretsen skal ligge på 36-47 psi.

Ser på bildet at det er montert en lavtrykk el bensinpumpe som forøvrig ikke er orginal.(orginalt sitter det en mekanisk pumpe montert i blokka eller på impellerpumpa)

 

Dette spiller ingen rolle så lenge denne leverer riktig trykk/mengde.

 

Høytrykk pumpen sitter montert inne i et såkallt anti damplås resorvoir montert i front av motor på styrbord side.

Når du måler bensintrykk, skal dette måles på fuelrail for høytrykk side.

 

Jeg tipper du har feilen på høytrykksiden av systemet. Anbefaler som første punkt og måle dette ved tomgang og belastning.

 

Har du et trykk høyere enn ca 10 psi,men under ca 36 psi indikerer dette at el krets for høytrykkpumpe er ok, men at pumpen sansynlig er defekt.

Som Adeneo foreslår, kan du sjekke at høytykk pumpe får 12v. Men dette må du gjøre når motor går på tomgang.

 

Inne i anti damplås resorvoir er det også montert en flotør som regulerer bensintilførsel og nivå fra lavtrykkside.

Det kan også være en feil i dette systemet, men anbefaler en verkstedmanual hvis du skal tukle med dette.

 

MVH K.K

[Mew]

Jeg har hatt et autorisert Mercruiser verksted, som har kjørt diagnose og prøvekjørt båten. De har også målt bensintrykket på fuelrailen. De sa at de ikke fant noe feil på motoren og at bensintrykket var ok. Det skal jo sies at problemet ikke var konstant i starten, da verkstedet hadde båten og når de kjørte den gikk den fint.

 

Men man kan jo begynne å lure etter de har brukt 3.5 time og ikke har den MINST anelse om hva feilen kan være. De babler HELE TIDEN om defekte dyser på motoren, men jeg har begynte å miste litt trua. Så nå vil jeg heller prøve å forske litt på egenhånd, før båten blir tatt opp. Selvom jeg ikke har så mye teknisk kunnskap.

 

Takk for god tips, for ta meg en tur i båten i morgen eller på lørdag og "forske" litt.

 

Er vel til liten hjelp, men her er etdårlig bilde fra andre siden av motoren.

Redigert 14.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[Chris284]

Om det er den motoren på bildet du har i båten er det en sjøvannskjølt motor fra 1996, dvs 14 år gammel.

Om det ikke er byttet risere og eksosmanifoiler i det siste har du et

mulig problem med kjølingen. Dersom risere og kanalene i eksos manifoil er tette

vil motoren mest sansynlig gå varm når når båten er i fart. På tomgang vil den antagelig

gå greit til temperaturen øker.

Har du sjekket termostaten i det siste? Du sier temp øker til 80 grader, på en sjøvannskjølt

motor er temostaten på 60 grader og normalt vil temp holde seg der.

 

Jeg har byttet ut et par 350 motorer og erfaringsmessing holder termostaten et par sesonger, for så å dette fra hverandre eller tettes av rust. Risere har en levetid på ca 5-6 år eller noe mer.

Så en årsak til problemet kan være at risere, eksos manifoiler, termostat og div slanger er tette av rust. Mest sansynlig er blokka ferdig også... tette kjølekanaler.

Det neste problemet du vil få er at topp pakning går pga dårlig kjøling på toppene..

 

Du burde ihvertfall sjekke om kjølesystemet er i orden uansett på denne motoren.

[Mew]

Om det er den motoren på bildet du har i båten er det en sjøvannskjølt motor fra 1996, dvs 14 år gammel.

Om det ikke er byttet risere og eksosmanifoiler i det siste har du et

mulig problem med kjølingen. Dersom risere og kanalene i eksos manifoil er tette

vil motoren mest sansynlig gå varm når når båten er i fart. På tomgang vil den antagelig

gå greit til temperaturen øker.

Har du sjekket termostaten i det siste? Du sier temp øker til 80 grader, på en sjøvannskjølt

motor er temostaten på 60 grader og normalt vil temp holde seg der.

 

Jeg har byttet ut et par 350 motorer og erfaringsmessing holder termostaten et par sesonger, for så å dette fra hverandre eller tettes av rust. Risere har en levetid på ca 5-6 år eller noe mer.

Så en årsak til problemet kan være at risere, eksos manifoiler, termostat og div slanger er tette av rust. Mest sansynlig er blokka ferdig også... tette kjølekanaler.

Det neste problemet du vil få er at topp pakning går pga dårlig kjøling på toppene..

 

Du burde ihvertfall sjekke om kjølesystemet er i orden uansett på denne motoren.

 

I 2007 ble det bytta raisere, manifold, toppakning, motorblokk mm.

 

Bildet er tatt i nov. 09 da båten stoppa. Da ble det bytta pokal, komplett sjøvannspumpe, impeller med hus, oljefilter, bensinfilter, luftfilter, plugger, anode, eksosbelger, motorolje, drevet ble tatt av og trykk testa og fikk en "overhaling" ble bytta simring på propellakselen og drevolje.

Verkstedet titta også på raisere og manifolder og dem sa at de så bra ut.

 

Ang tempen så har jeg bomma litt når jeg skrev NESTEN 80 grader, den pleier å ligge på CA 150 fahrenheit. Noe som på mitt instrument kan se ut som nesten 80 grader :p

Redigert 15.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[adeneo]

Bildet er tatt i nov. 09 da båten stoppa. Da ble det bytta pokal..........

 

Det er viktig å holde tunga rett i munnen når man bytter pokal. Noen båter skal ha gullpokal, mens andre skal ha sølv eller bronsjepokal, i helt spesielle tilfeller er det svært viktig å bruke kongepokal.

 

Sånn ellers ut i fra det du skriver er det litt tidlig å ha problemer med eksosanlegget eller motorblokk, men det kan selvfølgelig forekomme.

Det er en til dels vanlig feil at riserpakningen begynner å lekke på de motorene, og det vil også kunne føre til at motoren går greit på tomgang, men stopper når det gis litt gass, og under belastning. For å sjekke dette er det enkleste å ta ut pluggene og se om de er rustne eller om de er våte rett etter kjøring.

En annen måte er å løsne manifolden fra blokka litt, straks etter kjøring av motoren for å se om det er noe vann der.

[Mew]

Når jeg først hadde ut motoren og de gjorde det såpass grundig, så gav jeg klar beskjed til verkstedet at filleting som ville ryke til neste år eller noe bytta vi bare med engang. Så hvis det er noe så teit som noen pakniger el.l. som de burde hatt sjekka/bytta, nå da har begynte å forårsak "motorhavari" så vil jeg si at jeg blir ganske furten.

Pga div. grunner kom ikke båten på sjøen før 21.6.10 og funka da 3 uker (10-12 timer) før dette her begynte. Så har det bare blitt verre og verre, som ja nå har utvikla seg til at den ikke funker i det hele tatt.

 

Ang pokal så var det kongepokal i 24k gull!! :)

Redigert 15.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[king kong]

Leser at du har fått verksted til og sjekke bensintrykk og ecm med diagnose for og avdekke feilkoder.

Jeg regner med at ditt verksted også har sett på såkallt "live data" fra alle sensorer når motor testes i ditt problemområde.

Ditt ecm/diagnose system er relativt enkelt i forhold til nyere systemer, slik at hvis du med diagnoseverktøy på ditt system ikke får opp feilkoder betyr nødvendigvis ikke dette at alle sensorer er ok. Live data kan logges med diagnose verktøyet, og enkelt forklart forteller dette sensor verdi som ecm ser.

 

Feks. en temp sensor vil gi ecm et volt signal fra 0-5 volt basert på en motstandsføler innebygget i tempføler.

For at feilkode skal aktiveres, må det settes av en grense i programmet på ecm for hva som er feil på sensor.

Vanlig er mindre enn 1 volt=feilkode og mer enn 4 volt er feilkode.

Dette betyr at ecm kalkulerer mellom 1-4 volt. Hva som skjer mellom 1-4 volt er kritisk for ecm for og gi riktig bensinmengde og tenning.

Ok la oss si at temp føler virker som den skal fra 1,2v-1.4v men dropper tilbake til 1 volt når den egentlig skulle ha vist feks 2 v.

Resultat er jo at ecm kalkulerer etter verdi fra føler og gir feil bensinmengde og tenning.

Alle sensorer på motor virker på samme prinsipp, slik at og se på live data er veldig informativt når du har en problemmotor lik din.

 

Hvis allt dette er sjekket, må du feilsøke på gamle metoden. Dvs måle komp, sjekke plugger, vann i olje, etc.

 

Hvilke kompetanse har du for og feilsøke selv, er du helt grønn eller har du god kunnskap rent praktisk.

Grunnen til at jeg spør, er at det blir feil og gå mere inn i dybden hvis dette blr gresk for deg.

 

MVH K.K

[Mew]

Jeg er sikkert rundt midt på treet, sånn i tenknisk sammenheng. Skal prøve å få feilsøkt båten litt i løpet av helgen, så vi kan få utelukka noe. Jobben krever desverre mere en 7.5 time pr dag, så har ikke fått sett på det hverken i går eller i dag.

[Mew]

Har du sjekket termostaten i det siste? Du sier temp øker til 80 grader, på en sjøvannskjølt

motor er temostaten på 60 grader og normalt vil temp holde seg der.

Har sittet og søkt litt på sidene til Brunswick, der står det at termostaten på 5.7 l er på 71 grader. Er dette på motorer med lukket kjølesystem?

[adeneo]

EFI/MPI kommer normalt med 71 graders termostat, mens forgasser motorer har 62 graders termostat.

[Mew]

Da har jeg sjekket litt mere, nede dere oljeslangene går inn i motoren satt oljetrykksenderen.

 

Fant to slike senorer til, en på høyre siden midt på bunnpanna og rett til venstre for fordeleren. Alle tre hadde til felles at de kun hadde en ledning.

 

Ang. pluggene så var vel kanskje ikke de helt etter boka.

 

 

Jeg vet ikke helt om den oljeåndinga/ventilasjonen som kommer fra toppdekslet er helt etter boka heller. (røret bare stopper under luftfilteret)

 

 

Olja kunne jeg ikke finne noe feil ved, men burde kanskje tappe den for å sjekke..

 

 

Også skrudde jeg ut noen av pluggene på manifoldene på vær side. I bunn kom det varmtvann ut og noen rust flak på rundt 1x1 cm. Tok bare ut en plugg på toppen, men noe sier meg at det IKKE skal se slik ut nedi der.......

 

Redigert 17.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[Mew]

Ang strømmen til bensinpumpa, så slukker prøvelampa 3-4 sekunder etter at motoren har kvælt seg.

Redigert 17.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[adeneo]

Det er ikke lett å diagnosere noe ved å se på bildet av en tennplugg, så jeg limer inn en standard tennplugg diagnose ting i fra Mercruiser, så kan du selv avgjøre

 

[Mew]

Cold fouling bildet passer best. Nå har jo båten bare blitt småkjørt på lunka motor de 3-4 siste gangen den har blitt brukt. Har bare tøffa rundt ved brygga, mens motoren kvæler seg i tide og utide. Vet ikke om det kan ha noe å si mtp på pluggenes tilstand? Jeg sjekka to tilfeldig plugger på begge sider av blokka og alle fire hadde samme farge.

Redigert 17.Oktober.2010 av Mew (see edit history)

[adeneo]

Plutselig kom det flere bilder

 

Oljen ser bra ut, og ventilasjonen av veivhuset er heller ikke noe problem, så lenge det ikke kommer olje ut av slangen, men den burde vært koblet inn på luftfilteret eller satt på ett eget filter, slik at det ikke faller ting ned i slangen.

 

Det høres veldig ut som en sensorfeil for meg, og jeg ville som sagt koblet ut oljetrykksbryteren ved å koble ledningene sammen, da det er såpass enkelt å teste at det ikke er denne som roter det til.

Ellers kan det være spjeldhussensor/IAC ventil som er problemet.

På ditt system, som er ett eldre MEFI så er sannsynligvis IAC'en bare en enkel motor som kan henge seg opp, og den vil sannsynligvis ikke gi feilkode dersom den begynner å krangle, og kan også stoppe motoren ved at motoren ikke får nok luft, særlig på lave turtall.