Årlig oljeskift atter en gang..

[free]

Ok Hulda. Kjører du 4 år på det filtret?

[motor]

Jeg betaler innkjøpspris på olje, så godt som ingen utgift. På tross av dette så skifter jeg ikke olje etter 70 timer. Moderne oljer er ofte konstruert for longlife intervaller. På min bil, BMWèn skal det skiftes på først etter 30000km. Pga lav årlig kjørelengde med mye småkjøring skifter jeg her imidlertid oilje allerede etter 15000km filter etter 30000km.

[avmønstret5]

Offshore har vi en drøss med diselmotorer. Småtasser på en 350 HK og oppover. Så vidt jeg vet, så blir det ikke skiftet et drypp olje før timetallet er nådd. Og det timetallet er i hvertfall mer enn 70 timer. Ingen skal vel si at disse motorene ikke jobber i en salin atmosfære. Jeg skal jammen sjekke bytteintervallene på noen av disse motorene. Vi har noe gamle travere som CAT 3608 etc. Før i tiden ble til og med disse motorrommene spylt ned med sjøvann en gang i uken. Det blir det tatt oljeprøver over en lav sko. Det vi ser etter, er naturligvis spor som kan vise til økende slitasje. Jeg kan ikke huske å ha sett at jeg har sett at oljen er utslitt. Brukes motoren hele året, så er det naturligvis bare tull å skifte olje etter sesong, og ikke basere oljeskift på gangtimer. Og eventuelt alder om oljen er svært gammel.

Ja, det er sikkert helt riktig. Men saken er vel at fritidsbåtmotorer ofte står seg ihjel. Evnt svovel og forurensinger i olja får annledning til å utfolde seg over vinteren dersom de står med brukt olje. En annen sak er at mange kjører ofte på for lav omdr./belastning for å spare drivstoff. Det kan medføre at på en turbomotor kokser turboen og en dag får en ikke opp omdr. på motoren. I verste fall "glasseres" sylindrene dvs. mikrorillene i sylindrene karboneres igjen og syl. må hones opp..en kostbar sak. Jeg vil vel skifte olje på høsten i alle fall og heller ta den ekstra kostnaden selv om det ikke føles helt ok.

[Gudrun]

Stein Tømmeraas som bl.a. er teknisk rådgiver i bladet Båtbørsen har skrevet litt om dette temaet, kanskje ikke så dumt å lese igjennom:

 

http://www.batborsen.no/index.php?page=vis_spalte&SpalteID=871&fra=110

[Morgan81]

Om fritidsbåtmotorer står seg ihjel har vært diskutert før.

Redigert 25.Oktober.2010 av Morgan81 (see edit history)

[nordan family 27]

I artikkelen vises det til instruksjonsboken, ja. Jeg ser at Volvo Penta på første siden sin www.volvopenta.se har sine råd og anbefaler skift om høsten - hver høst. Men det tjener de jo på, så nøytrale er de jo ikke.

[adeneo]

Noen minutter på google og

 

Vi får klippe og lime litt for de som er spesielt interessert.

 

 

Chemmotology of Fuels and Lubricants

Oil in a marine engine (or any engine) progressively becomes contaminated with combustion products (from blowby) and water vapor from salty air etc.

The water vapor is usually removed by running the engine and isn't much of a problem if the engine is run regularly.

 

When you lay up the engine for long periods of time the water vapor left in the engine will combine with the same combustion products in the oil to produce weak acids.

Those acids if left for months at a time can cause corrosion on the exposed metal parts or parts that are in contact with the oil, and the acidic level will rise in the oil over time causing excessive wear of internal engine parts, such as bearings and piston rings.

 

When you change the oil just before winter (or other) layup, you remove most or all of those combustion products with the old oil. The new oil hasn't been run in the engine long enough to collect those combustion products etc. so you reduce or eliminate that problem.

 

It's always better to put it to bed with fresh oil instead of leaving old contaminated oil to sit and "work" in the engine for months on end...

 

In addition, changing the drive oil allows you to discover any water that might have leaked in. If there's water in the drive oil you can remove it before it is allowed to freeze and break or seriously corrode your lower unit.

 

Mercruiser

It is better to change the oil and gear lube at the end of the season, prior to storage. Lubricants naturally accumulate moisture, combustion by-products, and other contaminants during use. It can be detrimental to store an engine or drive with large amounts of these contaminants present.

 

Marine Survey Online

Few people are unaware that diesel lube oil must be changed frequently, 100 hours is the usual interval. Why so often? It's because large amounts of carbon is a by-product that ends up in the oil. If allowed to build up and remain in the oil, the lubricating ability of the oil is severely retarded. Moreover, carbon blocks heat transfer and retards the cooling function of the oil as well. Engine oil will also suffer a build up of sulfuric acid, which can damage bearings...

 

Westerbeke Engines

Do not leave old engine lubricating oil in the sump over the winter lay-up period. Lubricating oil and combustion deposits combine to produce harmful chemicals which can reduce the life of internal engine parts.

 

Chemistry and Technology of Lubricants

Over time & miles a certain amount of combustion residue, carbon, and unburn't fuel, WILL get past the piston rings & into the crankcase. This contributes to an acidic buildup & contamination in the oil.

Depending on ambient temps, humidity, dust & dirt, operating parameters, etc, . . . these factors will degrade the lubricating qualities of the oil. Even under ideal conditions, the molecular makeup of oil will breakdown just from doing what it was designed to do.

The frequency of oil changes should therefore be adjusted (plus or minus from the manufacturer reccomended interval) based on these factors.

 

Do not confuse duty cycle with winterising/laying up, its important to leave the engine with clean dry oil in it over long periods of inactivity, and when you change the oil for winterising run it for a couple of minutes to get fresh oil into the bearings.....

 

....back in the mists of time I did a lot of work on oil change intervals and the science was to run engines for various periods and with different usage cycles, bakers van, long distance trunker etc, post van, reps car etc. after a specific mileage that varied, dry and weigh the oil filter medium. The result of a years work was extended mileage between oil changes and larger oil filters. However, what went with it was dealer advice to make customers aware that if they only did short journeys they should change the oil and filter more frequently - most customers being cynical ignored the advice and engine failures (worn out pistons mostly) were the result. Its quite possible to get a worn out engine on a vehicle with 20,000 Mile whilst an engine with 200,000 miles has very little wear, all attributable to oil maintenance and how it is used. They were cars and trucks, marine engines are another matter as they GENERALLY have the worst working environment and need more maintainance.

 

All engine oils serve multiple purposes. Controlling friction between opposing surfaces is only one of those jobs. One of the oil’s most important tasks is to transfer heat from parts of the engine that are best cooled by being sprayed with oil, for example, undersides of the pistons. Oil provides the critical seal between the inner surfaces of the cylinder bores and the piston rings, keeping the high pressure gases created by combustion of fuel from leaking past the piston rings. This ensures that the expanding combustion gases are used to provide useful energy while reducing contamination of the oil in the crankcase.

 

Additionally, oil provides a vital cushion between surfaces that impact on one another, for example the tops of the valve stems and the tappets and some types of gear teeth. Its lubricating qualities prevent adjacent moving surfaces from contacting one another and welding themselves into a solid mass from the heat of friction. Oil also fulfills a particularly critical need in marine engines, corrosion protection. Recreational vessel engines spend most of their lives just sitting in what is often a high humidity, salt air environment. The saying that our engines usually rust out before they wear out is unfortunately true.

 

NMMA specification oils are usually identified as synthetic or part synthetic. The use of the word synthetic does not necessarily mean that it was created directly from hydrogen and carbon atoms in a laboratory. Synthetic oils are often made from a mineral oil base stock which may be partially disassembled and reconstructed to yield a set of specific performance requirements. Oil constructed entirely from the chemists’ stockroom tends to be more costly and is used primarily for special applications such as aircraft jet engines.

 

All of today’s engine oils contain chemical additives, each designed to fulfill a specific purpose. These include anti-foaming agents, corrosion inhibitors, acid neutralizers, viscosity and pour-point stabilizers and detergents that help keep the inside of the engine clean and hold the contaminants in suspension so that they can be removed when the oil is changed.

 

Although claims that the “oil” in engine oil does not wear out are true to a degree, the chemical additives do have a finite service life. Properly conducted oil changes are primary in ensuring long and trouble free engine life. Change oil only after the engine has reached full operating temperature. Use the correct oil, one that matches the engine manufacturer’s specifications. In most cases, change the filter when you change the oil.

 

Automotive lubricants

Alt om testing av oljer - ConocoPhillips

Pounder's Marine Diesel Engines and Gas Turbines

Redigert 25.Oktober.2010 av adeneo (see edit history)

[Hulda]

Ok Hulda. Kjører du 4 år på det filtret?

 

To år nå, og jeg gidder ikke å skifte. Byttet oftere tidligere da jeg hadde en del rust (fra tanktoppen) i dieselen. Men nå er grovfilteret helt fint.

[lgboat]

Så da gjør jeg som jeg pleier om vinteren; tar en tur utpå en times tid ca hver annen uke (avhengig av været). Ca 10-15 min i rolig gange, så en halvtime i marsjfart, før jeg rusler inn til båsen min igjen.

 

Oljen skifter jeg på 90-100 timer da jeg ikke får ut mer enn 60% hver gang (dvs ca sen vår og tidlig høst).

Etterhvert tror jeg at det bare blir en 100-120 timer pr år, og vurderer derfor å ta bare høstskiftet fra neste år.

 

All start er kaldstart, men særlig ille om vinteren. Et tips er å varme opp motoren/e med varmluft over natten før tur; får da fort 20-30 grader i hele systemet før oppstart og det betyr at oljen kommer raskere fram til smørestedene.

[Hulda]

Ja, det er sikkert helt riktig. Men saken er vel at fritidsbåtmotorer ofte står seg ihjel. Evnt svovel og forurensinger i olja får annledning til å utfolde seg over vinteren dersom de står med brukt olje. En annen sak er at mange kjører ofte på for lav omdr./belastning for å spare drivstoff. Det kan medføre at på en turbomotor kokser turboen og en dag får en ikke opp omdr. på motoren. I verste fall "glasseres" sylindrene dvs. mikrorillene i sylindrene karboneres igjen og syl. må hones opp..en kostbar sak. Jeg vil vel skifte olje på høsten i alle fall og heller ta den ekstra kostnaden selv om det ikke føles helt ok.

 

Nå skal vi være litt edruelige. Det er forskjell på en Hulda-motor på 140 HK uten turbo med 7 liter olje og en turbomotor på 300 HK med 30 liter olje. Jeg ville trodd at Hulda-motoren knelte først. Men det ser heller ikke ut til å være tilfelle. Hulda har under 300 timer på telleren etter 10 år. Her må det være masse syre og vann i oljen. Sylinderveggene burde være speilblanke og motoren burde være vanskelig å starte grunnet manglende kompresjon. Slik er det imidlertid ikke. Her glødes det, trykk på starteren og det banker igang, sommer som vinter. Motorene jeg titter på offshore ser heller ikke ut til å lide noen nød. Bare tenk på alle livbåtmotorene. Den gangen jeg jobbet innen Safety Maintenance på Frigg, så var prosedyren at vi måtte håndstarte disse steinknuserene fra Petter og Lister en gang i måneden, sommer som vinter. Noen ganger var det jo kul kramp i helvete. Men allikevel, glasserte sylindervegger var noe vi ikke hadde hørt om for 30 år siden. Tror det var 25 livbåter i Frigg sine glansdager.

 

Men jeg er på langt vei enig med pettersand når det gjelder motorer som bare snurrer snaue seks måneder i året. Eksempelvis, så går Hulda-motoren kun på full blås og får virkelig kjørt seg når vi ligger frosset fast i 30 cm is. Da kan jeg trå til.

[Roger jo]

Var på et olje kurs hos SHELL på 70 tallet om smørolje og olje skift på båter.

 

Han som holdt foredraget hevdet at oljeskift kom egentlig an på bruken. Men en burde bytt motorolje i henhold til intervallene ellers gikk de konk.

De hadde en bil som kjørte Stavanger Oslo den ene dagen og returnerte dagen etter og så var det bilen hans som gikk ca. 6-10 min to ganger om dagen og en langtur i noen helger.

Etter 3 mnd var oljen på hans bil helt på tryne ødeleggende for motoren hvis en fortsatte å kjøre med den.

Den andre bilen var oljen "nesten" like god etter et år, hvor lenge den gikk før olje ble ødelagt ville han ikke si.

 

Sabben er fra 1977 "kjøres" hele året, olje skift og som.filter hver vår dieselfilter hvert annet år (2000 l).

Uten forvarming, starter sommer som vinter med et vrommm.

Motor over 4000 timer, jeg fikk et illebefinnende og tok ut ventilene for 4 år siden, så på de og satte de inn igjen, får de omdreiningene jeg skal ha "uten røk".

 

Fikk et tips av en guru en gang sjekk oljepåfyllingslokket etter en lang tur, er det krem der burde du ha skiftet olja før langturen.

Redigert 26.Oktober.2010 av roger-jo (see edit history)

[Mix]

Sabben til gammern fikk aldri noe annet enn spillolja fra bilen hans.

[68 GT]

Biltema 10l Turbodiesel mineralolje 15W-40. 36963. Kr 299,-

Eller 10L Castrol GTX 15w-40. For 259.- Men denne dekker "kun" ACEA A3/B3 API SL/CF.

 

Eller kanskje 10L Castrol Tection Global 15w/40 for 280.- Denne dekker ACEA E3 E5 E7 API CI-4/CF VDS 3

 

Dette er ikke kloakk som skaper avleiringer og får motoren til å ånde mer enn normalt som andre "billige" oljer gjør.....

Redigert 28.Oktober.2010 av 68 GT (see edit history)

[Ingar]

Se hva Motordoktoren skrev her. (innlegg 28)

 

Det er nok mange som skifter smøreolje p.g.a. redselen for at svovel skal skade motoren. Og oljeselskapene hvisker hurra.

[Førstefender]

Eller 10L Castrol GTX 15w-40. For 259.- Men denne dekker "kun" ACEA A3/B3 API SL/CF.

 

Eller kanskje 10L Castrol Tection Global 15w/40 for 280.- Denne dekker ACEA E3 E5 E7 API CI-4/CF VDS 3

 

Hvor kjøper du Castrol olja til den prisen??

15w-40 turbo oljen til Biltema dekker forresten: API CI-4/SJ, ACEA E7/E5/E3/B3, MB 228.3, Volvo VDS 3, MAN 3275, Allison C-4.

[68 GT]

Hvor kjøper du Castrol olja til den prisen??

He He,jeg kjøper den litt billigere.... og legger på litt fortjenste.

 

Er litt sykt at en olje som koster 15-20krL inn,har en veiledende "hylle pris" ut på 200+

[REM]

Nettopp derfor 68 GT, er det så godt å ha Biltema som selger olje som går utenpå det aller meste, inklusive Castrololja, til under 30,-/liter

[Mix]

Dette er ikke kloakk som skaper avleiringer og får motoren til å ånde mer enn normalt som andre "billige" oljer gjør.....

Akkurat

 

He He,jeg kjøper den litt billigere.... og legger på litt fortjenste.

Er litt sykt at en olje som koster 15-20krL inn,har en veiledende "hylle pris" ut på 200+

Argumentet ditt om forstjeneste ble liksom litt mer troverdig enn kloakk.

[68 GT]

 

 

 

Argumentet ditt om forstjeneste ble liksom litt mer troverdig enn kloakk.

 

Og Castrol Edge Sport 0w/40 synt 4L selger jeg for 350,- mens mekonomen tar nesten 800.........

[Mariell]

Det viser jo 68GT at Mekomenen selger en mye bedre olje enn deg. Dyrest er best

Ser ut til at det er avansen og ikke kvaliteten som avgjør pris.

Heia Biltema og felleskjøpet

[68 GT]

Men prøv å gjett innprisen på FK olja,er den 1 eller 2 siffra pr L?

Mener jeg har et skriv en plass der innprisen ble 7-8kr L +mva for en mineralsk motor olje ved kjøp av 2 og 2 fat.Tror det var i 07 el 08.

Så ting er egentlig ikke så dyrt,det bare blir det.....