Sjokk

[Valivan]

Eg kjøpte to sinkanodar til motoren (Mercruiser 4,2 DL) i dag. Ein med lengde 4 cm festa i ein messingplugg, den andre 2 cm lang pluss gjenger i begge endar. Diameter 2 cm. Pris 273 - tohundreogsyttitre- kroner. Til for to år sidan hadde eg ein Ford Sabb 180 hk motor. Der kosta sinkpluggane 10 - 20 kr stykke siste gongen eg kjøpte.

I fjor kjøpte eg anodesett til hekkaggregatet - Bravo 3. Sinkanodane meiner eg at eg betalte over 1300 kr. for. På mitt gamle SternPowr aggregat kosta sinken 160 kr. tilsaman.

Dette er for jæv...

Nå har eg tenkt å støype sinkanodane sjøl - kanskje. Er det noen som har prøvd? Eg har tenkt å lage gipsformer med utgangspunkt i nye kjøpte anodar. Så vidt eg veit smeltar sinken ved 400-500 grader og dersom eg armerer gipsen med glassfiber så kan eg vel unngå at han sprekk.

Eg vil prøve å få tak i sinkstenger - om det finst. Dei kan eg gjenge opp sjøl og plugge dei i motoren.

Er det noen som har prøvd å støype sinkanoder sjøl og kan kome med tips?

Kvar kjøper ein sink i Bergensområdet?

Det står "overalt" i instruksjonsbøker at sink skal bytast ut når halvparten er tært bort. Kvifor det? Så lenge det er sink igjen fungerer han vel likegodt. Overflata er trulig større enn da han var ny etter som han er blitt relativ ruglete. Eg innbiller meg at det heile er sagt for å auke omsetningen av rådyre sinkanodar. Kva meiner andre?

[Festina Lente IV]

Jeg har alltid brukt sinken lenger enn til den er halvveis borte (MD40).  Jeg har imidlertid ved et par tre anledninger (i løpet av 17 år) opplevd at når det går mot slutten løsner sinken fordi festet tæres vekk, og det er klart er noe dritt, for da virker den dårlig.  Nen, smelter og støper du selv, kan du jo la restene etter utskiftet sink gå med i neste støping.

[Lotus]

Dette er et område der man bruker 100-gangeren for å beregne fortjeneste. Det blir som med fyrstikkeska. Om du betaler 50 øre eller 2 kronen for ei lita eske, spiller ingen stor rolle hvis du kjøper 5 esker i året. Noen leverandører strekker dette vel langt og opp mot 300 kroner for en liten sinkplugg fortjener kanskje betegnelsen ran.

 

Sinkpluggen din må ikke byttes når den er halvspist, men er den godt over halvspist, vil den uansett ikke vare en sesong til. Dessuten kan den porøse overflaten narre deg til å tro at det er mer sink igjen enn det i virkeligheten er.

 

Støpe selv kan du gjøre, men det er jo litt jobb og kanskje ikke verdt bryderiet. Gjør du det, er det viktig at sinken ikke forurenses av andre metaller, spesielt jern. Selv ørsmå mengder gjør at sinken virker særdeles dårlig.

 

Kjøp en uoriginal sink hvis det finnes, eller prut på prisen. Alle ledd har MYE å gå på. 20% avslag gjør det litt mer levlig.

 

Lotus

[PanPan]

---

Valivan: ..Nå har eg tenkt å støype sinkanodane sjøl - kanskje. Er det noen som har prøvd? Eg har tenkt å lage gipsformer med utgangspunkt i nye kjøpte anodar. Så vidt eg veit smeltar sinken ved 400-500 grader og dersom eg armerer gipsen med glassfiber så kan eg vel unngå at han sprekk.

Eg vil prøve å få tak i sinkstenger - om det finst. Dei kan eg gjenge opp sjøl og plugge dei i motoren.

Er det noen som har prøvd å støype sinkanoder sjøl og kan kome med tips?

Kvar kjøper ein sink i Bergensområdet?

Det står "overalt" i instruksjonsbøker at sink skal bytast ut når halvparten er tært bort. Kvifor det? Så lenge det er sink igjen fungerer han vel likegodt. Overflata er trulig større enn da han var ny etter som han er blitt relativ ruglete. Eg innbiller meg at det heile er sagt for å auke omsetningen av rådyre sinkanodar. Kva meiner andre?

---

.... hmmm.... Ren Zink (Zn) har smeltepunkt ved 420^oC. Kokepunktet er ved 907^oC.

 

Jeg er enig med deg i at de prisene du nevner på offeranoder er helt hinsides. Nå er det det å bemerke, at hvis det er *skikkelige topp kvalitet offeranoder* så er disse basert på svært rent Zn med tilsats av f.eks. små mengder Cd (Cadmium) for å gjør "tæringen" på anoden mest mulig jevn. Andre elementer kan også være aktuelle. Disse har til hensikt å øke utbytte, det vil si at mest mulig av Zinken virkelig brukes til katodisk beskyttelse og ikke faller av i biter. Men dette siste behøver ikke være så viktig i båtsammenheng, hvis man bare har kontroll med hva som skjer. Heller en anode til kr. 20,- som holder i to bruks-år enn en mange ganger dyrere en som holder noe lenger. Det gjelder altså om å holde øye med sakene sine.

 

For mange herran's år siden var jeg med på å lage en Zn legering i forbindelse med en lab-øvelse på NTH. Så vidt jeg husker er det ikke problematisk å smelte Zn. Ved relativt lav temperatur over smeltepunktet, får Zn et såpass høyt partialtrykk over smelten at man snart opplever at Zn-dampen kan oksidere i luften. Man kan gjerne si at det "snør" av Zinkoksid. Men dette er et spørsmål om å ha kontroll med hva du gjør.

 

Når du smelter metall og skal støpe det ut, må du ta sikkerhet på alvor. Alt som flytende metall kommer i befatning med skal være fritt for fuktighet eller stoffer som kan gå over i dampform når det utsettes for flytende metall. Små mengder kan føre til eksplosjon. Flytende metall slynges ut rundt omkring. Du bør ha på deg ikke-brennbare klær, arbeidshansker av skinn - helst med høye mansjetter, og helst et "visir" som beskytter ansiktet ditt. Minimum er skikkelige vernebriller!

 

Jeg prøvde å søke lete etter informasjon, men ble skuffet over hvor lite jeg fant. Her er noe

 

http://www.zink.no/showText.asp?txtID=318&level=318

 

http://www.polcor.gr/polzinkal.htm

 

http://corrosion-doctors.org/CP/an-zinc.htm

 

Hvis noen går i tanker om å forzinke noe selv så kom jeg over en "gjør det selv" oppskrift her:

 

http://www.classicsuzuki.com/teknik/renov-...t750L/zinc.html

 

Lykke til!