Montere dyser i nyoverhalt topp Bukh DV36

[Mizar]

Jeg er endelig i mål med totalrenovering/overhaling av min temperatursyke DV36, og jeg kunne berette en masse om det, det har kort sagt vært en bratt læringskurve for en litt overmodig kontorrotte som meg, som aldri - ALDRI - hadde skrudd noe på en motor før.

 

Men nå er jeg i mål - nesten. Det var noen frynsete nerver da motoren plutselig utløste temperaturalarm allerede på jomfruturen ut til min egen bryggeplass! Men jeg hadde bare glemt å bytte temperaturføleren fra den gamle for saltvannstemperatur (alarm ved 80 grader) til temperaturføler for frskvannskjøling(alarm ved 103 grader). Jeg puster snart lettet ut og er dermed klar til å kjøre inn motoren.

 

MEN så titter jeg en gang til på en av tegningene og oppdager at ved montering av dysene, har jeg "glemt" å legge inn en kobberskive i bunnen av "dysehullet". En kobberpakning mangler altså under hver dyse, tykkelse ca 2mm. Dette medfører da at dysene stikker litt lenger inn i sylinderen enn normalt. De manglende skivene skal også hjelpe til med å tette, mens jeg i stedet har tightet dysene så mye at de likevel er tette.

 

Dysene sitter nå veldig godt fast og jeg er redd for å ødelegge de nye kobberforingen rundt dysene som er satt inn i mitt kokte, slipte og forøvrig grundig nyoverhalte topplokk.

 

Spørsmålet til dere andre er altså hvor ille det er at dysene stikker litt for langt ned i sylinderen (1 - maks 2 mm etter tykkelsen på de manglende kobberskivene å dømme). Hvis ikke dette har alvorlige konsekvenser, er jeg fristet til å la det være slik, under mottoet "if it works, don't fix it"

 

Denne Bukh DV36 er en tresylindret dieselmotor uten forgløding. I toppen av hvert stempel er det frest ut en fordypning, et eget hulrom for kompresjon som omslutter dysespissen når stemplet er på topp. Dysene spruter altså inn i et rom som er mye mindre enn sylindervolumet skulle tilsi. Når det eksploderer og stempelet går ned, utvides eksplosjonsrommet straks til hele sylindervolumet. Slik jeg forstår det, blir det en slags to-trinns eksplosjon som virker gjennom hele stempelets slaglengde.

 

Fabrikken i Danmark kunne bare si - etter å ha blitt forundret over at jeg fikk dysene tette uten kobberpakninger underst - at jeg ville få en litt ufullstendig forbrenning av drivstoffet. Forøvrig anbefaler de selvsagt at alt skal monteres korrekt...

 

Jeg har ikke kjørt motoren med hard belastning ennå, men har hittil ikke sett noe blå farge på eksosen. -Det er vel det jeg kan forvente med ufullstendig forbrenning? Så særlig mye uforbrent drivstoff kan det vel da ikke være? Eller indikerer blå eksos uforbrent olje, og ikke uforbrent diesel(olje)?

 

Vet noen av dere her på forumet om en bitte liten mengde uforbrent diesel kan akkumuleres i sylinderen og senere medføre problemer - jeg tenker på f.eks. "vasking" av sylinderveggene over tid?

 

Jeg er takknemllig for alle gode råd og tips angående størrelsen på dette dyseproblemet.

Det er muligens lett å lese mellom linjene at jeg gjerne skulle slippe å ta disse dysene ut igjen nå.

[Christel III]

Jeg er litt forundret over at du ikke har fått lekkasje av kompressjon opp mellom dysene dine:-)

 

Kobberpakningen har jo som misjon å tette mellom topp og dyse... At dysene stikker 1-2mm lengre inn i forbrenningskammeret er nok ikke verdens undergang, men jeg ville plukket ut dysene og lagt på plass kobberpakningene før maskinen ble kjørt hardt.

 

Når godset i toppen utvider seg, og dysene likeså, kan det skje saker og ting som vil kunne koste deg vesentlig mer enn den ettermiddagsøkten i båten det tar deg å plukke ut dysene, montere kobberringer, sette inn igjen dysene og sveive maskinen igang igjen...

[Mizar]

Jeg er litt forundret over at du ikke har fått lekkasje av kompressjon opp mellom dysene dine:-)

...snip...

kan det skje saker og ting som vil kunne koste deg vesentlig mer enn den ettermiddagsøkten i båten det tar deg å plukke ut dysene, montere kobberringer, sette inn igjen dysene og sveive maskinen igang igjen...

 

Takk for saklig svar!

 

Ja, jeg får vel "plukke de ut" som du sier. Bekymringen med dette, henger sammen med grunnen til at de faktisk er tette:

Jeg brukte såpespray rundt dysene og tightet til det sluttet å boble mens motoren gikk på tomgang. Det krevde adskillig mer moment enn de to kilo jeg etterpå fikk vite av en annen ekspert at jeg skulle klart meg med, hvis kobberpakningene var på plass. Jeg tipper at jeg tok 4-5 kg for hånd med en kort fastnøkkel før det ble tett. Så kanskje jeg bør bytte boltene også. Noen kommentar til det?

 

Så får jeg satse på at jeg nå ikke drar med meg ut de nye kobberforingene rundt dysene, siden jeg har presset dysene på plass med altfor stor kraft. Det er sikkert minst risiko for at dette skal skje nå rett etter montering, uansett. -Man lærer så lenge man lever, nå vet jeg også at det kan være lurt å smøre varmebestandig fett på dem før montering, slik at det blir mulig å få dem ut igjen. Jeg er nok litt småsur på han som sa at det bare var å putte dysene på plass og dra til det var tett...

 

Problemet med å få dem ut igjen, blir vel å få skikkelig feste med en tang eller lignende. Eller lage en uttrekker for formålet. Jeg ser for meg en sylinder som akkurat kan tres ned på dysa, og en stor skive på toppen av den slik at bare gjengene på toppen av dysa kommer ut ovenfor. Hvis jeg sette en mutter i de samme gjengene som dieselrøret skrus fast med, vil disse gjengene være sterke nok til å trekke dysa ut, tro? Elelr er det andre metoder?

 

En annen tanke er vel at jeg kan feste en kortere metallsylinder (en litt bred ring) som skrus fast (klemmes fast) på midten av den runde delen lenger ned på dysa, og feste en slagavtrekker i denne? Det er kanskje lettere å slå dem rett ut enn å trekke langsomt ut, med tanke på å overvinne friksjonen mot kobberveggene inne i dysens monteringshull?

 

Da er jeg på nytt uendelig takkemlig for flere gode råd her på Båtplassen. Hvilken fantastisk oase av ressurspersoner dette er! :-)

[Nemo]

Vil absolutt fraråde å bruke motoren uten å montere pakningen som mangler. Momentet du skal bruke når du monterer dysene bruker å stå i instruksjonsboken. Momentnøkkel må til for å få rett moment. Om du må skifte bolter er avhengig av om du har overskredet moment som er anbefalt.

Husk toppen må og ettertrekkes etter første varmkjøring og etter 5 timer. Viktig med rett moment og rene gjenger.

[index]

Å få ut dyser som nettopp er montert er ikke noe problem! Vri den litt frem og tilbake, og vipp evt med et skrujern eller lignende. I tillegg til tetting har vel pakningene en funksjon med varmeoverføring,for å unngå overheting av dysene. Så få dem ut og få pakningene på plass. Dette er unnnagjort på en kveldsstund!

[TMe]

Ved montering er det lurt å smøre innsprøytningsventilene på utsiden med Copaslip/kobberpasta,så sitter de ikke fast når de skal ut neste gang.

[Mizar]

Takk for innspillene!

 

Jeg løsnet dysemutterne tre tørn og kjørte motoren rundt på starteren, da løsnet straks to av dysene. Den tredje satt som bare fy, men etter å ha spurt pent hos et verksted, fikk jeg låne en avtrekker og da kom den også ut til slutt, pent og pyntelig den også.

 

Det stemmer nok godt det at kobberet i bunnforingen ikke bare skal tette, men også lede varme bort, for den ene dysa hadde fått litt blåfarge. Jeg spanderte da like godt en trykksjekk på dysene også, og de var helt orden.

 

Det var også lett å se hva "litt ufullstendig forbrenning" betydde (som Bukh fabrikken sa om de nevnte par millimeters feilplassering av dysespissene), i form av overraskende mye sotbelegg. Så nå er jeg veeeldig glad jeg tok jobben og fikk dysene ut igjen. -Kanskje jeg til og med sjekker toppakningen om igjen (altså tar av toppen for inspeksjon og bytter pakningen) -for sikkerhets skyld, etter den ulykksalige varmkjøringen på "jomfruturen" (tror jeg nevnte det innledningsvis)...

 

MEN - og dette er viktig for andre som tar lærdom av denne tråden - ett råd jeg fikk ovenfor må jeg dessverre motsi:

 

Man skal IKKE vri dysene frem og tilbake. Altså ikke "skrus" frem og tilbake, hvis det var det du mente. Dysene må trekkes rett ut og skal ikke vris.

 

Da har jeg en konklusjon sånn på tampen av min læretid som motortekniker:

 

Dette var absolutyt interessant og lærerikt, men veldig mye ble mer finurlig og omfattende enn jeg hadde trodd. Usikkerheten har vært til å ta og føle på, da jeg liker veldig dårlig å gjøre feil. Så uten en mengde gode råd og hjelp fra en mengde hyggelige folk i det norske motormiljøet hadde jeg kanskje aldri fullført prosjektet, tenker jeg.

 

Men nå blir det snart ferdig - og bedre sent enn aldri! Jeg gleder meg som en unge til å kaste ut dorgesnøret her i Drammensfjorden en sen høstdag om ikke så lenge! Vel vitende om at det nå sitter en velholdt katt og maler i kjelleren på båten: En snill og veltilpasset katt som forhåpentligvis blir å stole på i mange år fremover. -Den skal virkelig kløs under ørene og strykes med hårene i årene som kommer. Nå når "alt" er dobbeltsjekket og gjort 100% riktig, er det vel egentlig bare doseringspumpa som ikke er sjekket og overhalt. Den alene koster visst 45 000,- og skal visstnok fint kunne klare de neste 30 årene med forlenget liv som denne motoren nå har fått. :-)

Redigert 21.September.2011 av Propell1 (see edit history)

[index]

Man skal IKKE vri dysene frem og tilbake. Altså ikke "skrus" frem og tilbake, hvis det var det du mente. Dysene må trekkes rett ut og skal ikke vris.

 

Det må da være noen veldig spesielle dyser du har som ikke tåler å vris litt for å løsne! Jeg har brukt denne metoden på mange forskjellige motorer, uten problem av noe slag. Men Bukh har jeg aldri skrudd på da, det må jeg innrømme...

[Mizar]

Det er Bosch dyser. På verkstedet sa de spesielt fra at de ikke måtte vris rundt i det hele tatt, og det tyder kanskje på at andre dyser kan vris litt på slik du sier.

 

Grunnen til at de ikke skal vris, er at den nederste enden som skal gå mot bunnen i dysehullet, har form som en mutter. Tilsvarende er kobbersokkelen for dysen formet som mutterform i bunnen, slik at hvis man vrir dysene blir bunnen deformert, eller hele kobbermnatelen kan løsne og bli med ut.

Redigert 22.September.2011 av Propell1 (see edit history)

[index]

OK! Da har du en helt annen type dyser en de jeg har vært borti ja! Alle mine dyser har vært runde i bunn, og da spiller det ingen rolle om det vris litt. Litt rar løsning med både koppermantel og kopperpakning da, men det er vel en god grunn til dette også. Men dette viser bare hvor viktig det er med en skikkelig manual på motoren, så man vet hvordan ting skal håndteres før man setter i gang.

[Mizar]

Disse dysene er noen store beist, over 10 cm lange. Nå har jeg både servicemanual og komplette deletegninger, delenummer osv. Men servicemanualen er "meget knapp" for å si det pent. En tilsvarende servicehåndbok for f.eks. Yanmar gir mye mer informasjon og gode råd i teksten, beskrivelse av prosedyrer osv. Så jeg har vært nødt til å spørre og grave hos andre ved siden av. Den skiva som skal under dysene, som jeg "glemte" står for eksempel bare på en tegning jeg har funnet, blant mange tegninger der dysespissene inngår. Det mangler også en del på momentlister, det står ingen ting om moment på dysene så vidt jeg har sett. Og tro meg, jeg har lest HELE servicehåndboken...

 

Nå vil jeg bytte boltene ved dysene også. Jeg satser på fryse/kjølespray, rustløser og wise-grip tang for å løsne de gamle boltene. Tror du det vil gå bra. Men er det kritisk hva slags stål det er i de nye boltene boltene? Kan jeg kappe riktig lengde fra en M8 syrefast gjengestang jeg har fra før, eller er ikke syrefast seigt nok (strekkfast)?

[index]

Hvis ikke de gamle boltene er tydelig skadd ville jeg heller ha beholdt dem. De kan godt ha en spesiell hardhet, slik at du ender opp med en dårligere løsning enn du hadde. Du må også regne med å varme skikkelig opp for å få dem løs, og risikerer samtidig å knekke dem nede i hullet. Så jeg ville sagt at med mindre de ser veldig tvilsomme ut, behold dem!

 

Hvis det ikke er oppgitt noe moment, ville jeg bare trukket "passe hardt". Skru begge nedtil, og pass på å stramme begge mutre like mye så du ikke drar dysa skjev. Kopperen er myk, så du trenger ikke stramme veldig mye for å fpå det tett. Og tar du alt for hardt i, så ryker vel hylsa også. Jeg pleier å stramme mindre bolter med tommelen på bolten, da har du bedre føling med momentet enn med grep langt ute på verktøyet...

[Mizar]

Index: "Hvis ikke de gamle boltene er tydelig skadd ville jeg heller ha beholdt dem."

 

Hei! Jeg synes det var et godt råd, Index: Jeg har gjort som du sier, før jeg leste innlegget ditt!

Forsøket med Grip-lock tang førte ikke fram og jeg gjorde da følgende resonnement:

 

Dette er M8-bolter. Ett Tidligere råd i denne tråden var f.eks.: "Har du overskredet momentet, skal boltene skiftes".

Ja, tenkte jeg, det er sikkert fornuftig med slike regler. Særlig hvis man er flymekaniker (og sikkerhet til sjøs kommer nesten i samme kategori, spør du meg, med den forskjell at det kanskje er lov å bruke hue litt mer når det gjelder sin egen båtmotor). Så her er noen flere tanker rundt boltskiftet, som gjorde at jeg brukte de gamle.

 

Hvis man overskrider angitt moment, hvilke grenser er det egentlig man sprenger? Ikke nødvendigvis boltens. Momentet angir jo hvor hardt en ting skal/bør festes. Ved nærmere ettertanke sier det ikke noe om hvilket moment som overskrider boltens strekkfasthet. Bolten strekker seg mer jo høyere momentet er, og det kan godt sammenlignes med en stram strikk. Før eller senere ryker strikken - eller bolten. Men ved 2 kg, som er momentet her? Ikke tale om. Neste vurdering er hvor hardt jeg egentlig dro til for hånd. Jeg har dratt av et par bolter før i mitt liv, og med en kort fastnøkkel tror jeg ikke jeg har overskredet strekk-kraften som en M8 bolt skal tåle. Men sikker er jeg ikke ennå.

 

Neste risikovurdering blir da: Hva hvis jeg tar feil og en dysebolt ryker når motoren kjøres hardt? Ingen hyggelig tanke, men det er bare en av de tre boltene som har fått skikkelig pådrag for hånd av meg. Den vil ruke først, og jeg vil fortsatt ha to andre sylindere å komme meg hjem med. I aller verste fall.

 

Så da gjorde jeg det slik: De nyinnkjøpte boltene legges til side i beredskap.

Dysene ble først montert forskriftsmessig og tightet med "lett håndmakt" (1-1,5 kg tneker jeg). Motor startes, det er tett. Jeg setter momentnøkkelen på to kg og sjekker om det er langt igjen på en bolt jeg ikke har dratt hardt tidligere. Gir på litt kraft, "klikk - klikk" i momentnøkkelen. Neste dyse likeså.

Til slutt "risiko-bolten": "Klikk-klikk" så sitter den med 2 kg også. Ingen tegn til at bolten ble lettere å dra til, så heller ikke den har nådd bruddgrensen ved 2 kg. Ikke merkbart i hvertfall. Jeg sjekker lengden på de tildratte boltene og finner ingen forskjell (men bruker grov målestokk).

 

Etter første varmkjøring sjekket jeg momentet på nytt. Det var ingen endringer. Så dette ser ut til å ha gått bra uten bolteskift. Ligger bolt nr. 3 likevel for nær bruddgrensen med disse to kg (altså at jeg klarte å skade den så den ryker senere), kan jeg oppdage det i tide på følgende måte:

 

Jeg har momentnøkkelen min i båten og ta jevnlig sjekk på denne bolten. Det er jo fort gjort etter hver tur sånn i begynnelsen. Strekker den seg over tid, vil jeg merke at momentet blir mindre før bolten ryker helt.

 

Så da har jeg i hvertfall utsatt boltskiftet til jeg vet jeg er nødt...

 

Forøvrig dro jeg til litt på topplokkboltene ved varm motor, noen etterstramming av betydning var ikke nødvendig, selv om jeg satte opp momentnøkkelen med feilmarginen på 0,5 kg - jeg la altså dette til (totalt 12,5 kg) i forhold til første tiltrekking. Momentnøkkelen ble dreid litt tilbake først, for å unngå at startfriksjonen skulle gi feil moment.

 

For å etterstramme topplokket, må ventilvippearmene løftes av på denne motoren. Så selv om det ikke skal være nødvendig, tar jeg en ny ventiljustering i morgen. Da skulle alt være ferdig og klart for første ordentlige tur.

 

Er jeg ikke flink?

 

;-)

Redigert 22.September.2011 av Propell1 (see edit history)

[puddingen]

Veeldig flink Lykke til med `ny` motor!