Motor blir for varm, mye grå røyk, men kaldt kjølevann. VP MD11C

[Nidelv24!]

Hei.

 

Var ute en kjapp tur med båten nettopp. Startet opp og kjørte knappe 15 min (fra en havn til en annen)

 

Syns båten produserte vel mye røyk, men det er en stund siden den er kjørt, så jeg tenkte ikke spesielt over det. Kjølevannstempen lå langt nede på det grønne feltet. (kjører uten termostat for øyeblikket)

 

Kjente på motoren av gammel vane da jeg hadde fortøyd, og den var såpass varm at det ble ubehagelig å holde hånden på den mer enn noen sekunder. Kjente så på kjølevannet, dette var så vidt litt lunk i . Mye olje/dieselfilm var det også i kjølevannet, noe det forsåvidt alltid har vært.

Oljen så fin ut.

 

Hva er gale ?

Er det kjølevannskanalene i motor som er tette, slik at vannet går gjennom "by-passet" istede for å kjøle motoren?

 

Motor er 1981 modell..

[Superkul]

uten og vite hvordan den motoren er i hodet så høres det veldig riktig ut det du sier

motor blir ikke varm hvis kjølevann sirkulerer og kommer ut der det skal

kanskje det går an å stake opp noen steder?? kom på oljekjøler er viktig at det strømmer gjennom som det skal

[terron]

Er det nødvendigvis noe galt?. Hvis temperaturmåleren er OK og alt annet tilsynelatende er som det pleier. Og en motorblokk skal være god og varm. På denne tiden av året er vannet ekstra kaldt, samtidig er det rått/kalt i luften og helt normalt at det ryker mer fra båten (les: det er mye mer synlig røyk) enn om sommeren.

[Jan E.]

Hvit/sort røyk speiler ofte forbrenning av olje respektivt vann. Grå kan være at motoren jobber tungt. F.eks. ved mye groing under, eller noe har satt seg fast i propellen etc.

 

Så mye groe under at kjølevannsinntaket har tettet seg?

[Janoho]

høres ut som alt er iorden utifra det du beskriver

[emmis]

Hadde det samme med samme type motor for en del år tilbake,kjølekanalene i blokka var tette.Kjørte på med motor rens et par ganger og problemet ble løst.

[Miss Amalie]

Hei!

 

Tror ikke du skal være bekymret .

 

Det kommer kjølevann, og da har du kjøling. Det er ikke noe by-pass på en saltvanns-sløyfe til vanlig.

Hvis du har kjent på motoren etter å ha stoppet, er det helt vanlig at motoren blir vesentlig varmere i det vannsirkulasjonen stopper. Motorens temperatur vil nesten alltid stige de første minuttene etter stopp.

 

Oljefilm i kjølevannet behøver ikke være noe annet enn fra eksosen.

 

Hvis kjølevann-gjennomstrømningen blir for liten, blir kjølevannet vesentlig varmere enn normalt i det det kommer ut. Mengde eksos og varmen fra denne får til slutt kjølevannet til å koke, dermed får du hvit røyk. Da er det bare å rense opp.

 

Mørk grå røyk pga problemer i motoren/topp-pakning etc skiller seg fra dette ved også å lukte brent..

 

Sort røyk som lukter sot betyr tett luftfilter som regel. For lite luft i forhold til forbrent drivstoff.

Kanskje det er til hjelp?

[Johannes]

Det kan godt hende at Amalie 36 har rett i at du ikke trenger å være bekymret, men sålangt jeg reindrer fra min tid med MD11 så er det ikke tvungen kjølevann sirkulajon omkring sylindrene.

 

Jeg mener det er vannet sikrulerer fra eksosmanifolden via sylindrene og tilbake til eksosmanifolden basert på termisk sirkulasjon.

Så med forbehold om dårlig hukommelse så kan du ha full gjennomstrømning av kjølevann til eksesoen, men dårlig kjøling av sylindrene.

[hanto1]

Med så lav sjøvannstemp burde ikke motoren bli så varm at man ikke kan ta på toppen ( tempen bør være godt under 60 grader med full flow/ingen termostat)

Virket motoren varmere enn normalt bør man være på vakt. Å syre ut systemet er lurt. Salt og kalk isolerer og forhindrer varmeomsetning.

 

Røyk og dieselfilm kan skyldes vær ( og sikkert litt slappe dyser)

[Miss Amalie]

Det er jo vesentlig da , om vi får vite om motoren har varmeveksler eller ikke. MD11 finnes vel med begge dele.

 

Ellers vil ikke en motor der kjølevannet er 60 grader ved gange bli kald ved stopp av motoren. Ikke engang ved kun sjøvannskjøling. Med en gang motoren stoppes synker vannnivået litt mens restvarmen øker temp i toppen.

[avmønstret5]

Ikke vann i olja (grå)? = defekt topp-pakning. Sjekk også termostaten, det er et lite hull i underkant der (i blokka) som du ser når du tar den løs. Det gror ofte igjen, da går tempen. helt bananas.

Du kan også være feil med selve termostaten. Ta den ut og prøv å gå ute..men dette anbefales ikke over tid (motoren blir for kald).

[rudir]

MD2B og MD11 har riktig ikke tvungen kjølvannsirkulajon omkring sylindrene. Forutsatt omtalte motor er sjövannskjölt, kan vannkanalene i sylindreforingene fylle seg opp med alt mulig sediment og kjølvannsirkulasjon i sylindrene dør ut etter hvert. Da tar kjølvannet, särlig etter thermostat er blitt tatt ut, kortest vei forbi toppene. Etter min mening hjelper det derfor lite kun med motorrens hos disse motorer, fordi syren ikke kommer nedi der den skulle. Var det montert varmeveksler og ferskvannskjøling kunne det være noe feil med den lille elektriske sirkulasjonspumpen da var man heldig.

[Nidelv24!]

Her var mye gode svar.

 

Glemte jo helt å nevne at motoren er saltvannskjølt, slik mange av dere har kommet frem til.

 

Klart motoren skal bli varm etter å ha vært i bruk, men den har aldri vært så varm som det den var denne gangen, og dette var en kort tur. Dette var første tur uten termostat, noe som gjerne ikke var så lurt ifølge det Rudir skriver. Tanken var : ingen termostat = maks kjøling.

 

Det er riktig som nevnt over, det er ikke tvungen kjøling rundt sylindre på MD11C. Ikke er det sink-anoder i kjølesystemet heller...

 

Konklusjonen er nok at kjølekanalene rundt sylindrene er tette.

 

 

Kommer til å ta ut impeller og kjøpe en El-pumpe som kobles på timer slik at det står og går med symstemrens i sløyfe (finnes det noe sterkere/bedre ? ) noen dager.

Forhåpentligvis er det nok til å få tilstrekkelig kjøling, slik Emmis opplevde.

 

Takk for god hjelp folkens!

[rudir]

Det er i alle fall verdt å forsöke med systemrens kjört i slöyfe som du skriver. Kontroller med kranene nedi begge sylindre om systemrensen kommer nedi der. Etter på ville jeg skylle lenge og kraftig med vannslange. Kranene skal da skrues ut for å gjöre det lettere at skitten kan komme seg ut. Vär forsiktig med gjengene i godset, de har lett for å bli ødelagt av syre og eventuell bruk av pinsett eller tråd. (Owatrol olje eller gris kunne være greit som beskyttelse) Lykke til!

[Scand Baltic]

Hei.

Hadde samme problemet med en gammel md11 i tilsvarende båt. Plukket av alle sylindrene og pirket opp kjølekanalene med ståltråd og trykkluft. Ettermonterte varmeveksler. Ble helt super. Jeg prøvde ikke med noe systemrens først, men når jeg så hvordan kjølekanalene så ut, hadde det ikke hjulpet med noe annet. Lykke til.

[rudir]

Hei igjen,

har gjort det på samme måte som Scand Baltic, men kom fram til at det egentlig ville vært best å presse sylinderfuringene ut av mantelene sine. Kjølekanalene er så kronglete der inni at man egentlig ikke har noen sjanse å komme til ordenlig alle steder i montert tilstand. Men, men, spørs hvor mye tid, arbeid og penger man har lyst til å legge inni dette; har man først kommet så langt kan man like gjerne spandere på med nye stempelringer og hone litt...

Sett i etterpåklokskapens milde lys ville jeg nok prøvt den enkle måten først som trådstarteren selv har kommet fram til: Systemrens i en bøtte, gjerne varme opp med ”Tauchsieder” og så pumpe i sirkel gjennom systemet. Det kan kanskje brukes eddig i stede, men bruk aldeles IKKE saltsyre, den ville tar knekken på godset for godt.

Det er meget viktig å sjekke med de kranene nede i sylindrene om rensemiddelet kommer frem der.

Jeg tror heller ikke at resultatet blir i nærheten så bra som etter en ”totaloperasjon” men kanskje kan man nøye seg med det en stund, hvis ikke så går det alltid an å skru ;-)

Redigert 2.Mars.2012 av rudir (see edit history)

[Roger jo]

 

Sett i etterpåklokskapens milde lys ville jeg nok prøvt den enkle måten først som trådstarteren selv har kommet fram til: Systemrens i en bøtte, gjerne varme opp med ”Tauchsieder” og så pumpe i sirkel gjennom systemet. Det kan kanskje brukes eddig i stede, men bruk aldeles IKKE saltsyre, den ville tar knekken på godset for godt.

Det er meget viktig å sjekke med de kranene nede i sylindrene om rensemiddelet kommer frem der.

 

Hva med å kople på slanger på kranene og lede Systemrensen tilbake i bøtta, så vil en få sirkulasjon rundt sylinderne??.

Og strupe ned på den andre returen tilbake til bøtta.

Uten termostat??

 

Viktig å holde bra temp på Systemrensen.

 

Systemrensen løses alle belegg opp og tilbake til væskeform.

[hanto1]

Tåler motoren det er Unitors Descaling liquid, eller Descalex særdeles effektiv. Da kan man speile seg i kjølekanalene etterpå.

[hegra]

Johannes : Jeg mener det er vannet sikrulerer fra eksosmanifolden via sylindrene og tilbake til eksosmanifolden basert på termisk sirkulasjon.

Så med forbehold om dårlig hukommelse så kan du ha full gjennomstrømning av kjølevann til eksesoen, men dårlig kjøling av sylindrene.

Mye av forklaringen er nok her. Jeg ville prøvd å ta ut termostaten, blokkert vannet som går direkte til eksos slik at alt vannet må innom blokka og så ut i eksosen. Da får du en formening om hvor tett det egentlig er i sylinderblokkene. Fordeling av vannet til manefoil/blokk mener jeg skjer ved et t-stykke nede på den ene blokka. Allerede i t-stykket samler det seg rustvann da dette er det laveste punktet på kanalene.

Jeg husker ikke hvordan kjølingen på manefoil var, så pass på at du får denne også med i kjølingen hvis du prøver å tvinge alt vannet gjennom blokka.

 

Når systemet er i orden går vannet direkte til eksos ved kald motor. Når motor er varm åpner termostat og det meste av vannet går innom motor, og ut i eksos etterpå. Slik det er nå tror jeg nesten alt går til eksos enten den er varm eller kald. Derfor må termostat ut hvis du blokkerer direkteutgangen til eksos.

Redigert 3.Mars.2012 av hegra (see edit history)

[rudir]

Tar opp tanken til Roger-Jo: Ja det kunne være lurt å bruke slanger på de 2 kraner, men kranene er noe spinkle kongreier uten tyte. Kanskje går det an å skru hendelen helt ut av kranene for å få en myk silikonslange til å smige seg oppover sekskanten, eller erstatte kranene med 2 stykker rør som skjæres passende gjenge på den ene siden og skyve slangen over den andre. Thermostat tas ut og en klammer kan brukes til å strupe ned returen til bøtta (i stede til eksosen). Blir spennende å se hva som kommer ut av det!

Redigert 3.Mars.2012 av rudir (see edit history)

[Nidelv24!]

På tide med en oppdatering her.

 

Åpnet en tappekran av gangen og koblet hageslangen på inntaket. Kom nesten ikke vann i begynnelsen, spesielt kjølekanalene på bakre sylinder var så godt som tette. Fremme var det litt bedre.

 

Kom mye dritt ut, og etter å ha holdt på en stund var det skikkelig sprut fra begge kranene.

 

Nå står den med systemrens, så dommen kommer om noen dager.. Kan ikke skjønne annet enn at det må bli bra nå

[Roger jo]

På tide med en oppdatering her.

Nå står den med systemrens, så dommen kommer om noen dager.. Kan ikke skjønne annet enn at det må bli bra nå

 

Systemrens virker best om den sirkuleres og varmes opp.