nå står manifolden og "koker" med saltsyre, men hvor lenge?

[jensemann2]

Jeg varmet opp manifolden med varmt vann, helte det ut, og fylte en liter 30% saltsyre oppi kjølekappen.(da ble det helt fullt) Det begynte å boble friskt oppi der og nå tyter det opp brunt skum av portene. Men hvor lenge skal jeg la den holde på? Vil jo ikke etse hull i den heller.. Aner ikke hvor slemt dette stoffet er mot støpegodset... Saltsyren angriper vel metallet etter at rusten er borte? Og hva med anleggsflaten for pakningen, vil den bli skadet? Det renner jo litt syre ut på anleggsflaten også.. Den har stått i et kvarter nå.

 

Jeg har forresten laget klar en blanding av vann og bakepulver som jeg tenkte å helle oppi etter jeg har tømt ut syren, for å nøytralisere pH-verdien..

Redigert 4.Mars.2013 av jensemann2 (see edit history)

[jensemann2]

vel, jeg lot det stå i 2 timer. helte det ut og nøytraliserte med bakepulverblanding. Deretter høyttrykkspylte jeg hele greia lenge, tørket den med hårtørker og sprayet inni med CRC til slutt. Det kom ut MASSE rust mens jeg spylte, og det er ikke mye rust igjen å se inni så langt jeg kan se med lommelykt. Men anleggsflaten mot riser ble nok litt skadet. Den fikk noen bittesmå groper i overflaten, hvilket betyr at jeg må frese av før jeg monterer den. Cylmo i trondheim mente det kostet ca 1300,- pluss mva pr manifold å frese av denne lille flaten, så da må jeg finne en annen løsning. Noen som vet hvem som gjør dette litt rimeligere i Trondheim? Det er jo nesten bedre å kjøpe ny manifold til den prisen.

[Bearded Beast]

hvordan definere bittesmå groper. Det høres ut som det ikkje er verre enn at det er heilt ok å bruke men det var det med øyet som ser

[Hakkannen]

Hvis du likevel vil bearbeide anleggsflaten kan du komme langt med en god ny finkornet brynestein med jevnt press på denne. Viktig å unngå press på sidene så anleggsflaten blir buet. Har "planslipt" topper på denne måten, de ble spuns tette etterpå. Slik jeg gjorde det satte jeg toppene fast i benk så de sto skikkelig stødig. Så krysslipte jeg først (diagonalene), så på langs, tvers og kryssliping til slutt igjen. Og brukte masse vann som smøring og for å fjerne jernstøv underveis. Mener på at jeg så en beskrivende snutt på Youtube om metoden, så søker du kan du sikkert finne mer info der

[jensemann2]

[jensemann2]

nederst til høyre ble det liksom en liten grop i tillegg. Kan godt hende jeg kan teste med en stor flat fil eller bryne som Hakkannen sier over her. Men det er jo ekstremt viktig at det her blir helt tett.

[jensemann2]

hva med å bare sveise igjen vannhullene på både riser og manifold da? og slipe ned etterpå. Det er jo blindpakning som skal sitte der uansett.. men det er kanskje ikke bare bare å sveise støpegods?

[jensemann2]

Kom på en annen ting jeg skal prøve med den andre manifolden for morro skyld: elektrolyse! Legge manifolden i en løsning av krystallsoda og vann, koble til minuskabelen i manifolden og pluss i et jernstykke. Dette kobler jeg til 12v lader og lar det stå og kose seg:) rapport kommer når jeg er ferdig :)

[jensemann2]

http://cuoresportivo.no/index.php?topic=31111.0

[Jan E.]

Blå Hylomar burde vel være et godt produkt å bruke på begge sider av pakningen for å fylle opp ujevnhetene?

De fleste proffe butikkene har dette.

Redigert 4.Mars.2013 av Jan E. (see edit history)

[DieselDahl]

nederst til høyre ble det liksom en liten grop i tillegg. Kan godt hende jeg kan teste med en stor flat fil eller bryne som Hakkannen sier over her. Men det er jo ekstremt viktig at det her blir helt tett.

Når du vasker med saltsyre løser du opp jernoksydet (rusten) slik at gropkorrosjonen blir fjernet. Å få pakningsflatene plane med en fil kan du glemme. Planfresing anbefales men hvis det meste av flaten er plan kan det gå med pakningssilikon. Vil anta at tinnsparkling også kan funke? Anyone? Bruker du fil vil flaten bli buet minst en vei. Du trenger ikke å være redd for å skade støpejernsdelene ved for lang tids syrebehandling, men er det flakrust kan det være en idé å hjelpe til med en kniv el.l.

[jensemann2]

Er det helt håpløst med fil altså? Planfresing koster så mye at det er bedre å kjøpe nye manifolder. Riserne er fra 2010 og det ser ut til å være masse gods igjen, så jeg har lyst å bruke dem på nytt. Hvordan fungerer tinnsparkling?

[Hakkannen]

Fil ville jeg holdt meg unna, skal du bruke metoden jeg beskrev trenger du et stort og godt bryne. Ikke et ljåbryne eller lignende, da blir resultatet ujevnt. En god og varmetålelig pakningssilikon var også et godt forslag.

[DieselDahl]

Tinnsparkling brukes normalt på karosseriarbeider. Da varmer man opp området med blåselampe slik at tinnet smelter ved kontakt. Vet ikke om du greier å varme opp tjukke støpegodsdeler nok til å få tinnet til å flyte. Har selv brukt pakningssilikon her med hell. Børst med stålbørste mens du vasker med saltsyre så får du vekk allt korrodert materiale. Vask med svamp og vann.

[jensemann2]

Har hørt jeg bør styre unna silikon men heller gå for permatex aviation sealer el.l, eller Hylomar som Jan E nevner over her. Det er jo ikke ekstremt trykk som skal holdes tilbake akkurat i denne skjøten, men det MÅ jo være helt tett. Jeg kommer til å trykkteste manifolden etter at riser er montert. egentlig skulle man jo bare sveisen igjen vannkanalene på både riser og manifold og slipt ned, og skrudd dem sammen. Da hadde det ikke behøvd å være plant engang. Men å sveise støpejern er vanskelig har jeg hørt..

[jensemann2]

Vil denne være for liten? 15x5 cm

[jensemann2]

http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Sag-og-fil/Verktoybryne-192151/

[Hakkannen]

Brynene fra Biltema er dessverre ikke noe å samle på, de løser seg opp og blir fort ujevne. Vil tro at du vil få bedre resultat med et lengre bryne enn 15cm, det virket også noe kort, bør være slik at det er lett å få en god flyt i bryningen. Det jeg brukte var ca. 30-40cm langt og ca 6-7cm bredt. Og det var av god kvalitet, av merket Foss. Var ubrukt, men kjøpt inn for å sette opp eggen på høvler med flat egg, der av kvaliteten.

[jensemann2]

http://nettbutikk.verktoyas.no/?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=750538&b_id=1086139

 

Denne da? Er 400 korning ok? Isåfall bestiller jeg en sånn:)

[DieselDahl]

Jeg kjøpte såkalt dry-joint eksos-system:

http://www.ebay.com/itm/Exhaust-Manifold-Kit-Mercruiser-Dry-Joint-5-0-5-7-6-2-Small-Block-V8-2004-Newer-/230871302831?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item35c10082af&vxp=mtr#ht_3603wt_1129

Da er risikoen for lekkasje minimal. Dette kom på markedet etter en studie av en rekke havarier som skyldtes vanninntrengning i mercruisers motorer. Det viste seg at vanninntrengning kan komme av mange årsaker som: Lekkasje i pakning mellom manifold og riser, for lav installasjon av risere, lekk i andre pakninger i motoren, feil ved utsetting/opptak, samt en interessant sak om at sjøvann kan "klatre inn" gjennom riser ved kjøring på lavt turtall. Disse riserne har da en "spoiler" som hindrer dette samt en leppe på pakningen som skal gjøre at evt vann lettere blir blåst ut. Det anbefales også å kjøre motoren på høy tomgang ca. 1300rpm i 20 sekunder før avstengning hvis den har gått noen tid på lavt turtall. Throtle-chopping frarådes. Motorer med trim-eksos ser ut til å være mer utsatt for vanninntrengning "baklengs" gjennom eksosen.

Følger du med så finner du sikkert et slikt system for et par lapper.

Redigert 5.Mars.2013 av DieselDahl (see edit history)