Kan man kjøre Bukh DV36/48 uten termostat?

[haknuts]

Som gamle saltvannskjølte motorer flest, er kjølevannsirkulasjonen i min DV48 fra 1986 redusert. En fix for ikke å ligge opp mot rødmerket hele tiden kan være å ta ut termostaten. Noen som har erfaringer å dele? Har kjørt systemrens men tror ikke det er mere å hente uten å overhale motoren.

[haknuts]

Legger ved en skisse av kjølesystemet med pumpen og termostaten. Forsøker å forstå/beskrive hvordan kjølingen fungerer, og hvordan jeg tenker kjølingen kan forbedres.

 

Normal funksjon:

A. Pumpen suger inn vannet gjennom oljekjøleren, løfter det opp og vannet går inn i nedkant av toppen ved 3.

B: En del av vannstrømmen går opp i termostathuset 2, passerer på utsiden av termostaten og går rett i eksosen 4.

C: Vannet som går inn i nedkant av topp ved 3 fyller opp kjølekanalene i motoren og varmes opp.

D: Det varme vannet ligger nå på baksiden av termostaten som ved 60 grader åpner og slipper vannet ut i termostathuset, hvor det blandes med vannet som kommer direkte opp fra 2 og følger så med ut i eksosen

 

Funksjon uten termostat:

Vannet som går inn i kjølekanalene via 3 har kontinuerlig fri passasje gjennom motoren og ut gjennom termostathuset

 

Funksjon skylling:

Ved å fjerne termostaten og blokkere 2, vil ALT kjølevannet tvinges gjennom motoren, med økt trykk og (forhåpentligvis) skylle ut rustflak og dritt. Dette gir redusert kjøling av eksosen ved at alt vannet kommer via motoren .

 

Innspill eller erfaringer ?

 

Redigert 15.Mars.2013 av haknuts (see edit history)

[RSL]

Som du sier, alt vannet du suger inn til motor ut igjen via 4 og ut i eksosen.

Når jeg hadde en DV36 var det slange 4 jeg skjøtet og la oppi bøtta sammen med inntaks-slangen når jeg skulle ferskvannskjøre motoren før vinteropplag på land. Stussen på eksosbennet, måtte jeg da plugge med en kon pinne (propp). Da kom det ikke en dråpe ut av eksosen.

 

Motoren din har en viss effekt og trenger da en viss kjøling, som resulterer i at kjølevannet har måttet fjernet en viss varme.

For eksosens sin del, er det likegyldig hvor i motoren dette vannet er varmet opp, slik at om du får teorien din til å fungere i praksis og oppnå riktig arbeidstemperatur på motoren, så er ikke vannet inn i eksosbennet varmere enn om motoren var helt ren innvendig.

 

MEN... er du sikker på at du vil klare å få like mye vann igjennom motoren etter å ha blokkert en del av kjølestystemet og håper å kjøre like mye vann igjennom kjølekanalene som du sier også er trange...? Mindre vann gjennom motoren, vil ikke gi deg mere kjøling.

Det hjelper kanskje ikke å bare kjøre uten termostaten? Hvis du ikke har forsøkt det, ville jeg startet med det. Termostaten er jo der for at du skal kunne oppnå høy nok arbeidstemperatur for motoren, men om dette er vel neppe et problem om det er for høy varme som er problemet.

 

RSL

[haknuts]

Quote RSL:

"Som du sier, alt vannet du suger inn til motor ut igjen via 4 og ut i eksosen.

Nar eg hadde en DV36 var det slange 4 jeg skjotet og la oppi bptta sammen med inntaks-slangen nar jeg skulle ferskvannskjre motoren for vinteropplag pa land. Stussen pa eksosbennet, matte jeg da plugge med en kon pinne (propp). Da kom det ikke en drape ut av eksosen."

 

"Motoren din har en viss effekt og trenger da en viss kjoling, som resulterer i at kjolevannet har mattet fjernet en viss varme.

For eksosens sin del, er det likegyldig hvor i motoren dette vannet er varmet opp, slik at om du far teorien din til a fungere i praksis og oppna riktig arbeidstemperatur pa motoren, sa blir ikke vannet inn i eksosbennet varmere enn om motoren var helt ren innvendig."

 

- Kommentar; Med inntak 2 stengt stoppes den andelen vann som normalt passerer direkte utenom termostat og motor, og som dermed er kaldere enn det som er kjort gjennom motoren. Jeg tenker at kjolevannet som na gar i eksosen dermed er varmere enn normalt. Hvor mye varmere og om det betyr noe er et sporsmal.

 

"MEN... er du sikker pa at du vil klare a fa like mye vann igjennom motoren etter a ha blokkert en del av kjolestystemet og haper a kjore like mye vann igjennom kjolekanalene som du sier ogsa er trange...? Mindre vann gjennom motoren, vil ikke gi deg mere kjoling."

 

- Kommentar; Tror kanskje du har misforstatt. Nar 2 blokkeres OKER mengden vann som har gjennom motoren. Alt vannet presses na inn 3, mens det tidligere ble splittet ved 3 og 2. Vann inn 2 passerer normalt utenom termostaten og gar rett i eksosen.

 

"Det hjelper kanskje ikke a bare kjore uten termostaten? Hvis du ikke har forskt det, ville jeg startet med det. Termostaten er jo der for at du skal kunne oppna hoy nok arbeidstemperatur for motoren, men om dette er vel neppe et problem om det er for hoy varme som er problemet."

 

 

Enig:)

 

Redigert 15.Mars.2013 av haknuts (see edit history)

[Mizar]

Du oppnår vel først og fremst at det tar lenger tid å få riktig arbeidstemperatur på motoren, og/eller den vil gå varm på en av sylinderne fordi det er der det er "tett". Det kan du kjenne med hånden utenpå motoren på luftfilter-siden. Du skal kjenne at det er skikkelig godt og varmt å ta på, men det skal ikke brenne verre enn at du kan holde flate hånden der en kort stund (vanntemp inntil 60 grader). Hvis du merker at en av sylinderne er mye varmere enn de andre, hjelper det lite å ta ut termostaten. Du risikerer bare at du kjører motoren så hardt at den varmeste sylinderen lager motorhavari. Stemplefjærene kan f.eks. brenne fast på en av sylinderne, fordi vannet som sirkulerer knapt har vært innom den varmeste delen av motoren. Det var dette som skjedde med min motor, og jeg var glad det ikke skjedde utenfor Færder i dårlig vær...

 

Hvis jeg var deg og hadde en så flott motor, ville jeg spandert å ta ut motoren for overhaling. Motoren er tross alt det viktigste du har i båten, spør du meg. Ny koster vel en slik motor 110-120 000.

 

Minimum bør være å kjøpe en toppakning og ta av toppen. Stikke opp alle hull som skal lede vann mellom toppen og blokka. Sjekke at det er åpning for vann ut i manifolden, fra alle tre sylinderne. Du vil kanskje finne ut at en av sylinderne nesten ikke har åpning for vannsirkulasjon. Da jeg gjorde dette på min DV 36, brukte jeg Dremel-drill for å åpne hull som var helt tette. Men jeg dro også ut sylinderforingene for å få det skikkelig rent, da kunne jeg trygt konvertere til indirekte kjøling med varmeveksler (Martec ombyggingssett ca 10 000,-)

 

Du vil ikke angre på å gi denne gamle juvelen av en motor litt omsorg. Med den slitasjen den har i en fritidsbåt, bør den kunne tjene deg mange år inn i fremtiden. Jeg målte slitasjen på veivakselen da jeg overhalte min, og det var tilnærmet fabrikkdata (som ny). Antatt gangtid var ca 2500-3000 timer.

[haknuts]

Hei. Jeg er inneforstått med at motoren er moden for denne overhalingen du beskriver. Er trygg på å skru men må lære sliping og justering av ventiler som selvsagt må tas når toppen først er av? Planen i dag var å montere den overhalte vannpumpa. Skal jeg ta den større jobben må jeg gå igang nuh. Båten skal ut i uke 17. Å ta motoren ut er en stor sak, men må det til for å få ut sylinderforingene? Selve toppjobben må kunne gjøres der den står? Spm er ikke minst hvor lang tid jeg vil bruke på jobben?

Redigert 16.Mars.2013 av haknuts (see edit history)

[Mizar]

Jeg vet ikke hvor du bor, men jeg brukte gamle Sylinderservice i Oslo for å sjekke topplokket. De trykktestet, slipte og byttet ventilsetene etc, noe jeg ikke hadde kompetanse til selv. Samtidig tok de ut brenseldysene og fikk dem sjekket og renovert med nye dysespisser hos Bosch. Alt dette kostet noen kroner, for å si det slik.

 

Det kan hende du kan greie deg med å slipe toppen og stikke opp hull slik jeg foreslo først. Men det er ikke helt lurt hvis du ønsker å konvertere til ferskvannskjøling. Da kan motortemperaturen gå opp imot 80-90 grader, avhengig av termostatens regulering (mer om det nedenfor).

 

Jeg ville kanskje prøvd først med motoren i båten: Kjør den god og varm og kjenn etter utenpå om det er en av sylindrne som blir varmere enn de andre (mest sannsynlig nr. 1 eller 2). Hvis det er tilfelle, MÅ du få til bedre gjennomstrømming. Neste trinn blir da å stikke opp topplokket og vannhullene ned til kjølekappene rundt hver sylinder. Da er det i grunnen kun åpningene mellom kjølekappene nede i blokka du ikke kommer til. Du kan også skru løs bakerste deksel som løftekroken sitter i, og sannsynligvis kan du ta ut en kopp eller to med "kaffegrut" på den måten også. Det kan være greitt å trykkteste manifolden også, i hvertfall sjekke gjennomstrømmingen til/fra blokka og innenfor/gjennom manifolden, og få ut alt løst derfra også.

 

Så kan du spandere ny toppakning, slipe toppen og skru sammen, for å se om innsatsen har gitt resultater. Hvis ikke, må sylinderforingene trekkes ut. Det betyr å ta motoren ut og du må demontere hvert enkelt stempel fra undersiden for å få ut de respektive sylinderforingene. De sitter godt, og krever sannsynligvis en egen uttrekker. Men det kan hende det går å banke dem ut fra undersiden med en liten slegge og en pinne av hard gummi eller hardved. Pass på å ikke skade overfalten på veivlagrene.

 

-Da jeg gjorde dette, viste det seg at det fremdeles sto vann låst inni kjølekappen rundt sylinder 1, fordi åpningen til neste kjølekappe var helt tett... Ikke rart motoren min havarerte, med skjæring på første sylinder. Det var antagelig resultat av at jeg brukte motoren et par år slik du beskriver, ved å regulere pådraget etter rødmerket på temp. måleren. Problemet med det, er at saltvannskjølingen lager avleiringer som blir herdet, fordi salt krystalliserer seg ved temperaturer over 70 grader. Det er her problemet med konvertering til ferskvannskjøling/varmeveksler uten full renovasjon av kjølekappene ligger også. Da kan man jo holde kjølevannstemperatur på 80-90 grader. Men hvis det ikke er rent, vil den høyre temperaturen kunne få gammel moro til å løsne og bli med i vannsirkulasjonen, inntil det kommer frem til den elektriske punpen i Martec systemet. Du har da ingen indikasjon på at sirkulasjonen stopper, før motoren koker. Temperaturføleren sitter jo ved termostaten og fanger ikke opp hva som skjer inni motoren hvis vannet blir stående stille, før det er for sent.

 

Men som et første minimumstiltak, virker det fornuftig å spandere en toppakning og se om problemet kan løses ovenfra, uten å ta motoren ut av båten. Det store spørsmålet vil vel være om du skal gjøre en grundig jobb med en gang, eller om du bare skal utsette tiden før motoren må ut av båten uansett. Og i den tiden ville i hvertfall jeg kjørt båten med øyet festet på temperaturmåleren, slik du allerede gjør!

 

Nå synes jeg kanskje det er tillatt for meg å fortelle at jeg faktisk også har en DV-48 i nesten "working order" stående i garasjen. Jeg kjøpte den egentlig for å erstatte den DV-36 som jeg renoverte. Men pga forskjellig utveksling i girkassen, ville jeg miste dorgefarten på min båt, og girkassen fra DV-36 kunne ikke settes over på 48-hesteren viste det seg. Jeg spanderte derfor henimot 30 000 i deler inkludert ekstern verkstedhjelp på å renovere DV-36 motoren i stedet. Da har jeg ikke regnet min egen arbeidstid. Jeg startet helt grønn, hadde aldri tatt av et topplokk før. - Det var forresten en interessant læreprosess, og hadde sin egenverdi som sådan. Jeg er ikke utlært motormann pga dette (selvsagt), men kan vel påstå at jeg har grundig hands-on erfaring med BUKH DV-36/48 nå, etter en vintersesong med fullt fokus på dette.

 

Send meg gjerne en privat mail hvis du er interessert i å komme og se på denne DV-48 motoren. Den hadde kun en lekkasje i et oljerør utenpå som jeg skulle fikse, men jeg har ikke fått gjort dette ennå. Delene har jeg fra en annen DV-36 delemotor jeg også kjøpte inn, så det skal ikke mye til å få denne 100% i orden.

 

Forøvrig vil jeg bare legge til at min beskjedenhet (og respekt for faget) påbyr meg å ta forbehold om at alt jeg sier, er basert på det jeg tror jeg vet, med forbehold om at jeg kan ta feil. Så hvis noen følger mine råd -som gis etter beste overbevisning for min del, så er det på eget ansvar. "Hanan i Drammen" finnes den - men det er ikke meg... ;-)

Redigert 16.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[haknuts]

Takk. Er i demontering av toppen nå. Holder det å demontere drivstoffrør pg generator for å få av manifoilene ?

[Mizar]

 

Noen bilder av min DV-36 uten topplokk. Ta godt vare på støtstengene og dekk for all del til disse hullene til støtstengene med papirkuler som ikke glir for langt ned! Hvis du mister noe av metall nedi der, må du ha ut hele motoren for å få det ut igjen!

 

Lykke til med arbeidet!

 

Husk at det er viktig å skru til toppen med riktig moment (tror det var 12 kg, men får ikke sjekket det akkurat nå). Du må skru til gradvis etter et visst mønster, med momentnøkkel.

Hvis du er i tvil om detaljer kan du spørre, men det kan kanskje hende at du finner en bilmekaniker i (eller kjenner noen) nærheten som synes det er litt gøy med disse gamle dieselmotorene, som du kan spørre under veis?

 

Jeg kan svare så godt jeg kan, men kan ikke love at du får svar like raskt som nå denne helgen!

 

Her er motoren min (DV-36 - det er noen forskjeller fra DV-48) demontert, etter at sylinderforingene er dratt ut.

 

 

Etter at nye sylindere er på plass:

Redigert 16.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[Folk I Båt]

Ser du er bosatt i Bærum. Er jo Bukhfolk nede på Holmen.

[Mizar]

Godt tips, BusterX!

Jeg kan anbefale Blommenholm Motorfverksted, de kan Bukh ut og inn! Jeg så ikke bostedkommunen med en gang. Der får du kjøpt deler og trykksjekket dysene bl.annet. Spør etter Peter som driver verkstedet i båthavnen der, men alle hans folk kan disse motorene tror jeg. Du finner ikke bedre fagfolk såvidt jeg vet!

Redigert 16.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[haknuts]

Takk. Demontering ferdig. Tettet åpningene ja:). Var ikke tette kanaler, men så vet jeg at alt er ok. Skal kjøpe delene på Blommenholm Motorv. De overhalte vannpumpa - dyktige, engasjerte og hjlepsomme.Takk skal dere ha!

[Mizar]

Kanskje du kan sende vann inn i vannhullet til sylinder 1 og se om det kommer ut ved sylinder 3, for å sjekke at det sirkulerer internt i motoren også? Det må jo være en grunn til at det blir varmt, men kanskje vannpumpa hadde skylden?

Redigert 16.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[haknuts]

Skal prøve det. Må passe på ikke å få vann ned i blokka.

Var litt grubling for å få av toppen. Verkstedhåndboka sier at begge manifoilene skal av først. Skal du ha av innsugmfl må dieselpumpa og alt rundt løs. Satset på å koble fra alt som var fast i insmfl og kunne dermed løfte ut toppen m mfl på. På eksosmfl løsnet jeg bare flensen mot turboen. Generatoren måtte også løs. Egentlig en grei jobb - tar bare tid. Ble litt svett da jeg løftet toppen og hørte smådeler falt ned i dørken. Fant 3 små messingskiver som jeg tror hører til toppdpkn. Sannsynligvis løsnet fra hullene til kjølekanalene. I så fall utrolig flaks de ikke forsvant ned i blokka

[Mizar]

Fant 3 små messingskiver som jeg tror hører til toppdpkn.

 

Jeg tror disse kanskje hører til de svarte returslangene på brenselventilene (dysene), og antallet passer. De skal i såfall tette direkte mot metallet der dieselreturen komme ut av dysene. De kan sitte litt fast når man demonterer, og er ikke like lett å se før de eventuelt faller av. Du vil sikkert kunne se om størrelsen passer godt akkurat der. Jeg tror ikke det skal være noen kobberringer blandet sammen med toppakningen, den skal nemlig klemmes veldig flat når du strammer til topplokkskruene, og da er det vel ikke plass til kobberskiver der.

 

Pass godt på at det ikke finnes vann eller annen væske i hullene for topplokkboltene før de settes på plass. Bruk trykkluft eller sug opp med foldede piperensere el.l. for å være helt sikker. Og smør gjengene behersket.

Redigert 16.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[haknuts]

Frst da jeg beg m rengj av toppen sa jeg flere kjolekanaler som var helt plugget. Det er de sma pa bildet. Boret forsiktig opp disse og de ovrige som var apne men fulle av krystaller. Satte toppen i skyllekaret og kjorte varmtvann gjennom systemet. Utrolige mengder m rust og dritt som kom ut. Avsluttet m en magnetsonde for a fa med alt. Samme prosedyre pa eksmfl. Enda mere og storre flak. Glad jeg fikk tatt dette:)

Redigert 16.Mars.2013 av haknuts (see edit history)

[haknuts]

Stille en stund i denne tråden. Ifm rengjøring av toppen oppdaget jeg det som så ut som en sprekk

Etter å ha konf m Peter på Blommenholm ble det besluttet å få Motorteknikk (tidl Sylinderservice) til å trykkteste toppen. Gladmelding i dag - ikke sprekk, kun en rift i metallet. Nyslipte ventiler og ventilseter, planslipt topp med kjøling høres betryggende ut. Holder på med å rense kjølesystemet i blokka. Skal også demontere og renovere oljekjøleren som har fått dryppskader fra lekkasjen i vannpumpa.

Motoren er fra 1986 og har gått ca 2000t med sjøvannskjøling. Kjølesystemet på slike motorer er tilnærmet uten funksjon. Har du en slik så sett i gang:) Skal du kjøpe en slik som ikke er renovert - vel det kan gå bra en stund...Jeg beholder sjøvannskjølingen men skal lage en løsning for enkel ferskvansspyling av systemet (gardenakobl). I tillegg blir det nå systemrens hver høst.

Redigert 21.Mars.2013 av haknuts (see edit history)

[HiMi]

Spennende lesestoff. Har nå satt dette på to do listen på neste service. Takker på forhånd for god hjelp. Bra at det er fler som tar vare på bukh motorene sine :)

[Mizar]

Som vi ser på bildene over, er det ikke nødvendig å demontere dieselpumpa. Det bør man heller ikke gjøre! Jeg tenker da på doseringspumpa som leverer støt av drivstoff til hver enkelt brenselsdyse. Det er to dieselpumper, dieselforpumpen som er en membranpumpe som leverer diesel kontinuerlig. Doseringspumpen (som koster kr 45 000 sist jeg forhørte meg) skal levere diesel på et nøyaktig tidspunkt til hver sylinder etter tur, og dette er styrt av posisjonen til tannhjulene som driver den. Timingen kan sjekkes/justeres, men det er best å unngå det ved å la den stå der den er. Det skal mye til at den slutter å fungere, da doseringspumpen er nærmest uslitelig.

 

Dette bare som en ekstra info til alle som skal skru på egenhånd på disse motorene. Det er dette og demontering av veivakselen som man ikke skal gjøre uten å vite hva nøyaktig man gjør. Alt annet er veldig kurant med fastnøkkel, og momentnøkkel + nye pakninger når man skrur ting sammen igjen. 100% renslighet og knusktørr topp er viktig også - det ga meg en ekstra omgang før toppakningen holdt tett på min DV-36...

Redigert 24.Mars.2013 av Propell1 (see edit history)

[haknuts]

Her er forste start etter overhalingen. Hores bra ut. Bruker skyllelosningen som nevnt tidligere

 

Redigert 7.April.2013 av haknuts (see edit history)

[haknuts]

Verkty for ?a av ventilfj?r - en kopp for lambdasonder og en dertil egnet tvinge.

Da kan du sjekke og slipe ventiler og seter hvis de ikke har for store groper.

Redigert 19.April.2013 av haknuts (see edit history)

[seilfred]

Hei,

Er igang med denne jobben selv nå, veldig god lesning dette her!

Har kommet så langt som at toppen er av, og har tenkt å ta en grundig rens, samt slipe ventiler. I den forbindelse dukker det opp et par spørsmål..

 

1. Hva er bra å rense med? ER jo endel sotavleiringer rundt omkring, hva slags middel er bra? Skal jeg bruke varmtvann til å skylle med? evt ha noe i vannet? 

 

2. Etter å ha tatt av stempelfjærene, så sitter stempelet fast i ventiltettningen (det hvite innunder fjæra på bildet under, eller markert med rødt på tegningen). Turte ikke bruke makt igår i tilfelle jeg gjorde noe galt, men skal den bare trekkes av for hånd? Da jeg kjøpte et ventilslipesett med en masse pakninger, kan det se ut som jeg fikk med nye..