Gode råd er ikke alltid gode (vinterklargjøring)

[Lotus]

Jeg klikket litt rundt på linkene i erfaringsdatabasen som peker på emner rundt vinterklagjøring av båt.

 

Her leser jeg at batteriene skal bæres inn i varmen og settes til vedlikeholdslading hele vinteren. Jeg leser at sinkanodene på motoren skal skiftes samtidig som man frostsikrer saltvannskretsen med glykol. Olje på giret skal skiftes. Man skal foreta kompresjonstest om høsten. Skifte dieselfiltere. Kontrollere/justere tomgangsturtall. Kontrollere ev. bytte termostat. Osv, osv....

 

Mange meninger tydeligvis. Noen råd er jo direkte skadelige. Batterier bør stå kaldt og fulladede. Frost er intet problem, men tvert i mot en fordel.

 

Sinkanoder ødelegges av glykol. De bytter man til våren.

 

Bytte olje på giret? Muligens. Mitt ZF gir får nytt filter. Olje skiftes og fylles opp til det renner ut av peilepinnehullet. På våren tappes det ned til max-merket. Uten giret fullt av olje, vil lamellene ruste av kondensen. Da tar de kvelden temmelig kjapt. Kongir har ikke samme problem.

 

Kompresjonstest foretar jeg om situasjonen skulle tilsi det. Å gjøre det fast hver høst? Neppe.

 

Motoren får ny olje og nytt filter. Gammel brukt olje med syreholdige svovelforbindelser får ikke lov å tære hele vinteren.

 

Drivstoffiltere. Ingen bytting om høsten for meg. Dette byttes om våren, og bare hvis det er nødvendig. Det er jo helt avhengig om man har kjørt mye eller lite, har ren eller møkkete diesel, har ett eller 2 filtere i serie osv. Ser bunnen av vannutskilleren fin ut? Har den et lag med dritt i steden? 300 timer for et filter som filtrerer diesel av god kvalitet er intet problem. Vannutskilleren separerer vann, den separerer større urenheter. Første filter tar resten. Filter nr 2 i rekken - motorens filter - har gode dager, for ikke å si gode år, mange gode år.

 

 

Egentlig gjør jeg ikke særlig mye om høsten. Jeg vinterkonserverer med glykol. jeg lader batteribankene. og stenger hovedstrømsbryterene, jeg skifter motorolje og filter, jeg skifter og fyller opp ATF-olje på giret - til det er stapp fullt. Jeg tapper av vanntanker - kaldt og varmt og  kloakk. Kobler fra trykkvannspumpe og dusjpumpe, litt glykol i toalettet. Ferdig. Ikke engang dieseltankene fylles opp. Hvem har lyst til å ha tankene fulle av gammel diesel når kondens ikke er et problem? Mine tanker på 350 liter til sammen har kanskje 200 liter luft. 200 liter luft inneholder bare noen få gram vann. Ikke er det mulig å få til noen særlig sirkulasjon gjennom luftingen heller, og for at noen gram vann skal felles ut, må den relative fuktigheten opp i 100%. Det skjer ikke særlig ofte da restdieselen virker som en stabilisator fir temperatur og dermed også relativ fuktighet. Men med 100% relativ fuktighet  kondenseres det - det overskytende!, ikke alt. Vann er intet problem. Gidder ikke engang å tape igjen luftingen. Vann i vannutskilleren? Ikke en dråpe på 3 år, men jeg fyller alltid direkte fra tankbil, med ren og fersk diesel.

 

Rydde ut av båten, sette på presenning. Montere et par tørrballer. Putte en gammel 110W skohylle ned i maskinrommet.  Fukigheten drives ut via motorrommets luftinntak. Kabinenes tørrballer suger til seg fukt. Dørene til kabinene er lukket. Muggsopp trives dårlig når den relative luftfuktigheten er under 80%. Og 80% er høyt, men regntung høstluft er mye verre.

 

Ferdig for i år. Til våren kommer den store jobben, som er vasking og polering, anodeskift, filterskift for diesel - hvis nødvendig. Det var det.

 

Termotstat skiftes ikke. Sjekkes ikke. Impeller skiftes ikke. sjekkes ikke. Impelleren skiftes etter 2000 timer ihht servicemanualen. Den er spesial og prisen er deretter.  (45 øre i timen   ) Oppretting av aksel? På våren og på vannet, men ikke for oss som har CV-ledd. En dyr, men behagelig investering.

 

Lotus

 

(som synes spesielt Maritim Start bør ta en gjennomgang av vinterklargjøringslista si)

[bliss X]

Jeg har alltid vært skeptisk til slike generelle sjekklister da jeg mener at hver enkelt må finne ut hva som er lurt ifht hva slags båt man har og hvordan båt og utstyr skal oppbevares.

[eysteind]

Trudde impeller skulle skiftes kvart år. slik at det  vart inkjøpt på maritim sammen med filter.

Med da eg skulle sjå kor impellerpumpen stod, fikk eg nesten sjokk. Lengst nede i verdens trangeste motorrom med opning stående innover mot motoren. Den har nok aldri vore skiftet.

Motoren må nok ut av båten! Men motoren har jo bare gått ca 400t på sine 17år slik at det da skulle vere 1600 timer igjen. Flaks! Takk for opplysningen

[Lotus]

Noen impellere holder lenge, andre holder veldig lenge. Min Yanmar impeller holder veldig lenge og er veldig dyr.  Men at man skal skifte impeller hvert år er noe sprøyt. Kan Yanmar lage en impeller med 2000 timers brukstid, er nok levetiden lenger. Kan Yanmar lage en slik, kan Volvo lage en slik, og alle de andre. Det er bare ett problem. Man tjener ikke penger på folk som ikke skifter deler ofte. Da må de alternativt prises mye høyere.

 

Hvor lenge varer din impeller? Ikke godt å si, men antageligvis mye lenger enn du tror.

 

Lotus

[880]

Min impeller er kjøpt på Biltema for 98,- og fungerer ennu etter 611 timer. Ford 2704ET 180 Hk.

[Batdilla]

Etter hvert som man opparbeider seg egen erfaring blir kanskje nytteverdien i generelle lister mindre. Men er man helt uerfaren mener jeg det kan være greit med noe å se etter inntil man har grunnlag for å kunne gjøre seg opp sin egen mening. Og selv om man er erfaren - har man en litt større båt med full oppsetning av alle mulige varianter som bruker vann + septik m.m., er det fort gjort å glemme noe... Men listene bør selvsagt være noenlunde i den retningen som flertallet mener er fornuftig. Takk for innspillene Lotus.

[SveinHa]

Hvor lenge varer din impeller? Ikke godt å si, men antageligvis mye lenger enn du tror.

Impellerlevetiden påvirkes i hovedsak av to faktorer: Turtall og sugetrykk.

 

Jabsco anbefaler rundt 1800 o/min på de fleste av sine pumper og jeg vet om mange pumper som går på 3000...... De kan godt fungere mange hundre timer for det.

 

Sugetrykk har jeg ikke noe tall på her og nå men jo mindre undertrykk der er i innløpet på pumpa, jo lenger varer impelleren. På trykksiden er trykket ganske uvesentlig mht. levetid.

 

Hilsen Svein........ som nå har 2 år/200 timer på impelleren i 3200 o/min og den ser ny ut enda.

[REM]

Mine tanker på 350 liter til sammen har kanskje 200 liter luft. 200 liter luft inneholder bare noen få gram vann.

Lotus

(som synes spesielt Maritim Start bør ta en gjennomgang av vinterklargjøringslista si)

Stort sett enig med deg Lotus, bortsett fra det med vanngeneratoren din.

Vanngeneratoren sier du?? Hva er det?  Ethvert lukket system med ventilasjon eller lekasje vil felle ut vann når forholdene ligger tilrette for det. Fuktig luft som vi finner på høsten og våren kombinert med store forskjeller på dag/nattemperatur er det som skal til.  Følgende skjer:

* På dagtid varmes luftvolumet i tanken opp og presses ut av ventilasjonsåpninge. Jo mindre diesel du har  i forhold til tankvolum, jo større blir luftvolumet selvfølgelig.

* Når tempen synker på natten dannes det et undertrykk i tanken og kald fuktig luft suges inn, samtidig som vann felles ut pga. at kald luft ikke klarer å holde på like mye vann som varm luft.

* På dagtid igjen vil den luften som har avgitt vann bli presset ut og på nytt bli erstattet av kald fuktig luft. Kretsløpet er igang.

 

Denne cykelen gjentar seg hvert døgn. Så effektiv og pålitelig er en slik vanngenerator at systemet blir brukt for å produsere vann i tørre ørkenområder.

[Lotus]

Stort sett enig med deg Lotus, bortsett fra det med vanngeneratoren din.

Vanngeneratoren sier du?? Hva er det?  

Jeg aner heller ikke hva en vanngenerator er. Er det i mitt innlegg du har lest det?

 

Over til teoriprøven.

Hvor stor trykkøkning får man i luft som varmes fra 0 grader til 10 grader?

 

Trykket p ganger volumet V = konstant k x temperatur T

pV=kT der T måles i grader kelvin fra det absolutte nullpunkt.

 

10 graders temperaturforskjell genererer 283K/273K -1 x 100% =3,66%

 

Mine 200 liter har blitt til drøye 207 liter. Disse 7 literene forsvinner ut. Når tanken avkjøles, kommer det 7 liter inn igjen. Disse 7 literene har da en temperatur som er omtrent som temperaturen i tanken. Om den er kaldere enn lufta i tanken, fordi uteluften har blitt avkjølt enda mer enn luften i tanken, så desto bedre. Da er det absolutte vanninnholdet enda mindre i de 7 literene på vei inn. Hvilken relativ fuktighet har den? La oss anta den verst tenkelige 100% relativ fuktighet. Og så da? Ved null grader inneholder disse 7 literene 0,00002 liter vann. Av dette felles det ut 0,005g hvis temperaturen synker med ytterligere 5 grader. Men siden disse 7 literene blander seg med de 193 literene med luft som var i tanken fra før og som har en mye lavere relativ luftfuktighet, blir det til at det ikke felles ut noe i det hele tatt. Det felles kun ut vann hvis temperaturen faller under den lavest minimumstemperaturen som har vært til nå. Men heller ikke det spiller tilbærmet null rolle fordi den relative fuktigheten da blir enda mindre når luften varmes opp neste dag.  Og når mine 200 liter med luft inneholder en absolutt fuktighet på omlag 0,6 gram vann totalt ved 0 graders gjennomsnittstemperatur, blir tallene så små at vi snakker om promiller av en milliliter.

 

Noen som kan regne bedre? Kom gjerne med motforestillinger!

 

Lotus

 

PS: Får man inn promiller av en milliliter hver dag i 1000 dager, hvor mye vann får mann inn i tanken da?

[Suzuki]

PS: Får man inn promiller av en milliliter hver dag i 1000 dager, hvor mye vann får mann inn i tanken da?

 

Må vel bli en milliliter det da.. ( forutsatt at det er en promille av en milliliter pr. dag) Er det f.eks 5 promille av en milliliter blir svaret 5 milliliter  

 

Dette var jo klart som blekk det Lotus  

 

Suzuki

[Seilinor]

Jeg er helt enig med Lotus. I alle år har jeg gjort omtrent det samme som han, og uten noen som helst problemer. Har også sluttet og dra hjem puter, seil etc. Jeg bare løfter madrassene/putene opp fra underlaget slik at de får luft. Seilene legger jeg inne i båten, tørre og ikke alt for hardpakket. Båten liggende i sjøen på sin faste plass. Ingen landstrøm en gang. Mine tidligere båter har hatt enkeltlaminat skrog uten tilleggsisolering. Har aldri sett antydning til fukt ombord selv om det har stått litt regnvatn nede i kjølsvinet som kommer ned gjennom masta ved regnvær.  Noen år presenning over cockpit, andre år ikke (men da blir det mer snømåking). Noen få år har jeg hatt båten på land med akkurat samme prosedyre, men da må man være ekstra nøye med tømming av ferskvann fra vv tanker, pumper etc.

Den verste jobben med vinterklargjøring er monteringen av en stor tung presenning. Men du verden så tilfredsstillende det er når dette er gjort, og en kan studere resultatet med henda i lommene og bare vente på det store snøfallet som snart kommer. Vinterdekk neste jobb.

[Blanco]

Til Lotus:

 

Men vil ikke den relative fuktighet utligne seg med luften utenfor, slik at det ikke bare blir de 7 literne som kommer inn som øker fuktigheten? Men faktisk det totale volumet i hver syklus? Hvordan vil det ellers kunne forklares at i et motorom uten varme, vil det renne av dieseltankens utside i temperaturer rundt null?

[nuffe]

Hei!

Er stort sett enig med Lotus, bortsett fra at glykol skulle ødelegge zinkanoden?

På min helt vanlige Bowman varmeveksler med gjennomgående rørsats for sjøvann, gummiender og støpealuminium hus, står anoden (messingplugg med innstøpt Zn-stav) i kjølevannskretsen, i bakkant av aluminiumhuset og er nok den som redder aluminiumen fra å gå i oppløsning.

Skifter kjølevæske (med glykol) og anode hver høst.

mvh nuffe

[Lotus]

Hei!

Er stort sett enig med Lotus, bortsett fra at glykol skulle ødelegge zinkanoden?

Jeg hadde en gang en Yanmar 3GM30 saltvannskjølt motor. Den hadde 3 sinkanoder i kretsen. På høsten fyllte jeg opp med glykol i kjølesløyfa. På våren skulle jeg sjekke sinkanodene. De var blitt porøse og hadde et rart belegg. Nå skulle de uansett skiftes, men jeg var glad de ikke ble skiftet om høsten.  Snakket med båtvenner om dette og fikk bedskjed om at sinkanodene ødelegges. De påpekte at de indre kjølesløyfene på ferskvannskjølte motorer ALDRI har sinkandoer, selv om sinken kunne gjort en god jobb med rustbeskyttelse også her. Jeg er derfor av den oppfatning at glykol i kombinasjon med sink ikke er spesielt lurt. Hvis andre kan påvise at det tvert i mot går meget bra, vil både jeg og mange andre bil svært glade.

 

Noen her som har hatt gode eller dårlige erfaringer?

 

Lotus

[nuffe]

Hei igjen!

Da kan jeg glede deg med at zinkanode i frostvæske ikke er noe problem.

Etter 23 år med samme motor (og varmeveksler) som f.ø. måtte skiftes i sommer pga sprekk imellom eksos og kjølevann, er dette bevist.

Bildet viser anoden, som sitter i kjølevannet rett under sjøvannsrørene. (pos 79.)

 

 

 

mvh

nuffe

[Lotus]

Ja, til dette kan jeg bare si at jeg tok feil. Her står det jo en sinkanode inn i ferskvannskretsen. Da må det jo være ok. Ok selv om anodene får et rart belegg og blir porøse.

 

Selv har jeg 5 sinkanoder. 1 i melomkjøleren, 2 i motoroljekjøleren og 2 i ferskvannskjøleren. Ingen i selve ferskvannskretsen. Årsaken kan jo f.eks. være at ferskvannskretsen er beskyttet av glykol med rusthemmer tilsatt. Det er kanskje årsaken siden sinkanodene tydeligvis gjør en god jobb i ferskvannskretsen også.   Er det andre som har sinkanoder i ferskvannskretsen?

 

Lotus

[eysteind]

Vet at en burde bytte olje på høsten før båten kommer på land, men nå er båten kommet på land og det er blitt kaldt og oljefilteret som eg bestilte på Maritim kom ikkje i pakken.

 

Skader og motoren ved å ikkje bytte filter før til våren?

 

Lurer også på om det er nødvendig å kjøre den blandingen med dieselolje og motorolje inn i brenstoffsystemet slik det står i innstruksjonsboken på min Yanmar. Motorrommet er veldig trangt...

[Geir V.]

Er det noen som hvet hvor sinkanodene sitter på en 1985 Perkins T6.3544M? Har ikke noen hånbok på den.

[Lotus]

Vet ikke hvor sinkanodene dine sitter, men en ting vet jeg. Fyller du opp med glykol i ytre kjølesløyfe, kan du glemme å bruke anodene året etter.  Anodene på min nye Yanmar er akkurat like porøse og blåfarget som de var på min gamle Yanmar etter en vinter i glykolbad.

 

Lotus

[Kjelli]

Veldig bra innlegg Lotus.

 

Har et spørsmål til de som kan om olje. Har ny motor, gått 80 timer dette året, er en Steyr 256.

 

Olje og filter på motoren er skiftet etter 50 timer, rett etter fellesferien. Bør jeg skifte olje på motoren nå igjen? Oljen er gått 30 timer, og 2,5 mnd.

 

Oljen på denne motoren er svindyr, koster over kr 1,000,- for 10 liter.

 

mvh

Kjelli

[jada]

Oljen på denne motoren er svindyr, koster over kr 1,000,- for 10 liter.

Men behøver du kjøpe denne svindyre olja da  I mange tidligere diskusjoner om olje, så er det kommet frem at mange av baatplassens brukere kjøper "billigolje", f.eks fra Felleskjøpet.

[Sebaldus]

  Er det andre som har sinkanoder i ferskvannskretsen?

 

Lotus

 

Jeg har det på min ferskvannskjølte Yanmar 3GM 30.

 

Lurte en hel del på dette og fant til slutt ut at jeg manglet F i modellbetegnelsen. Altså er motoren min ikke ferskvannskjølt fra fabrikk. Men det står Yanmar på varmeveksleren og alt ser ut til å være like gammelt. kanskje den ble bygget om samtidig som den ble satt inn i båten. Har en teori om at Yanmar kanskje kun fikk saltvannskjølte seildrevmotorer det året og derfor bygget om noen selv. Forrige eier hadde pliktskyldig byttet zink i alle år men jeg tror jeg dropper dette.

[Kjelli]

Men behøver du kjøpe denne svindyre olja da  I mange tidligere diskusjoner om olje, så er det kommet frem at mange av baatplassens brukere kjøper "billigolje", f.eks fra Felleskjøpet.

Jo, denne motoren skal ha helsyntetisk olje, av en hvis tykkelse.

Husk at dette er en 3,2L motor de tar ut 250HK, dette er ikke en gammel AQD 40, med 4L slagvolum og 158HK.

Så jeg tar ikke sjans med noen annen olje.

 

mvh

Kjelli

[BEG]

Er det noen som hvet hvor sinkanodene sitter på en 1985 Perkins T6.3544M? Har ikke noen hånbok på den.

Husker ikke betegnelsene på Perkins, men tror du har en 6 sylindret motor på 185-220 HK?

 

I såfall hadde jeg samme maskin i forrige båt. Anode #1 sitter i røret ganske nære og etter  impelleren. Du ser den ved at det står en 4-kant mutter skrudd 90 grader inn i saltvannskretsen.

Anode #2 sitter i motsatt ende av motoren (mot gearet). Du finner den etter olje/ladeluft-kjøleren i retning mot turboen. Samme innfesting.

 

Bruk gjengeteip når du fester ny.

 

Slutter meg til Lotus sine betraktninger om zinkanodene og glykol. De blir "deigete". Faktisk kan de gå mer eller mindre i oppløsning og deler blir sittende igjen når du tar ut pluggen. Og dermed havne som grøt i systemet, med derav mulighet for redusert effekt.

 

Jeg mener det kan være en fordel å fjerne zinken før gjennomkjøringen av glykol, og heller sette inn ny på våren. Tross alt har ikke zinken noen misjon om båten står lagret på land.

 

Mvh. Bjørn

[Lotus]

Jeg har det på min ferskvannskjølte Yanmar 3GM 30.

 

Lurte en hel del på dette og fant til slutt ut at jeg manglet F i modellbetegnelsen. Altså er motoren min ikke ferskvannskjølt fra fabrikk. Men det står Yanmar på varmeveksleren og alt ser ut til å være like gammelt. kanskje den ble bygget om samtidig som den ble satt inn i båten. Har en teori om at Yanmar kanskje kun fikk saltvannskjølte seildrevmotorer det året og derfor bygget om noen selv. Forrige eier hadde pliktskyldig byttet zink i alle år men jeg tror jeg dropper dette.

Den motoren har jeg hatt. Den har 3 sinkanoder; 2 på siden og en i bakenden. De blir fortsatt stående der hvis man ettermoterer ferskvannskjøling, men byttes ikke lenger og har ingen effekt. Den ettermonterte ferskvannskjøleanlegget har gjerne egne sinkanoder for saltvannsdelen. Martec f.eks.

 

Lotus