Vedlikehold på 290 drev, belger og tiltsylindre.

[sandman1]

Hei

har kikket på forumet, men ser ikke dette problemet flere steder., så enten så er det jeg, eller så må jeg til med noe lurium2000 (wd40?). Drevet er på en ca 84 modell, Nimbus 21 DC. Det har Agders raskeste nedfunksjon på drev, selv uten å trykke på noen knapper... Så jeg kjøpte et overhalingssett som jeg fant på finn (ifra Fosen mek verksted, kjapt og greit), planen var å nappe av tiltsylindre, renske opp, pusse litt, bytte pakninger, sette isammen og sette drev på plass igjen, med nye belger, siden en jo allikevel "var i området".

Så lastet jeg ned verksted manual og leste litt og tuslet ned i havna. Deksel bakpå gikk greit av, arm til gass/ gear, det samme. Så;

Problem 1:

Men den lille 5 kroningen på toppen av "styrhjelmen" virker å sitte fast, og det kan se ut som at den må av for å få nok plass til å få av drev. Har satt inn 2 stk M6x30, men tør ikke trekke til lengre... Jeg har aldri tatt av en slik før, faller den innover, eller trekkes den utover...? Akkurat den der virker som nokså fast. Noen ideer/ innspill? (kan den være feilmontert, slik at den oppfører seg slik? : Siterer, s 136; "Varning! Kontrollera at lagertapperna ar uppriktade mot forsenkningen innan insexskruvarna dras åt").

Problem 2:

Jeg ser nå at manualen refererer til den utførelsen som jeg har på mine tiltsylindre (inni der...) som "drev av tidligare utførande". Disse sylindrene har en mere firkantet utførelse i endene, og jeg kan nå ikke huske å ha sett noe som liknet på de endelokkene med de hullene som verktøyet vil passe nedi. Så da er spørsmålet, som følger; kan rep. settet i det hele tatt benyttes..? Hva er enkleste fix på det lille problemet...

 

Alle forslag (som ikke innebærer senkning av ekvipasje på dypet av Tofdalsfjorden/ Topdalsfjorden/ Tovdalsfjorden...) mottas med interesse og takk.

:-)

 

 

[Jakob T]

Bruk skruene på dekselet bak på drevet til å terse ut pluggen.Antar det er tomme gjenger,så det går ikkje med m6

[mthoms]

Jeg har et dp290 drev, godt nok lidt nyere - 1989, men det er ganske sikkert den samme udførelse.

Den lille 5-kroningen er monteret med to unbraco skruer, som kan demonteres med en passende 10mm sekskant. Jeg formoder det allerede er sket. For tage 5-kroningen ud, skal der bruge to maskinskruer/setbolte med 1/4" (omkring 6mm) UNC gevind. De to skrues ind i de to små huller, imellem de to store huller, hvor unbraco kom ud, til modstand mødes. Med jævn tilspænding på begge skruer (nøglevidde 11mm), vil 5-kroningen komme ud/op, langsomt, men sikkert. Nu er 5-kroningen ca 15mm tyk, så det den kommer ikke bare af uden videre.

De tiltcylindre du har, er, efter beskrivelsen, fuldstændig magen til dem jeg må skifte ud i år. De har holdt i ca 25f år, men nu er de utætte; tæret igennem og olie flød på vandet i høsten... Volvo Penta, reservedelsnummer 872612 er to tiltcylindre med diverse tilbehør. Jeg har ikke fundet noget reperationssæt til dem, og Volvo vil hellere tjene penge på nye, end levere reservedele.

Håber det hjalp og sproget ikke er en hindring...

[Joda3300]

Kan fint bruke M6 bolter. Men når dem sitter .. så sitter dem som regel noe J*vlig. Wd40 og eit skrujern mellom dei 2 skruene så du kan få prøvd å vridd den litt frem og tilbake.

Hjelper også ofte å vera litt "hard" med drevet å rett og slett risle litt i det menst du har spray wd40 nedi. Som du nevner også så kan du varme rundt styrehjelmen da dette er aluminium og utvider seg fort.

Du trenger ikkje å ta den heilt ut for å få opp styrehjelmen. Får du den ca 3 mm opp kan du dra opp hjelmen og slå den ut.

 

Ta tiden med hjelp så går dette veldig fint. det som også er fint når du varmer er at du "smelter" den gamle grisen som blir som "modellskitt" og dermed får litt klaring til ny smøring.

 

Kan også prøve med tang nedi dei "store" hullene der umbrakoskruene var å vri frem og tilbake Gje den noen gode kakk sidelengs med dor så pleier det å gå veldig bra.

 

Lykke til

 

Mvh Tom Erik

[sandman1]

Dette er på E-bukta:

http://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta-Trim-Cylinder-Ram-Rebuild-Kit-290-DP-A-SP-A-Square-capped-853439-/330988336050?pt=US_Tablets&hash=item4d107133b2

det blir ca 750,- pr sylinder, men jeg vet ikke om det settet jeg har kjøpt på Finn har samme pakninger... Hadde vært greit liksom.

 

Og forresten... Dere skremte meg. Jeg mente at jeg hadde lest at en skulle bruke M6x30 for å presse ut den 5-kroningen, dere skrev at det var 1/4", skremte meg litt, siden det kan forklare det med at det er stuck... Men Volvo Penta greier ikke helt å legge bort metrisk, eller tommer, siden de jo også ville være "big in US of A". Så jeg leste og leste og leste... og fant det igjen. På s 26 i manualen så står det tydelig at det skal benyttes M6x30. Så de er ikke konsekvente i noen av retningene, litt metrisk og tommer om hverandre. Nå er det plutselig irriterende at det var "innbrudd" i den forrige båten min som hadde nokså mye tommes verktøy liggende (før en langfingret gnom "ryddet"), nå savner jeg tommes verktøy igjen, har littegrann igjen.

Men: Jeg liker fremdeles ikke de kreftene jeg føler at jeg har lagt på den dere bøssingen. Uten at det virker som at den flytter seg.

[sandman1]

Joda3300, så posten din nå, M6x30 er ok.

Og takk for info om at dette er noe som kan sitte godt...

Varme mot gammalt fett (og utvidelse) virker som en god ide...

[mthoms]

Det er interessant. Jeg forsøgte selv med M6 bolte, men de passer ganske enkelt ikke i min. Jeg vil tro VP har ændret specifikationerne undervejs - og det er efter 1988.

En lille googling giver tilsvarende f.eks:

http://www.marineengine.com/boat-forum/archive/index.php/t-406667.html

[Cato]

Bruk skruene til dekselet over skiftemekanismen. Ikke metriske skruer på mitt drev, selv om det står 6mm i manualen

[Joda3300]

Bruk skruene til dekselet over skiftemekanismen. Ikke metriske skruer på mitt drev, selv om det står 6mm i manualen

 

 

Dette stemmer, går også fint an å bruke skruene i dekselet, men når dem sitter så godt som denne gjer så hjelper det ikkje med sterjneskrujern. og som han skriver har han brukt vanlig M6 skruer(rekna med det er med 6kant hode?) og når han då ikkje får tersa det opp så har du nubbe sjangs med sterneskrujern.

 

Mvh Tom Erik

[adeneo]

Det hender den skiven i hjelmen sitter bommelom fast, men det er mulig å få av drevet uten å ta den ut.

Ta ut boltene i skiven, slå ut de to opphengsboltene, og drevet faller litt ned, sett et brekkjern under kanten på hjelmen og vipp hele hjelmen litt opp, så kommer den som regel slik at hjelmen med litt makt kan vippes ut av sporet i drevet som skiven sitter nedi, og drevet kan taes av uten å ta ut skiven.

Husk å løsne girvaieren og de to boltene til platen som holder vaieren bak på drevet.

 

Nå er det aluminium, så man må være litt forsiktig så ikke man skader noe, men jeg har tatt av dusenvis av drev uten å ta ut den skiven først, slik at det er mulig, og når drevet er av er det mer plass til å varme og få ut skiven i hjelmen.

Redigert 7.April.2014 av adeneo (see edit history)

[Joda3300]

Det hender den skiven i hjelmen sitter bommelom fast, men det er mulig å få av drevet uten å ta den ut.

Ta ut boltene i skiven, slå ut de to opphengsboltene, og drevet faller litt ned, sett et brekkjern under kanten på hjelmen og vipp hele hjelmen litt opp, så kommer den som regel slik at hjelmen med litt makt kan vippes ut av sporet i drevet som skiven sitter nedi, og drevet kan taes av uten å ta ut skiven.

Husk å løsne girvaieren og de to boltene til platen som holder vaieren bak på drevet.

 

Nå er det aluminium, så man må være litt forsiktig så ikke man skader noe, men jeg har tatt av dusenvis av drev uten å ta ut den skiven først, slik at det er mulig, og når drevet er av er det mer plass til å varme og få ut skiven i hjelmen.

 

Flott tips;)

 

Har tenkt på det mange ganger og banna mange ganger pga den bolten selv. Men har vært redd for at styrehjelmen skulle ta skade av at drevet "henger" etter styrehjelmen.. Men man tar vell bare noen små fjøler under så det ikkje kan dett så langt ned? Er jo ikkje mye som skal til for å få styrehjelmen forbi.

 

Men er det ikkje sånn at som regel når Bolten sitter fast i styrehjelmen sitter den egentlig fast i selve drevet? Føler som regel at det går greit i selve hjelmen da denne har stålhylse i seg og ofte ganske rom pga slitasje? menst drevet er i aluminium og det er her den tæres fast. Det e mange som bare tar gris på sidene av bolten og ikkje under og mest sansynlig er dette gjort her.

 

Mvh Tom Erik

[sandman1]

Takker for kjempegode tips, OG; som dere også skrev over her så var dere mildt sagt tvilende til om det var M6, som det står i VP's manual. Dere hadde 100% rett.. jeg tok feil med å stole på manualen. Det gikk "greit" med de boltene til deksel over skiftemekanismen (som bl.a. Cato skrev). Krysspor i disse boltene har vært hardt belastet tidligere, og denne funksjonen forklarer den slitasjen... (jeg benyttet en (krmt, host, eehh,) slagtrekker.... og endel varme, og ja, jeg mener bestemt at den verktøybruken er på/ over kanten, men det gikk greit (denne gangen)). Må nok kikke rundt etter nye av disse boltene før neste gang denne operasjonen skal gjentas. Gjengepartiet i "femkroningen" har overlevd uten noen tegn til ødelagte gjenger. Jeg hang opp drevet i jekkestropper oppunder badeplattform, syntes det var en god ide, men jekkestropper går jo bare sent isammen, de løsner dessverre ofte kjappere... så den metoden bør absolutt forbedres. 290 drev veier mere enn seilbåtdrev. Iallefall de jeg har vært borti.

Da gikk drev nokså greit av (uten å bruke metoden til Adeneo, som jeg så just nå).

Da drev var borte, så ser jeg at det er plastplugger i hullene for de øvre tilt sylinderboltene.. Må altså finne en fettnippel som passer... Og sjekke at det er plass i skottet til å få boltene ut på innsiden. Kanskje en fettnippel ifra en evinrude kan brukes..? Vel, det blir ikke mere skruing på båt før helt på tampen av påska.

Forøvrig,så mener jeg at de nok kunne ha lagd dette litt mere vedlikeholdsvennlig. Og dette er min første båt med drev og v8, så noe egenopplæring må nok påregnes.

[mthoms]

De to plastplugger skal du passe godt på; jeg kunne ikke opdrive nye. Smørenipplen skal have m10x1 gænger. Den smørenippel som sidder i styrearmen "indendørs" passer.

Jeg har lige, i denne vinter, været samme operation igennem. De to tappe kan sidde noget så ganske forbandet og nederdrægtigt fast. Du skal ikke forvente, at du kan presse dem ud med kun en fedtsprøjte.

I enden af tappen, indvendig i båden, er der et M6 hul (faktisk M6, underligt nok). Afhængigt af hvor meget plads du har der (sikkert næsten ingen), kan du med et kort rør i passende dimension, en kraftig skive, et 6mm gevindstykke (jeg brugte rustfrit, trækstyrke 3,5Tons) og 2 møtrikker i tandem (ellers forsvinder gevindet), lave en improviseret aftrækker. Den kan formentlig ikke trække bolten ud (jeg trak et rustfrit 6mm gevindstykke over - møtrikkerne holdt), men med varme (fra en varmepistol), solidt træk i den intermistiske aftrækker, og masser af tryk fra enten en fedtsprøjte eller det specialværktøj Penta laver (se længere nede), gjorde i sammenhæng at jeg fik tappen fri.

Værktøjet jeg omtaler sælges af VP for ca en halv bådlap.

Jeg tilvirkede en selv: En M10x1 maskinbolt med et gennemboret hul (på langs, forstås) og et stempel som passer meget snært i hullet. I mit tilfælde passede en gammel, overskåret skruetrækker fint til et 4mm hul. Smørenipplen skrues i transompladen og der presses så meget fedt i man kan (hos mig kom fedtet ud af samlingerne i fedtsprøjten). Hullet i bolten fyldes med fedt, bolten skrues i (i stedet for nippelen), stemplet placeres, og uden at ramme bolten (for så ryger gevindet i transompladen), dasker man forsvarligt til stemplet med en passende 1kg muggert (stor hammer). Det virkede for mig.....

[mthoms]

PS:

Der sidder to maskinbolte indvendigt, som sikrer tappen mod at arbejde sig ud. De er sikkert fundet og fjernet, men for fuldstændighedens skyld..

De to bælge anbefaler VP at skifte hvert eller hvert andet år.

Du kan muligvis skrue enden af tilcylinderen, hvis du vil renovere dem, uden at demontere cylinderen fra transompladen. Enderne er "blot" skruet på....

[sandman1]

Vel, som mthoms skriver;"enderne er blot skruet på"...

det gikk "greit" der, gammel gammel type med rektangulære endestykker.

MEN; sylinderhuset på den ene løsnet i bakkant, bra og ubra.

Ubra fordi det var ikke der jeg ville ha den av.

Bra fordi da så jeg at bakkant, og underside av sylinderhus (i aluminium), så var det groptæringer, minst en av disse er igjennom gods og i område for stempelpakning. Sylinderhus er enkel design, rør i aluminium, pakningsspor og gjenger i begge ender.

Så, behovet utkrystalliserer seg som følger; jeg trenger

2 stykk av disse sylinderhusene, eller:

ett sett med komplette tiltsylindre (er gammel type (runde ender) direkte ombyttbar med gammel gammel type (rektangulære ender)).

På ebay, så finner jeg stort sett bare runde sylindre eller pakningssett...

[Bj.Terje]

Skiftet ut til nye komplette trim sylindere på mitt 290 dp drev i fjor.

Hadde og av den gamle typen med firkantet ender fra 1987 ,det var mye tæring på de samt at de holdt ikke drevet oppe i stilling .

Kjøpte nye hos marinedeler.no.

Der har de et sett med to komplette sylindere , slanger og rør til 5200,-.

Dette passer på 290 drev fra 1986 til 1991, delenummer 872612 og er erstatning for de gamle med firkantede ender.

Du kan jo sjekke om de passer til ditt drev og?

Enkelt og greit å skifte og da har du nye sylindrer som holder tett.

Gå inn på www.marinedeler.no og søk på delenummeret så ser du hvordan de er.

[mthoms]

 

(er gammel type (runde ender) direkte ombyttbar med gammel gammel type (rektangulære ender)).

Yep... :-)

[sandman1]

Jaja. Nye sylindre innkjøpt. Ser at metoden som mthoms benyttet, nok er den riktige. Jeg prøvde med fettpresse og en glidehammer på den lille bolten, plassert i pinnen. Kloa på glidehammeren åpnet seg 3 ganger. Prøvde også å stramme med mutter. Rett og slett ikke plass nok, må ha hender som en gynekolog eller jaguarmekaníker... Tror jeg kaster inn håndkleet... Takker for innspill. :-)