Slaglodding av støpejern.

[REM]

Er det mulig å slaglodde støpejern? Skal feste et invendig gjenget rør (hylse) gjennom godset til turboen for feste av probe til eksostemperaturmåler. Hylsa hadde jeg tengt å få laget av svartstål, eventuellt messing.

Redigert 28.November.2015 av REM (see edit history)

[Roger jo]

Ikke prøvd det, men har et par vellykka rep. av  frostsprengte manifolier i støpejern som er lappet med biter av syrefast og sveiset med syrefaste pinner.

[Hulda]

Det må være 30 år siden sist jeg slagloddet, husker ikke hva det var jeg loddet den gangen, men det var jern. Til det brukte jeg Ac og Oksygen. Tråden var 'Castolin+Eutectic, Xuper 18 X FC' 2 mm Serie 1711'. Imponert? Jeg har fremdeles pakken liggende i kjelleren. Jeg er meeeeget usikker om slaglodding egner seg til luken til Fjordgrynt. Mulig at en turbo kan fikses med det. Slaglodding krever forholdsvis høy temp. Sølvlodding ville kanskje være bedre på feieluken som ikke skal tåle noe varme. Og til sølvlodding kan man bruke konsentrert propanflamme. Feieluken bør nok holde i nærheten av 100 grader C. Sølvlodding er ikke greia for turbo.

Redigert 28.November.2015 av Hulda (see edit history)

[tb55]

Hvorfor ikke sveise ? Fks. Biltema selger små pakker med pinner for støpegods, og det er lett å sveise . Bare pass på og sveis kaldt. Ikke mer enn at du kan legge hånden på rett etter, og bank sveisen med lette slag med slaggpikken for hver sveis, ca 1-2 cm i slengen.

[mons]

I turboen ville jeg heller gjenget og satt føleren rett inn evt i et rør med inn og utvendige gjenger. Skal lite varme til på ett punkt før du risikere at den trekker seg litt og ikke går rundt etterpå.

 

Feierluka ville jeg sveist eller lagt ei laskeplate på innsiden med gjennomgangsskruer. Hvis den skal være ok å se på kan du bruke forsenkede skruer.

[REM]

Et rør med inn og utvendige gjenger er et alternativ. 1/8" NPT innvendig og kanskje M12 utvendig ville funka ok. Røret må være omlag 30mm langt og vil passere gjennom ei kjølevanslomme. Hvordan sikrer jeg at det ikke vil lekke vann gjennom de utvendige M12 gjengene og inn i tutboen? Er det forresten trykkforskjeller her, mellom kjølevannet og miljøet ved utløpet av turboen.

Redigert 28.November.2015 av REM (see edit history)

[mons]

Hvis det er slik vil du få store temperaturforskjeller samtidig som du har varierende trykk. I tillegg vil messingrøret med en slik lengde utvide seg forskjellig fra resten av godset.

Høres ikke bra ut i lengden.

Høres ikke enkelt ut å lodde brukbart når du skal igjennom to vegger heller.

Ingen mulighet for å flytte føleren litt lenger ut i systemet?

Hvis det kommer kjølvann inn rett etter turboen kan du kanskje legge inn et langsgående rør som det går litt tørr eksos i såpass langt at du kan sette føleren inn i det?

Redigert 28.November.2015 av mons (see edit history)

[REM]

Slik er det jeg tenker meg at ei hylse med en lengde på omlag 30mm kan gjøre jobben. Hylsa må da gå gjennom turbohuset bak proben på bildet, gjennom kjølevannslomma og tette mot lekkasje inn mot eksosmiljøet og ut mot friluft. Med M14 utvendig og 1/8" NTP innvendig. Trur det vil funke. Litt usikker hva som tetter best av M14 fin- eller grovgjenger?

Redigert 29.November.2015 av REM (see edit history)

[Sjeldenutpå]

Skeptisk til "dobbel" lekkasjefare. Hadde ikkje gått videre med den planen. Temperaturforskjellene mellom innvendig gods og overflate på turboen trur eg blir problem. Er det ikkje mulighet å montere føler på stussen mellom manifoil og turbo? Min yanmar har ein plugg der som eg trolig kunne tatt ut og erstatta med hylse eller føler.

[REM]

Proben må monteres etter turbo for å nyttiggjøre egt. data som Volvo oppgir på farskjellige turtall. På Stb. motor har jeg montert Volvos løsning på dette, nemlig et egt adapter som monteres mellom turbo og eksosbend. (Se bilde) På babord side sitter eksosbendet kloss opp mot tanken med kun et par cm avstand, og jeg har rett å slett ikke plass til tilsvarende løsning her.

[Hulda]

Kan være en god grunn til at Volvo har lagt inn en slik mulighet nedstrøms turboen. På en skala fra 0 til 10 vil jeg sette risikoen for havari til -2. Ikke gå videre med det prosjektet der, REM. Da hadde det vært bedre å gjenge seg inn i selve eksosbendet rett før vannet kommer inn.

[Nemo]

På min Ford er føleren montert på eksosbendet før vannet kommer inn. Plasseringen var forberedt fra Sabben.

[REM]

Ingen mulighet alls til å montere i bendet. Vannkappa går helt fram. Måtte isåfalll bore meg gjennom salrvannskappa da, med ei hylse- hmmm, gruble? Bortsett fra å flytte tanken en tomme lenger synes da faktisk eneste mulighet å gå gjennom turbokappa som beskrevet.

Redigert 29.November.2015 av REM (see edit history)

[Lady B]

Hmm. Slaglodding kunne kanskje være en ide for den gamle feierluken min, som jeg har gitt opp å sveise.

 

Kan jeg bruke propan, eller må jeg leie en oksygen/acetylen-rigg ? Hva slags loddemetall, flussmiddel osv ?

 

Hva med forvarming ?

Hva er det som feiler feieluken din? Er det luken i kjelleren, eller på loftet? Hvis det bare er en sprekk, hvorfor ikke prøve tinnlodding? Men det avhenger av at du klarer å få det rent..

[Sjeldenutpå]

Mulig å lage en adapterplate mellom turbo og eksosmanifoil ?

[REM]

Takk for tips og advarsler. Gir meg allikevel ikke helt med hylsa mi tiltross for frarådinger. Dette er motivert utfra at jeg egentlig ikke ser andre muligheter. Ser ikke akkurat fram til å måtte flytte tanken på 800 kg en tomme lenger til siden. Vet ikke om det i det hele tatt er mulig heller? Å gå gjennom kappa i eksosbendet ser jeg på som en dårligere løsning, da lekkasje av saltvann inn i turbo og eksosmanifold er verste tenkelige senario.

Gikk mekken på yrkesskolen før jeg begynte på teknikkern, og der var jeg borti sølvlodd. Egnet seg til å sammenføye deler med små klaringer husker jeg. Fløt lett og trakk seg opp i små spalter ved rett temperatur. Vil denne metoden kunne egne seg for mitt ptosjekt for sammenføying av svartstål og støpejern? Noen som vet?

http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=12116

Redigert 29.November.2015 av REM (see edit history)

[mons]

Hvis du får det helt rent og jevn oppvarming av hele området burde det ikke være noe til hinder for å sølvlodde hvis du kommer til innenfra også. Viktig at flatene rundt hullet også er rene, og at du har jevn temp. På dette stykket er det lett at det blir varmere ut mot åpningen enn på innsiden.

Kan det være at godset som alltid er kjølt av kjølevannet er kaldt nok til at du kan bruke loctite eller annen gjengetetning mellom røret og godset? Hvordan utføres tetningen på selve føleren på den andre motoren?

[REM]

På utvendig flate sitter grønnmalinga fortsatt, så her er det neppe særlig varmt. Ser for meg Loctite her. Tettinga på stb. side er kone 1/8" NPT gjenger direkte i adapteret.

[mons]

Kjør gjenger hele veien og lodd i gjengene etterpå. Da er det temmelig tett selv om loddet skulle sprekke, og du har en godt tilpasset pasning for loddingen. Ville latt røret gå litt igjennom og etter lodding slipt det jevnt med innsiden slik at det ikke blir kanter som blir ekstra varme.

[REM]

Nemlig mons, nettopp hva jeg har tenkt.

Litt redd støpejernsmassen vi absorbere varmen slik at jeg får problemer med å oppnå høy nok temp. Skal vel opp i rundt 750 grader iflg. databladet.

Redigert 29.November.2015 av REM (see edit history)

[REM]

Slik ble det til slutt. Gjenget inn ei hylse med M14 utvendig og 1/8" NPT innvendig. Hylsa ble sølvlodda mot utvendig og innvendig vegg i kjølekappa, lagt i kasse og tatt kontrollert ned på temperatur før den ble trykktesta på 8 bar.

[mons]

Artig at du tar deg bryet med å vise oss resultatet!

 

God jul!