KAD 43P-A defekt dynamo - ny med eller uten sense.

[HerJo]

Har hatt båten - som ble min i August i fjor - på sjøen hele vinteren, men været har stort sett vært så elendig at det har vært lite bruk. Dessverre. For et par uker siden bød muligheten seg, men da jeg startet opp var det til akkompagnement av alarm og blinkende ladelys. Har VP noe elektronikk som ordner denne blinkingen tro? Jeg er ellers vant til at det lyser fast... Uansett; stoppet motoren og sjekket reimen som var rimelig slakk. Strammet reimen og startet opp igjen - niks ladelys og ca 14V i følge ekkoloddet og voltmeteret i instrumentpanelet. Case closed tenkte jeg. Det var feil.

 

Nå rett før helgen var det planlagt litt båtliv igjen. Startet opp og fikk på nytt alarm og blinkende ladelys i tillegg til en lett forstyrret turteller. Var fremdeles usikker på denne blinkingen i ladelyset, men jeg får tro at det er normalt med mindre noen vet noe annet. Slik var ståa: ladelys blinker, ekkoloddet viser 12,2- 12,4V. med litt turtall gir alarmen seg, men ladespenningen er fremdeles fraværende. Konklusjon: defekt dynamo.

 

Plukket av dynamoen i går, og ser at det kunne vært gjort noe forebyggende vedlikehold i form av rengjøring av kontaktpunkt. Mulig dynamoen hadde fungert med litt omsorg og stell, men den så såpass "myglet" ut at jeg vurderer sterkt en ny. På bildet: Tyrkisk "rehab" Valeo 12V 60A med sense ledning koplet på B+ - altså ikke i bruk slik jeg ser det.

 

Et kjapt nettsøk kom opp med denne finn-annonsen: http://m.finn.no/boat/motor/parts/ad.html?finnkode=41113612&fks=41113612 Her er det følgende alternativ:

• 75A med sense ledning men uten "ekstra lakkbeskyttelse av viklingene"
• 85A uten sense ledning men med "ekstra lakkbeskyttelse av viklingene"
• 130A uten sense ledning men med "ekstra lakkbeskyttelse av viklingene"

Så lider man valgets kvaler da: Med sense ledning men en ny potensiell rustklump eller uten men lengre varighet? Noen som har erfaringer med disse dynamoene eller firmaet i annonsen? Fikk kjapt svar på mail og oppfølgende telefon i dag så inntrykket er godt så langt.

Noen innspill fra dere med mer båterfaring blir godt mottatt.

[Havlengt]

Hei,

Det ser ut for at du har / har hatt, ein liten lekkasje frå sjøvannspumpa di over tid..?

 

Men til spørsmålet:

"sense" -kontakten er jo ei optimalisering av ladefunksjonen, og særleg nyttig der det er litt "elektrisk avstand" til batteria. dvs. lengde på kabel og / eller snau dimensjonering. Då kompenserer dynamoen for dette tapet ved at den gule ledningen måler direkte over batteria.

Viss båten din har fungert greit nok til no slik du seier det har vore kopla, så er det vel greit nok?

 

Firmaet der kjenner eg ikkje til, kvaliteten er sikkert ihht. kva du betalar for.

 

Trur det viktigaste du gjer for ny dynamo og lading, er å betra miljøet rundt dynamoen..

Redigert 9.Februar.2016 av Havlengt (see edit history)

[Brigg]

Skal du gå opp i dynamoeffekt bør du også vurdere å øke kapasiteten på reimsystemet. Det er begrenset hva du greier å drive med en enkel kilereim, uten at jeg vet nøyaktig hvor disse grensene går.

[hegra]

Senseledning har du vel neppe behov for så lenge den ikke er flyttet tidligere. Senseledning er jo et must for de som har eldre skilledioder med spenningstap, eller forhold som Havlengt er inne på, men det er vel neppe det hos deg siden den ikke er flyttet fra B+ på dynamo.

Ville prøvd å finne en som passer med turteller så slipper du for mye styr med feil visning av turtall. Flytte over det gamle reimhjulet på den nye kan også bli aktuelt. Turtelleren din antar jeg har justering som de litt eldre turtellerne til VP har.

[HerJo]

Hei,

Det ser ut for at du har / har hatt, ein liten lekkasje frå sjøvannspumpa di over tid..?

 

Men til spørsmålet:

"sense" -kontakten er jo ei optimalisering av ladefunksjonen, og særleg nyttig der det er litt "elektrisk avstand" til batteria. dvs. lengde på kabel og / eller snau dimensjonering. Då kompenserer dynamoen for dette tapet ved at den gule ledningen måler direkte over batteria.

Viss båten din har fungert greit nok til no slik du seier det har vore kopla, så er det vel greit nok?

 

Firmaet der kjenner eg ikkje til, kvaliteten er sikkert ihht. kva du betalar for.

 

Trur det viktigaste du gjer for ny dynamo og lading, er å betra miljøet rundt dynamoen..

Du sier noe - det er tydelig at både den og området rundt har vært vannpåkjent en tid. Har ikke lagt merke til noe lekkasje nå, så det er vel bare å håpe at det er noe fra tidligere tider. Får følge litt ekstra med... Har relativt kort kabel og god dimensjon så jeg går nok for en versjon uten sense-ledning. Sammenhengen mellom pris og kvalitet samsvarer ikke alltid etter min erfaring, så jeg tror nok at jeg tar sjansen på firmaet og dynamoen så vil tiden vise om det var lurt...    

 

Skal du gå opp i dynamoeffekt bør du også vurdere å øke kapasiteten på reimsystemet. Det er begrenset hva du greier å drive med en enkel kilereim, uten at jeg vet nøyaktig hvor disse grensene går.

Godt poeng! Tenkte først at jo flere A jo bedre, men tror jeg holder meg til 85A versjonen - da bør det holde med enkel v-skive etter det jeg har lest meg til i løpet av dagen. Andre synspunkt mottas med takk!

 

Senseledning har du vel neppe behov for så lenge den ikke er flyttet tidligere. Senseledning er jo et must for de som har eldre skilledioder med spenningstap, eller forhold som Havlengt er inne på, men det er vel neppe det hos deg siden den ikke er flyttet fra B+ på dynamo.

Ville prøvd å finne en som passer med turteller så slipper du for mye styr med feil visning av turtall. Flytte over det gamle reimhjulet på den nye kan også bli aktuelt. Turtelleren din antar jeg har justering som de litt eldre turtellerne til VP har.

Da har vi to "mot" sense, og jeg følger logikken i argumentene. Turteller ja - den får jo signalet fra W på den nye også, og med samme diameter på den nye reimskiven som den gamle skulle vel det gi rett input til turteller? Turtelleren er det velkjente kombiinstrumentet med timeteller som ikke virker, så det blir neste prosjekt... 

 

Takk for synspunktene så langt! 

[Havlengt]

Du er inne på det med diameter på reimskiva, det er viktig for rett turtallslesing. Å flytta over den gamle skiva, ( etter sandblasting og lakkering ) er jo mykje brukt.

Men vær også obs. på forskjell i banen for reima. Altså i lengderetning inn-ut ihht. aksling. Små justeringar kan du klara med å flytta på skivene på bolten som går gjennom festeøyet.

Eg ville ha sjekka avstanden frå senter kilspor til øvre festeøye på dynamoen, dette må du få nokså likt, ellers får du feil reimvinkel og ditto reimslitasje..

Desse motorane har jo litt plager med reimstøv uansett, men det trengs ikkje meir...

 

Så er det plassering av festeøye kontra lengde på justeringsskrua for reima, enkelte kopi-dynamoar, har litt forskjell i utforminga ( vinkel ) på dette øyet. Det resulterer i at du ikkje før strama reima nok med justeringsbolten. - Been there....

Redigert 10.Februar.2016 av Havlengt (see edit history)

[Joerg Becker]

Spørsmålet er relativt enkelt og i seg selv interessant for mange.
Så synes jeg at denne tråden kunne brukes litt bedre, synes ikke dere også?

 

 

HerJo.

Jeg klarer ikke å lese de informasjonene som skulle være avgjørende fordi du spurte ikke fullstendig.

Du spør om sense eller ikke sense, men dette kan bare besvares hvis man vet om du i det hele tatt har behov for ekstern senseledning.

Som det ble sagt allerede er ekstern sense et "må" hvis man ønsker at batteriene får maksimal ladeslutt-spenning (Volt, innstilt på regulator)

på tross av evt. svak fordeling eller fordeling med spenningsfall.

Uten ekstern sense vill regulatoren bare se det den ser rett på dynamoen.
Men det er kun akseptabel hvis det ikke finnes behov for lading,

men bare for forsyning som f.eks. på bil som ikke krever korrekt spenning.
"Som på bil" blir dessuten omtrent det samme hvis du enten ikke eier mer enn startbatterier, eller har landstrømladeren tilkoblet hver dag.

 

Finnes det derimot behov for lading da må man også sjekke om regulatoren kan bli blokkert pga. spenningsfall.
For det må man vite at regulatoren vill stenge straks den ser at spenningen økes,

noe som skjer vanligvis mye raskere rett på dynamoen enn på batteriene.

 

Senser nå dynamoen bare på sin egen D+ da er dette altså ikke det samme som å sense/måle direkte på målet.
Forskjellen kan være "voldsom", spesiell når man eier en svak dynamo allerede.

 

Ellers, du sier at 85A er nok.

Nok, for hva?

 

Det samme her, det mangler alle grunnlag for å kunne si noe til det.

Et spørsmål er hva du skal gjøre med "nok",

andre spørsmålet er om du i det hele tatt får "nok" av dynamoen du har i siktet.

Poenget her er at dynamoen ikke vill gi 85A så uten videre,
verken til forsyning eller til lading så sant ikke alle omstendigheter passer med 100%.

 

Så, jeg ville heller anbefale å spørre omvendt og på klassisk måte,
som f.eks.

"Jeg har batterikapasitet 300Ah(?) bly-syre, "skillediode", og 30m ladekabel (pluss og minus), utlader daglig med DoD20 og er mye på tur"

eller

"jeg har et startbatteri like ved motoren, ikke mer"

Spørsmålet nå: Er det nyttig med senseledning?

 

Da får du trolig svar som passer bedre.

Jørg

 

[HerJo]

Du er inne på det med diameter på reimskiva, det er viktig for rett turtallslesing. Å flytta over den gamle skiva, ( etter sandblasting og lakkering ) er jo mykje brukt.

Men vær også obs. på forskjell i banen for reima. Altså i lengderetning inn-ut ihht. aksling. Små justeringar kan du klara med å flytta på skivene på bolten som går gjennom festeøyet.

Eg ville ha sjekka avstanden frå senter kilspor til øvre festeøye på dynamoen, dette må du få nokså likt, ellers får du feil reimvinkel og ditto reimslitasje..

Desse motorane har jo litt plager med reimstøv uansett, men det trengs ikkje meir...

 

Så er det plassering av festeøye kontra lengde på justeringsskrua for reima, enkelte kopi-dynamoar, har litt forskjell i utforminga ( vinkel ) på dette øyet. Det resulterer i at du ikkje før strama reima nok med justeringsbolten. - Been there....

Skal få bekreftet hvorvidt dynamoen faktisk passer uten alt for mye tilpassing før handel. Har tilsvarende erfaring som deg med en og annen "original kopi" som viste seg å¨ha de små differanse fra originalen som f**ket opp hele greiene. Irriterende...

[HerJo]

Spørsmålet er relativt enkelt og i seg selv interessant for mange.

Så synes jeg at denne tråden kunne brukes litt bedre, synes ikke dere også?

 For all del! Utnytt tråden til det maksimale!   

 

HerJo.

Jeg klarer ikke å lese de informasjonene som skulle være avgjørende fordi du spurte ikke fullstendig.

 

Du spør om sense eller ikke sense, men dette kan bare besvares hvis man vet om du i det hele tatt har behov for ekstern senseledning.

Er ikke heeelt med på første setning her, men tolker det slik at jeg kunne gitt litt mer info. Den kommer her, innledet med en skisse av situasjonen pr. dato.

Fantino'en er jo ikke så alvorlig stor med sine 26 fot, så det er bvegrenset hvor langt kabeltstrekkene blir, men jeg kan tenke meg ca 5m eller der omkring. Anslår kablene fra batteri via hovedbryter til motor til å være rundt 75mm2. Det lengste er fram til baugthrusteren - disse er 50mm2, men der har jeg en plan om å installere et ekstra batteri ved siden av thrusteren så med ny dynamo på trappene må jeg ta hensyn til ca 100Ah ekstra. Kom gjerne med forslag til hvordan kabelstrekkene kan reduseres frem til baugtruster - lurer litt på et bryteropplegg via kontaktor.

 

I og med at KAD'en har kompressor som legger inn på ca 1500 RPM og ut igjen på 2700 RPM er det uaktuelt å ligge lenge i det turtallaområdet. Da blir det til dorgefart i ca 7 knop eller marsj i ca 25 knop. Ca  50/50 fordelt. Da må dynamoen gjøre en best mulig jobb i begge turtallsområder - altså fra tomgang til ca 1500 RPM og fra 2700 RPM til 3900 RPM. Motorturtall der altså - ikke turtallet til dynamoen.

 

Bruksmønsteret varierer fra fiske til tur. Lite uthavner foreløpig - satser på havner med landstrøm ettersom batteribanken ikke er alverden. Ingen spesielle forbrukere; et lite pop-anlegg, radar, kartplotter, autopilot, vannpumpe, lys (skal bytte til LED men er ikke der enda), kjøleskap, Wallas 90 (?) koketopp og Wallas 2400 varmer. Det var vel det...

 

Som det ble sagt allerede er ekstern sense et "må" hvis man ønsker at batteriene får maksimal ladeslutt-spenning (Volt, innstilt på regulator)

på tross av evt. svak fordeling eller fordeling med spenningsfall.

Uten ekstern sense vill regulatoren bare se det den ser rett på dynamoen.

Slik forstår jeg det også, og ettersom sense nå er koplet direkte på B+ er det vel mye som tyder på at tidligere eiere (og båtprodusenten) ikke har sett behovet for sense på batteriet. 

 

Men det er kun akseptabel hvis det ikke finnes behov for lading,

men bare for forsyning som f.eks. på bil som ikke krever korrekt spenning.

"Som på bil" blir dessuten omtrent det samme hvis du enten ikke eier mer enn startbatterier, eller har landstrømladeren tilkoblet hver dag.

 

Finnes det derimot behov for lading da må man også sjekke om regulatoren kan bli blokkert pga. spenningsfall.

For det må man vite at regulatoren vill stenge straks den ser at spenningen økes,

noe som skjer vanligvis mye raskere rett på dynamoen enn på batteriene.

 

Senser nå dynamoen bare på sin egen D+ da er dette altså ikke det samme som å sense/måle direkte på målet.

Forskjellen kan være "voldsom", spesiell når man eier en svak dynamo allerede.

 Er en 85A uten også svak tatt i betraktning bruk & batteribank? 

 

Ellers, du sier at 85A er nok.

Nok, for hva?

 

Det samme her, det mangler alle grunnlag for å kunne si noe til det.

Et spørsmål er hva du skal gjøre med "nok",

andre spørsmålet er om du i det hele tatt får "nok" av dynamoen du har i siktet.

 

Poenget her er at dynamoen ikke vill gi 85A så uten videre,

verken til forsyning eller til lading så sant ikke alle omstendigheter passer med 100%.

Tja, nok i følge balmar.net der jeg leste et sted at dynamoens kapasitet (jeg antar da at det er teoretisk kapasitet) bør tilsvare 25% av batteribanken, dvs. ca 80A hvis jeg legger til et 100Ah batteri til de eksisterende 3 x 75Ah bly-syre batteriene. Korriger gjerne!

 

Så, jeg ville heller anbefale å spørre omvendt og på klassisk måte,

som f.eks.

"Jeg har batterikapasitet 300Ah(?) bly-syre, "skillediode", og 30m ladekabel (pluss og minus), utlader daglig med DoD20 og er mye på tur"

eller

"jeg har et startbatteri like ved motoren, ikke mer"

Spørsmålet nå: Er det nyttig med senseledning?

 

Da får du trolig svar som passer bedre.

 

Jørg

Tar anbefalingen og spør som du foreslår - håper jeg har klart å få med det meste av info over. 

Redigert 13.Februar.2016 av HerJo (see edit history)

[Joerg Becker]

NÅ har du gjort alt riktig.
Dvs. du har satt opp et fullstendig diskusjonsgrunnlag, og i tillegg analysert ferdig allerede.
Så bra.
 

Da trengs det bare litt kommentar, og så er alt i sekken.
 

 For all del! Utnytt tråden til det maksimale!   
 

Er ikke heeelt med på første setning her, men tolker det slik at jeg kunne gitt litt mer info. Den kommer her, innledet med en skisse av situasjonen pr. dato.

Slik forstår jeg det også, og ettersom sense nå er koplet direkte på B+ er det vel mye som tyder på at tidligere eiere (og båtprodusenten) ikke har sett behovet for sense på batteriet. 
 

 Er en 85A uten også svak tatt i betraktning bruk & batteribank? 
 

Tja, nok i følge balmar.net der jeg leste et sted at dynamoens kapasitet (jeg antar da at det er teoretisk kapasitet) bør tilsvare 25% av batteribanken, dvs. ca 80A hvis jeg legger til et 100Ah batteri til de eksisterende 3 x 75Ah bly-syre batteriene. Korriger gjerne!
 

Tar anbefalingen og spør som du foreslår - håper jeg har klart å få med det meste av info over. 

 

Kobling og kabeldimensjonene gir grunn til antakelsen at det blir bare meget lite spenningsfall i nåværende ladekretsen.
Dvs. det finnes med høy sannsynlig ikke noe spenningsfall som behøver kompensering,

som det ellers kunne være med skilledioder eller kabel med for svak dimensjonering.
Så, senseledning trenger du ikke nå.

 

Ang. batterikapasitet.
Dette er alltid avhengig av kapasiteten en bruker, og varierer dermed ganske kraftig.
For deg nå gjelder at det finnes 3 fiender: Lys (som du nå erstatter med LED),

kjøleskapet som går døgnet rund og som derfor (gjelder for alle) bør optimaliseres med f.eks. god lufting og isolasjon,

Wallas varmeren, og ikke minst menneskene selv som kan ignorere forbruket for mye.

Noe som bør anbefales uansett er en bra batterimonitor.
Mennesker lurer seg gjerne selv, mens monitoren bare både teller, viser, og evt. varsler når slutten nærmer seg.

Dette blir desto mere viktig hvis man husker at bly-batterier helst ikke skal utlades med mer enn 30%.
I ditt tilfellet er det relativ fattige 67Ah.

Et kjøleskap som trekker bare 2,5Ah per time klarer da å spise 60Ah ila et døgn.
Da er det ikke mye igjen for lys og stereoanlegg, og å bruke Wallassen blir et valg som grenser mot luksus.
Så, monitoren burde du (og andre) ha.

Ang. om dynamoen er tilstrekkelig.
Dynamoen i seg selv er vel det, mht. både batteriene du har  og tenkt måte å bruke disse nå.

For alt annet, f.eks. hvis "du" skulle tenke på å bruke en kraftigere inverter i tillegg, vill jeg mene at man må ta et veldig nøye blikk på dynamoens datablad.
(Databladet er det som pleier å være ikke tilgjengelig hvis man ser på reanimerte dynamoer.)

Det gjelder desto mer hvis du ser på turtallet med dørgefart.
1500 1/min på motor blir noe ved 3 - 4000 1/min på dynamoen hos de fleste.

 

Gode/effektive dynamoer kan da gjerne levere 70-100% og mer allerede,

mens noen dårlige ligger ved <40% som da kunne pumpes mot forbruk og lading.

Dessuten er dette noe som utgjør klare forskjell mellom billig- og bra dynamo, noe som blir desto tydeligere når vi snakker om varme dynamoer.
Sammenlikning med anbefalinger fra Balmar passer altså ikke på den der dynamo du ønsker å velge

hvis du enten ikke vill eller ikke kan bruke hele effektkurven/turtall.

 

Har man ikke noe datablad kan man lage sin egen effektkurve ved å bruke turtallmåler, amperemeter/tangamperemeter,
svær forbruk (f.eks. inverter med varmluftpistol eller føn) og evt. infrarød-/laser-temperaturmåler/IR-kamera for å sjekke forholdene på dynamoen mens den belastes.
...det er ikke sjelden at det blir noe overraskelse når tallene kom på bordet.

Bortsett av belastningen på dynamoen bør man likevel anbefale en ekstern regulator for deg.
Batteriene dine er ikke sugen nok for at dynamoen med analog regulator blir hissig.
Du har noe standard-situasjon som peker på standard <20%-ladestrøm ila. 20 minutt etter motorstart og fallende.
En ekstern regulator gjør mye for deg.

 

Ang. baugtruster og separat batteri.
Et separat batteri er alltid bra for vinsjer og trustere.
Man må bare huske at det ikke finnes noe 100Ah-regel, men et datablad som forklarer behov.

Strøm (CCA) er en sak, kapasitet og resulterende helst stabil spenning en annen.

Avhengig behovet er det nå spørs om du bør velge å installere et (tung) batteri,

eller om det holder med å øke kvadraten på kabelen til baugen.

 

Finnes det nok kapasitet på forbruk eller startbatteriet da holder det kanskje med større kabel (eller en til).
Husker vi at du for tiden må bruke kapasiteten på batteriet, og at du er i ferd med å velge en svak dynamo, da trenger du evt. et ekstra batteri i baugen.

 

Men lading av den kan være nok så enkelt.
Hvis det brukes et godt dimensjonert baugbatteri til bare anker og truster da blir det antisyklisk drift.
I så fall kan du bruke en batteri-maintainer for å utjevne dette med så lite som <3 Ampere, og derfor bare 2,5mm² ladekabel.

Håper at vi fikk med alle svar og at den her lille kommentaren ikke ble for kjedelig.


Jørg

 

 

[HerJo]

NÅ har du gjort alt riktig.

Dvs. du har satt opp et fullstendig diskusjonsgrunnlag, og i tillegg analysert ferdig allerede.

Så bra.

Ska' sei! Alt rett & greier... 

 

Da trengs det bare litt kommentar, og så er alt i sekken.

 

Kobling og kabeldimensjonene gir grunn til antakelsen at det blir bare meget lite spenningsfall i nåværende ladekretsen.

Dvs. det finnes med høy sannsynlig ikke noe spenningsfall som behøver kompensering,

som det ellers kunne være med skilledioder eller kabel med for svak dimensjonering.

Så, senseledning trenger du ikke nå.

Det eneste jeg er litt i tvil om er kontaksettet på dette releet i Navix'en. Høy overgangsmotstand i det kan jo gi spenningstap, men det får jeg i å fall se på hvis og når det blir aktuelt. Da dropper jeg sense.

 

Ang. batterikapasitet.

Dette er alltid avhengig av kapasiteten en bruker, og varierer dermed ganske kraftig.

For deg nå gjelder at det finnes 3 fiender: Lys (som du nå erstatter med LED),

kjøleskapet som går døgnet rund og som derfor (gjelder for alle) bør optimaliseres med f.eks. god lufting og isolasjon,

Wallas varmeren, og ikke minst menneskene selv som kan ignorere forbruket for mye.

Noe som bør anbefales uansett er en bra batterimonitor.

 

Mennesker lurer seg gjerne selv, mens monitoren bare både teller, viser, og evt. varsler når slutten nærmer seg.

Dette blir desto mere viktig hvis man husker at bly-batterier helst ikke skal utlades med mer enn 30%.

I ditt tilfellet er det relativ fattige 67Ah.

Et kjøleskap som trekker bare 2,5Ah per time klarer da å spise 60Ah ila et døgn.

Da er det ikke mye igjen for lys og stereoanlegg, og å bruke Wallassen blir et valg som grenser mot luksus.

Så, monitoren burde du (og andre) ha.

Har kjøpt inn batterimonitorer fra ebay... Det er noe sorgens greier å gå å lure på forbruk og restkapasitet hele veien. Har ikke de helt store forventningene til dem ut fra prisen, men er det noe ræl er de så billige at de kan bosses og erstattes av skikkelige greier i så fall. Kjøleskapet har tatt kvelden, så der blir det nyinnkjøp og da blir forbruk et viktig parameter.

 

Tatt i betraktning at 2 av de 3 75Ah batteriene jeg har nå er øremerket start er det i praksis bare 75Ah * 0,3 = 20Ah tilgjengelig til forbruk når dynamoen ikke lader eller jeg ligger på landstrøm. Det holder knapt til noe som helst så i mitt hode virker det som en god ide å legge det planlagte ekstrabatteriet til thrusteren i forbruksbanken. 

 

Ang. om dynamoen er tilstrekkelig.

Dynamoen i seg selv er vel det, mht. både batteriene du har  og tenkt måte å bruke disse nå.

For alt annet, f.eks. hvis "du" skulle tenke på å bruke en kraftigere inverter i tillegg, vill jeg mene at man må ta et veldig nøye blikk på dynamoens datablad.

(Databladet er det som pleier å være ikke tilgjengelig hvis man ser på reanimerte dynamoer.)

Det gjelder desto mer hvis du ser på turtallet med dørgefart.

1500 1/min på motor blir noe ved 3 - 4000 1/min på dynamoen hos de fleste.

 

Gode/effektive dynamoer kan da gjerne levere 70-100% og mer allerede,

mens noen dårlige ligger ved <40% som da kunne pumpes mot forbruk og lading.

Dessuten er dette noe som utgjør klare forskjell mellom billig- og bra dynamo, noe som blir desto tydeligere når vi snakker om varme dynamoer.

Sammenlikning med anbefalinger fra Balmar passer altså ikke på den der dynamo du ønsker å velge

hvis du enten ikke vill eller ikke kan bruke hele effektkurven/turtall.

 

Har man ikke noe datablad kan man lage sin egen effektkurve ved å bruke turtallmåler, amperemeter/tangamperemeter,

svær forbruk (f.eks. inverter med varmluftpistol eller føn) og evt. infrarød-/laser-temperaturmåler/IR-kamera for å sjekke forholdene på dynamoen mens den belastes.

...det er ikke sjelden at det blir noe overraskelse når tallene kom på bordet.

Jeg snakket med selger om de to alternativene jeg har - 85A og 130A. Grunnen til at jeg landet på 85A i utgangspunktet var en viss skepsis til om jeg fikk effektiv drift på 130A dynamoen med enkel V-reim. Sluring og heftig reimslitasje er noe jeg klarer meg uten og ombygging av skivearrangementet er ikke tema nå. Selger mente at det skulle være uproblematisk, og forstår jeg deg rett anser du 85A dynamoen som litt snau? Jeg ønsker ikke å "sløse" bort hk på strømproduksjon utover det somer nødvendig, men det er jo selvsagt en balansegang her.

 

Jeg fikk ladekurver for de to dynamoene fra selger, de ligger her for 85A utgaven og her for 130A dynamoen.  Ellers er jeg vel klar over at jeg ikke kan bruke informasjon fra Balmar sine produkter som fasit så lenge det ikke er Balmar dynamoer det er snakk om, men jeg våger likevel å påstå at det gir en pekepinn på tingenes tilstand gitt at kvaliteten er så god som selger hevder. Jeg skal lage mitt eget ladekurvediagram og sammenligne med det jeg har fått fra selger, men først må jeg kjøpe og installere dynamoen...   

 

Akkurat nå heller jeg mot 130A versjonen.

 

Bortsett av belastningen på dynamoen bør man likevel anbefale en ekstern regulator for deg.

Batteriene dine er ikke sugen nok for at dynamoen med analog regulator blir hissig.

Du har noe standard-situasjon som peker på standard <20%-ladestrøm ila. 20 minutt etter motorstart og fallende.

En ekstern regulator gjør mye for deg.

Det er det som er min "redningsplanke" opp i alt dette - optimalisering med ekstern regulator. Det kommer kjapt dersom praksis viser at det er nødvendig.

 

Ang. baugtruster og separat batteri.

Et separat batteri er alltid bra for vinsjer og trustere.

Man må bare huske at det ikke finnes noe 100Ah-regel, men et datablad som forklarer behov.

Strøm (CCA) er en sak, kapasitet og resulterende helst stabil spenning en annen.

Avhengig behovet er det nå spørs om du bør velge å installere et (tung) batteri,

eller om det holder med å øke kvadraten på kabelen til baugen.

 

Finnes det nok kapasitet på forbruk eller startbatteriet da holder det kanskje med større kabel (eller en til).

Husker vi at du for tiden må bruke kapasiteten på batteriet, og at du er i ferd med å velge en svak dynamo, da trenger du evt. et ekstra batteri i baugen.

 

Men lading av den kan være nok så enkelt.

Hvis det brukes et godt dimensjonert baugbatteri til bare anker og truster da blir det antisyklisk drift.

I så fall kan du bruke en batteri-maintainer for å utjevne dette med så lite som <3 Ampere, og derfor bare 2,5mm² ladekabel.

Det blir definitivt ekstra batteri fremme ved thrusteren. Det tåles godt litt vekt der fremme - den grønne fremdriftsklumpen veier rikelig akter... Men; batteri forut blir utsatt for mer bevegelse enn akter, og da bør gjerne dette batteriet være av typen med syren bundet til et materiale slik at den ikke ligger og skvalper og vasker der fremme? Og da dykker det vel opp en ladeutfordring igjen; samme lader - forskjellige batteriteknologier...? Dessuten blir det vel en utfordring å legge dette i forbruksbanken slik jeg er inne på over her.

 

Håper at vi fikk med alle svar og at den her lille kommentaren ikke ble for kjedelig.

Ja takk, godt besvart og langt fra kjedelig. Takk for at du tar deg tid!

[Joerg Becker]

Det er vel på tide med enten nye briller eller større skjerm her.
Jeg så faktisk ikke at du har koblet opp med 2 til start og bare en til forbruk.
Beklager.

 

Med 75Ah er det helt uten vits å lure om ladekapasitet.
Startbatteriene er aldri tomme (arbeider antisyklisk pga. lite utlading) og tar derfor ikke noe strøm til seg.

 

Forbruksbatteriet (den ene) bør ikke svelge mer enn 25% uansett.
Så burde du egentlig heller bruke en BB-lader som -begrenser- ladestrømmen til forbruksbatteriet til maks 25% = ca. 20Ampere.

Ang. dynamoene.
Databladet til 85A ser litt merkelig ut (cut inn ved 2222, men effektkurven på lista starter med litt over1000 1/min?).
Bladet til 130A dynamoen ser litt mere normalt ut, men begge viser egentlig allerede hva man har i vente med dynamoene, i hvert fall ikke noe som kalles effektiv.

Ang. svevende spørsmål om kraftoverføring.
Selv om det er spørs om dynamoen kommer inn i faresonen (forutsetter tilstrekkelig spenningsfall eller ekstern regulator) deler jeg ikke denne anbefalingen du fikk.
Grensen for normale reim 1/2" eller <13mm går vanligvis ved 100A, i beste fall ender den ved 120A med gode reim.
Jeg ville derfor anbefale at du heller holder deg innenfor 100A,

ikke minst siden du for tiden ikke har behov for så mye i det hele tatt.


Jørg




 

Redigert 13.Februar.2016 av Joerg Becker (see edit history)

[HerJo]

Det er vel på tide med enten nye briller eller større skjerm her.

Jeg så faktisk ikke at du har koblet opp med 2 til start og bare en til forbruk.

Beklager.

No problem - skal godt gjøres å få med seg alt...

 

Med 75Ah er det helt uten vits å lure om ladekapasitet.

Startbatteriene er aldri tomme (arbeider antisyklisk pga. lite utlading) og tar derfor ikke noe strøm til seg.

 

Forbruksbatteriet (den ene) bør ikke svelge mer enn 25% uansett.

Så burde du egentlig heller bruke en BB-lader som -begrenser- ladestrømmen til forbruksbatteriet til maks 25% = ca. 20Ampere.

Nå er jo alle tre "inne" når det lades, så det burde vel gå greit uten noe ladestrømsbegrensning. Dessuten; nok et batteri på vei til thruster som legges inn i forbruksbanken hvis jeg finner en løsning på "blandet batteriteknologi og lading" spørsmålet.

 

Ang. dynamoene.

Databladet til 85A ser litt merkelig ut (cut inn ved 2222, men effektkurven på lista starter med litt over1000 1/min?).

Bladet til 130A dynamoen ser litt mere normalt ut, men begge viser egentlig allerede hva man har i vente med dynamoene, i hvert fall ikke noe som kalles effektiv.

Interessant! Og hvordan burde en effektiv ladekurve for hhv en 85A og130A dynamo se ut? Sagt på en annen måte; hvilket merke bør jeg kjøpe i stedet? Cut in ved 2222RPM og effekt ved 1000RPM virker som en selvmotsigelse - får spørre leverandøren om en forklaring.

 

Ang. svevende spørsmål om kraftoverføring.

Selv om det er spørs om dynamoen kommer inn i faresonen (forutsetter tilstrekkelig spenningsfall eller ekstern regulator) deler jeg ikke denne anbefalingen du fikk.

Grensen for normale reim 1/2" eller <13mm går vanligvis ved 100A, i beste fall ender den ved 120A med gode reim.

Jeg ville derfor anbefale at du heller holder deg innenfor 100A,

ikke minst siden du for tiden ikke har behov for så mye i det hele tatt.

Jeg er vel litt der at jeg vil dimensjonere for litt mer i rimelig nær fremtid når jeg først må handle ny dynamo. Bør kanskje vurdere en mer effektiv 85-100A dynamo som klarer seg med enkel reim og evt. supplere med ekstern regulator...

[Joerg Becker]

Ang ladekurven finner du svar ved å sammenlikne det du har med det du burde ønske.
Dynamoer burde levere mye strøm rett etter cut in speed, og den burde starte på noe så lav turtall som mulig.
Optimalt ville være noe ved 850 - 1000 1/min på dynamoakslingen og -ønsket- effekt inkludert perfekt kjøling ved 1500 -2000 1/min på dynamoen.

Ang. batteriene og strømbegrensning:
Det spiller ingen rolle om du installerer et baugbatteri (eller "10" stykke) i tillegg.
Også disse arbeider antisyklisk siden det ikke blir noe nevneverdig utlading på dem.
(syklisk, og behov for komplette ladesykler inkl. utjevning, begynner ved ca. >7% utlading)

 

Det er nettopp det samme som med startmotorer: slik trekker mye strøm (Ampere) men bare ila. kort tid.

Glemmer vi små korreksjoner da kan du regne
Watt delt med Volt = Ampere (f.eks. 1000 / 12 = 83,33A)
83A per time = 83Ah (Ampere per time)
En time har 60x60 sekunder = 3600s
83Ah : 3600 = 0,023Ah per sekund
 

Bruker du nå baugtrusteren for å leke karusell, dvs ikke 10 sekunder som vanlig men i et hel minutt,

da trekker du (0,023x60) "hele" 1,38 Ah fra batteriet.

 

En startmotor som krever 2500W er likevel ikke noe annet.
Start funker normalt innen 5 sekunder.

Det samme regnestykket betyr at det blir utlading med 0,28Ah per start.
Derfor behøver startbatterier normalt ikke noe etterlading, ....hvis vi da glemmer selvutlading og sulfatering.
 

Når nå et slik (og frisk) batteri ikke trekker mer enn 0,5 - 2 Ampere etter få sekunder når motoren ble startet.
kan altså forbruks batteriet ditt få "full guffe" fra dynamoen hvis batteriet bare er mottakelig for det og spenningen "stemmer".

Dessuten: På databladet du linker til står det også hele 14,9V som setpoint (konstant spenning).
Dette er alt for høy for langvarig bruk, både for batterier og tilkoblete forbrukere inkl. glødepærer.

 

Så.

Ville vi nå også høre på det som faktisk -alle- batteriprodusenter beskriver da er man nødt å begrense ladestrømmen.
I vår batteriverden begynner det med 13%, er vanlig med 25 - 30%, og avslutter mot 40% per stykke batteri hos få produsenter.

 

Og regner vi nå på dine 67Ah da havner vi selv med 30% på noe så lite som 20A som ville være grei for det ene batteriet du har.

 

Jørg

NB: Glemte noe som er viktig for "deg der ute" som blir redd.
Ikke få panikk, men sjekk selv ved å måle på batteriene ved vanlig bruk.

Maks strømbegrensning gjelder hovedsakelig ved maks utlading = maks mottakelighet.
Det er desto viktigere når batterier har lav indre motstand og når den er tom.

Det hele begrenser seg økende når batteriene ikke blir utladet for fullt.
Normal utlading ved DoD20 - 30% begrenser strømopptaket på normale bly-syre allerede ganske mye.
 

Så bare sjekk hvis du ikke vet hvor mye strøm som går til batteriene.
Men maks strøm er alltid betegnet på databladene til hver enkelt type batteri.

Redigert 13.Februar.2016 av Joerg Becker (see edit history)

[HerJo]

Ang ladekurven finner du svar ved å sammenlikne det du har med det du burde ønske.

Dynamoer burde levere mye strøm rett etter cut in speed, og den burde starte på noe så lav turtall som mulig.

Optimalt ville være noe ved 850 - 1000 1/min på dynamoakslingen og -ønsket- effekt inkludert perfekt kjøling ved 1500 -2000 1/min på dynamoen.

Vel, visste jeg hva jeg "bør ønske" var jeg vel langt på vei ute av skogen. Jeg vet ikke helt hva som er regnet for "å være noe" noe på dynamofronten - man leser jo hist og her at en dynamo er den "dum" komponent og at det er regulatoren som er helten i fortellingen, men det er visst ikke så enkelt likevel. Å finne ladekurver eller andre datablad på dynamoer på nett er ingen enkel sak - bortsett fra Balmar, men jeg bruker ikke 10k på en dynamo - så vi får se. Har sett på en 100A ISKRA fra maritin.no og bedt om dokumentasjon på den.

 

Ang. batteriene og strømbegrensning:

Det spiller ingen rolle om du installerer et baugbatteri (eller "10" stykke) i tillegg.

Også disse arbeider antisyklisk siden det ikke blir noe nevneverdig utlading på dem.

(syklisk, og behov for komplette ladesykler inkl. utjevning, begynner ved ca. >7% utlading)

Vel, planen var å inlemme det i forbruksbanken...

 

Det er nettopp det samme som med startmotorer: slik trekker mye strøm (Ampere) men bare ila. kort tid.

Glemmer vi små korreksjoner da kan du regne

Watt delt med Volt = Ampere (f.eks. 1000 / 12 = 83,33A)

83A per time = 83Ah (Ampere per time)

En time har 60x60 sekunder = 3600s

83Ah : 3600 = 0,023Ah per sekund

 

Bruker du nå baugtrusteren for å leke karusell, dvs ikke 10 sekunder som vanlig men i et hel minutt,

da trekker du (0,023x60) "hele" 1,38 Ah fra batteriet.

 

En startmotor som krever 2500W er likevel ikke noe annet.

Start funker normalt innen 5 sekunder.

Det samme regnestykket betyr at det blir utlading med 0,28Ah per start.

Derfor behøver startbatterier normalt ikke noe etterlading, ....hvis vi da glemmer selvutlading og sulfatering.

 

Når nå et slik (og frisk) batteri ikke trekker mer enn 0,5 - 2 Ampere etter få sekunder når motoren ble startet.

kan altså forbruks batteriet ditt få "full guffe" fra dynamoen hvis batteriet bare er mottakelig for det og spenningen "stemmer".

 

Dessuten: På databladet du linker til står det også hele 14,9V som setpoint (konstant spenning).

Dette er alt for høy for langvarig bruk, både for batterier og tilkoblete forbrukere inkl. glødepærer.

Har spurt leverandøren om dette set-punktet. Mistenker en feilskrift. Er 14,9V riktig blir det ikke kjøp.

 

 

Så.

Ville vi nå også høre på det som faktisk -alle- batteriprodusenter beskriver da er man nødt å begrense ladestrømmen.

I vår batteriverden begynner det med 13%, er vanlig med 25 - 30%, og avslutter mot 40% per stykke batteri hos få produsenter.

 

Og regner vi nå på dine 67Ah da havner vi selv med 30% på noe så lite som 20A som ville være grei for det ene batteriet du har.

Hmmm... Nå er jeg ikke helt med. Regulatoren er vel såpass vettug at den regulerer både strøm og spenning etter behov? På bil er jo dette problemfritt og prinsippet blir vel det samme selv om bilbatteriet vel må kunne betegnes som både start- og forbruksbatteri?

 

NB: Glemte noe som er viktig for "deg der ute" som blir redd.

Ikke få panikk, men sjekk selv ved å måle på batteriene ved vanlig bruk.

 

Maks strømbegrensning gjelder hovedsakelig ved maks utlading = maks mottakelighet.

Det er desto viktigere når batterier har lav indre motstand og når den er tom.

 

Det hele begrenser seg økende når batteriene ikke blir utladet for fullt.

Normal utlading ved DoD20 - 30% begrenser strømopptaket på normale bly-syre allerede ganske mye.

 

Så bare sjekk hvis du ikke vet hvor mye strøm som går til batteriene.

Men maks strøm er alltid betegnet på databladene til hver enkelt type batteri.

Nå skal det mer til enn batterirelaterte utfordringer for å fremkalle den store redselen og panikken... Har tydeligvis litt å lese meg opp på når det kommer til batterier og lading...

 

Igjen; takk for at du har tatt deg tid til å opplyse meg her! 

[Joerg Becker]

Vel, visste jeg hva jeg "bør ønske" var jeg vel langt på vei ute av skogen.

Jeg vet ikke helt hva som er regnet for "å være noe" noe på dynamofronten - man leser jo hist og her at en dynamo er den "dum" komponent og at det er regulatoren som er helten i fortellingen, men det er visst ikke så enkelt likevel.

Å finne ladekurver eller andre datablad på dynamoer på nett er ingen enkel sak - bortsett fra Balmar, men jeg bruker ikke 10k på en dynamo

Det var også ment mer alminnelig, beklager.

Med det ville jeg beskrive at man bør finne ut hva man trenger.

"Du" med nå realistisk behov for 13A ladestrøm pluss forbruk trenger en dynamo som kan levere 30A ved tomgang/dørgefart.

"En annen" som trenger å lade på tomme 3 stykke 100Ah AGM har riktignok behov for 100A bare for det = en dynamo som kan levere 100A uten at den "svetter" i noen tilfelle.

Har "en annen" også parallell forbruk da kommer dette i tillegg.

 

Du ser da at det ikke er spørsmål om "du" ønsker å bruke 1,- eller 30.000,-

men hva du pålegger deg selv med både valget av batterier og forbrukere som begge må forsynes på riktig måte.

Dette er altså ikke noe spørsmål om luksus, eller t.o.m. valgfritt, men et spørsmål om riktig eller feil.

 

Vel, planen var å inlemme det i forbruksbanken...

Bra, og nødvendig siden nå du har behov for tydelig mer enn bare 20Ah.

 

Hmmm... Nå er jeg ikke helt med. Regulatoren er vel såpass vettug at den regulerer både strøm og spenning etter behov? På bil er jo dette problemfritt og prinsippet blir vel det samme selv om bilbatteriet vel må kunne betegnes som både start- og forbruksbatteri?

Det er nettopp det som er forskjellen.

- På bil finnes det bare forbrukere, men ikke noe batteri som må lades med 107% etter syklisk bruk siden det ikke finnes syklisk bruk.

Derfor kan man bruke analoge regulatorer som ikke må gjøre mer enn å åpne slusene i henhold til forbruk (spenningsstyrt).

 

- På båt er det det samme sålenge du bare bruker startbatteriet og forbrukere kun når motoren går og dynamoen leverer.

Men det blir helt andre (faktisk omvendte) forutsetninger straks du skal lade -batterier- etter utlading,

dvs. utlading (>7%) som sender batteriene i syklisk drift, og dermed krav om korrekt ny lading.

 

 

Nå skal det mer til enn batterirelaterte utfordringer for å fremkalle den store redselen og panikken... Har tydeligvis litt å lese meg opp på når det kommer til batterier og lading...

Fint.

Og ja, les deg gjerne opp ang. funksjon av de fem forskjellige type batterier, inkl. å sammenlikne variasjoner på tekniske data.

Så forstår du også automatisk hva som må til for å få korrekt lading på batteriene du velger, og ikke minst (viktig) hvilke batterier du velger for ditt behov.

 

Her på forumet finner du mer enn du trenger å vite, vet du.

 

 

Jørg