Mest UV-stabile fugemasse.

[VannTro]

OBS !

Om dere skal bruke MS/Hybrid polymer mot glass så IKKE gjør det om UV-stråler kommer til gjennom glasset og får bestråle adhesjonsflaten på limet. Det går da få år før limet mister heften. Her fungerer BARE SILIKON.

For oss som kjenner CE merket som nå skal stå på alle fugemasser( mykfug, ikke mørtelbasert eller membraner), så ser vi at godkjenning for bruk på glass mangler på alt annet enn silikon. Grunnen til dette er overstående.

Om man skal lime og ha stor styrke så bruk gjerne akvariesilikon, den har stor styrke og finnes i transparent og sort. Et perfekt rutelim :-)

[Eureka]

Jøss ? -er det ikke det ene, så er det det andre... 

 

det blir spennende å se om det løsner. Tror det går bra for min del pga hvordan vinduet og rammen/ stolpen er bygd opp.. 

 

men jeg skal ha det i bakhodet! 

[VannTro]

Du har fuget på toppen (slik som man legger kitt på sprossevinduer) og da blir det ikke så utsatt. Krisen er når man limer inn glasset uten topp-fuge. Finnes mye av det på eldre trebåter (fra den gang fugemasse var synonymt med silikon).

[Sivijo]

Jeg skal lime glass rett mot treverk. Mener dere silikon er best framfor tech7 feks ? 

Silikon er jo absolutt greiest å legge for å få fint :) 

[Eureka]

? dessuten er frontvinduene, som ble fuget i dag, temmelig bakovervendt. 

 

Du fortjener en ? 

Du kunne ikke tenkt deg å skrive en liten bok om maritim fuging og liming, teknikker etc? 

-eller er det et for omstridt tema? 

 

Tec7 representanten jeg møtte i dag fortalte at sika og Casco marine og teknikk inneholder en del aggressive stoffer som trenger inn i det som skal limes. Visstnok ikke helt sunne stoffer. 

 

Hvor viktig er det at fugen, tec7, herder i et fuktig miljø? Er det bare det at det tar lengre tid, eller blir den svakere om det står tørt? 

Jeg hadde tenkt til å sprute over vann, men glemte det. Dessuten er det bare 1-2 grader om natta nå. Under burkaen, delvis gjennomsiktig hvit presenning mtp uv, blir det 10-15 grader på dagtid. 

Redigert 25.April.2017 av Eureka (see edit history)

[VannTro]

@Sivijo Du skal ikke bruke Tec7 til dette. Den er basert på MS Polymer og ikke godkjent for liming av glass med midre glasset har beskyttelse mot UV-stråler i ytterkant der limet skal påføres. Om du ser på sidevinduene på maxitaxier, busser etc. så vil du se at glasset har en sort ytterkant som er lagt på glasset for beskyttelse mot UV-stråling på adhesjonsflaten.

Du kan benytte byggsilikon, men den har noe lav shore(egenstyrke i massen), så en sort akvariesilikon vil være det beste. Da får du en meget sterk vibrasjonsdempende limfuge.

 

@Eureka  Kunne nok skrevet mye om liming og fuging, men nesten enda mer om alle usannhetene som verserer p.g.a. selgere som har "hørt noe" og tar det ukritisk videre som en sannhet. Det finnes også en del markedssjefer i import-firmaer som over hode ikke kan faget, men bruker det lille de får med seg i marketing og vidrefører det til sine selgere.

Uff, dette blir litt oppgulp fra min side, men det du har hørt av limpusheren i dag gjør meg ganske opprørt. Slev har jeg ikke noe med Casco å gjøre, men Marin og Teknikk har jeg fulgt som konkurrentprodukt i en utvelgelsesprosess som tok nesten 2 år. Produkter ble testet på alle mulig måter og Marin og Teknikk var en av de siste som falt fra. Det er et meget godt produkt med et veldig bredt heftspekter(her snakker vi treverk, malt treverk, impregnert treverk, aluminium, eloksert alu, pulverlakket alu etc) og en meget stor omfattende test hvor produktene ble utsatt for forskjellig stress gjennom temperatursvigninger og fuktsvigninger, UV-stråler, elektroner etc.

Når en selger begynner å snakke om konkurrentprodukter på en negativ måte da pleier jeg gjerne lukke ørene om jeg ikke kjenner godt til emnet, i dette tilfellet føler jeg at jeg kjenner det godt :-)

Jeg kan med hånden på hjertet si at denne selgeren ikke aner hva han prater om. Ikke produserer de produktene selv, ikke har de tilgang på reseptene og langt mindre vet selgerne til dette firma spesielt mye om kjemien. Kort oppsummert kan vi si at hans produkt har en rekke sertifikater som sikkert brukes for MER enn de er verdt i markeds-sammenheng og når vedkommende i tillegg begynner som en ekspert på Casco, da blir det for dumt.

Det han sikter til når det gjelder aggressive stoffer finnes det bevis for at er svada, det er bare å lese HMS tilhørende produktet. Når det gjelder Marin og Teknikk så har det faktisk en M1 godkjennelse. Dette er en godkjennelse som beviser at produktet har en meget høy miljøprofil. Faktisk den høyeste som er mulig å oppnå. Så, mye svada fra den kanten.

 

Når det gjelder herding så herder alle 1-komponente fugemasser og lim ved fuktopptagelse fra luft eller materiale(bortsett fra akryl som skal fordampe vann).

Alle disse fuktighetsherdende typene herder om det er mer enn 35% luftfuktighet eller 10-12% materialfuktighet(treverk). Det må ved liming være minst en overflate som er diffusjonsåpen eller materiale med fukt. Om det er for lav fuktighet eller kuldegrader vil herdingen stoppe for så å starte igjen når klima er i henhold til. Det som er viktig når herdingen tar lang tid er at materialene ikke beveger seg noe særlig(da snakker vi om en fuge f. eks. mellom 2 betongelementer). Da kan man får "Early movement cracs", noe som viser seg som sprekker i toppen av fugen, men ikke helt gjennom. Fugen danner skinn, dette sprekker, men fugemassen under er ikke herdet enda og fortsetter å herde etter at temperaturen/fuktigheten tar seg opp.

Ikke dusj på vann, det har ingenting for seg.

 

Puh :-)

 

[Mix]

Det ikke Vanntro vet om dette emnet er ikke verdt å vite. Han har vært hjelpsomheten selv.

Jeg har fått mange tips fra ham.

Og ja, jeg synes han skal promotere produkter han representerer her inne slik mange andre gjør.

Det hadde bare vært til meget god hjelp for oss alle.

[Eureka]

Han var fra Molde... så han gjorde nok sitt beste ? 

 

Jeg prøvde å gå der ifra, men han bare fortsatte å snakke om et nytt middel de hadde for å rense bort organiske flekker og skit.. 

 

videre så spurte jeg han om Teroson fra loctite og han kalte det konsekvent for logitek. Mulig de har gitt seg på PC-mus og høyttalere... ?

 

Jaja.

 

Vil du rangere marine og teknikk høyere enn tec7? 

 

Synes forøvrig svart tec7 var veldig blaut i konsistensen i forhold til enn tube marin og teknikk jeg hadde liggende, som jeg brukte til noe annet forleden. 

Redigert 25.April.2017 av Eureka (see edit history)

[VannTro]

@Mix Foreløpig så driver vi bare med proffmarkedet, men den dagen vi er inne på DIY med kvalitet så kan det være jeg drypper litt info om hvilken fabrikant.

Det dreier seg jo om at det man snakker om må være lett tilgjengelig for brukeren også.

 

@Eureka Ja, jeg vil i hvert fall rangere M&T som et mer anvendelig produkt da det har langt bedre bevegelsesevne enn Tec7(20% mot 12,5).

Nå skal jeg selvfølgelig ikke snakke ned Tec7, men det er mer et elastisk lim enn en fugemasse. Skal man derimot montere noe relativt tung hvor man ønsker å slippe å understøtte produktet så finnes produkter som går Tec7 en høy gang også. Nå finnes også slike montasjelim i 100% transparent utførelse(gjerne i transparent patron), men det er foreløpig bare en leverandør i markedet. Gjett hvem :-)

Bostik har også en variant, men den har ikke like høy umiddelbar heft, den er mer lik Tec7 slik sett.

[Eureka]

Nå er det jo sesong for at fjorårets tuber kommer frem fra skap og garasjer, åpnede og uåpnede, frostutsatte og utløpte, med og uten spiker i tuppen eller tape og pose surret rundt. 

 

1: hva skjer med egenskapene når de har gått ut på dato? 

2: hva er beste måten å sikker en åpnet patron for senere bruk? 

 

Det er jo skjelden man bruker opp en patron eller tube på

en dag. 

 

Hva er deres rutiner?

 

ser at det ofte henger en 10-pakningen med mye endestykker i butikkene, sammen med lim og fugemasse. Setter dere på nytt endestykke hver gang? 

[Worry II]

Jeg tok en hurtigfiks rundt vinduskarmen i påsken, hadde ny tube Sika 291 som jeg brukte når jeg monterte det nye solcellepanelet.

Skrapet vekk stygg gul og porøs gammel silicon. Vasket med Aceton og brukte fingern til å presse det på. Spent på hvor lenge dette holder seg pent. Tiden får vise.

Er jo bare kosejobb dette, da. Ingen krise om det må gjentas om et par år heller

 

[VannTro]

Det er sjelden våre kunder ikke bruker opp en patron :-)

Når det er sagt så kan man si at alle MS/Hybrider, Silikoner og akryler skal oppbevares mellom +5 og +25 grader. Jo kjøligere jo bedre, men ikke minus.

Akryler(vannbasert) vil bli ødelagt(knudrete masse) om den har vært frosset. Noen akryler er dog tilsatt frosthemmende middel(sprit/glykol) og han tåle temporær nedfrysning til minus 10 og noen få til minus 20 grader. Dette er over natten/transport og ikke i lang tid. MS/Hybrid, silikoner og byggskum for den saks skyld tåler minus 30 grader over litt lengre tid, men ikke langtidsoppbevaring.

Når et produkt har gått ut på dato er det forskjeller på reaksjonen.

MS/Hybrid: Denne vil du merke når har gått ut på dato, den har blitt for tykk å arbeide med(herdeprosessen er i gang). De fleste tåler et år over datostempling om de ikke er åpnet.

Akryl: Her blir også massen for tykk å jobbe med. Vanskelig å angi noen tid da akryl er veldig vàr for uttørking om den oppbevares varmt(25 grader).

Silikon: Denne er spesiell. Silikoner tykner ikke, men herder saktere og saktere for til slutt å ikke herde i det hele tatt. Jeg vil sette en grense på 3 mnd. over påstemplet utløpsdato.

 

Oppbevaring hvis åpnet: Her dreier det seg om å hindre luftfuktigheten å komme inn(MS/Hybrid og silikon) eller fuktighet å komme ut(Akryl). Det beste er å la tuppen som fulgte med stå på og eventuelt bruke tape på tuppen. Noen tuper har også hette. Når man skal bruke patronen på nytt avhenger det av hvor lenge den har stått, men ved bare noen måneder kan man vanligvis kutte litt mer av tuppen og bruke en skrue til å dra ut eventuell herdet masse. Hvis den har stått lenge, eller man trenger en tupp med tynn streng så kjøp løse tupper.

PS. Plastpatroner har en type gjenger(mest solgt) og metallpatroner en finere gjenge-type.

 

@Worry II Dette ble jo kjempefint ! Det holder nok lengre enn 2 år, men selv om noen elsker å påstå det i markedføringen, ingen fugemasser eller elastiske lim liker saltvann. Når de ligger åpne slik som her vil de gradvis degenereres og sprekke i overflaten slik du ser på bildet. Brukes de på skroggjennomføringer og beslag så ligge massen beskyttet og varer "evig" :-)

Redigert 26.April.2017 av VannTro (see edit history)

[Eureka]

Tok meg en tur innom Tools i Ålesund. Har ikke tenkt over at de kunne ha mye godterier innen fug og lim. Ble ikke handel siden jeg har litt tjafs å bruke opp, men tror jeg finner meg noe der neste gang. Ble ihverfall kjent med det de hadde.  

 

?

[VannTro]

De er stoooore på fug og lim i området sitt. Vil tro de største 

Så har de aktivator for tette materialer med lav overflatespenning og primer for porøse materialer, bunnfyllingslister og annet snadder.

[Kaffelars]

Var Tools som anbefalte meg klar Sika 557 til å lime glasset i en takluke til alurammen, det har holdt fint i 2 år, og ser ut som adhesjonen fremdeles er bra fra utsiden. Litt mer skeptisk nå, da limet er åpent for uv/lys på limsiden, glasset er klart uten skyggekant.

Håper det holder, originalt fra Ertec var det en meget tynn tosidig tape som holdt glasset nedi rammen. 

Redigert 26.April.2017 av Kaffelars (see edit history)

[VannTro]

Jeg har ikke sjekket, men jeg tror Sika har en sort primer for bruk på glass der hvor det er fare for UV-stråling. Jeg vet Karrosseri Nord i Holmestrand limer inn sidevinduer når de bygger Mercedes maxi-taxi og minibusser og de har litt glass med dette ferdig og litt hvor de primer selv. Var i hvert fall slik for 10 år siden.

[Kaffelars]

Takker for god info i denne tråden, Får bare holde et øye med dette og se hvor lenge det holder, så blir det mulig akvariesilikon neste gang :)

[Terje338]

Heisann,

ser at denne tråden omhandler samme temaet som eg plages av.

For knappe 2 år sida så limte eg opp igjen eit par ruter på min Anytec.

Glassa hadde begynt og løsne og eg bestemte meg på og få dette fiksa.

Eg handlet inn ruteprimer, og Wurth rutelim og fikk hjelp frå ein bilmekaniker og få limt inn dette på nytt.

Glasset vart reingjort, avfettet, primet med spesiallakk og limt på nytt.

Dessverre tok ikkje det lang tid før den nedre delen av ruten har løsnet igjen.

Det kan sjå ut til at det er den ruteprimeren som har løsnet( dette kan ein sjå på bilde nr 2)

 

I dag tok eg fein maskinen med skrape og ein tapetkniv og fjærnet litt av denne limen.

Men eg er no usikker på kva eg skal prøve og lime den på nytt med.

Eg vurderer og kun teste ut eit stykke på den nedre biten av vinduet, då slipper eg og demontere heile vinduet.

Der er kanskje mellom 5-7mm glis i underkant mellom aluminiumen og ruten så ein kjem lett til og gjere reint, pusse og skrape.

Kva bør eg prøve og lime med? Svart silikon?

 

 

 

[VannTro]

Du sendte meg en IM Terje338, men jeg svarer her jeg slik at andre som måtte lure kan følge meg også.

Noen spørsmål først.

• Er dette glass eller akryl/plexi ?
• For meg kan det se ut som det slipper på aluminiumen også ?
• Hva ble gjort av for-behandling på aluminiumen ?
• Har båten vært utsatt for frost etter jobben ble gjort ?

Grunnen til disse spørsmålene er å prøve å forstå hvor problemet oppsto. Om det er glass og dere benyttet primer og rutelim(som system fra Würth) så er det små muligheter for at problemet ligger der. Er det derimot akrylglass så er de ikke sikkert primeren er kompatibel med akryl og da kan det være problemet.

Jeg har egentlig mest tro på at det er glass som er montert og at problemet egentlig oppsto mellom limet og aluminiumen. Aluminium oksiderer veldig kjapt(15 minutter om det ikke er overflatebehandling igjen på overflaten) og da blir ikke vedheften optimal. Kommer det i tillegg en del fuktighet inn der og det blir utsatt for frost så akselererer prosessen. Det at det bare har sluppet i nedre del kan tyde på dette. 

[Terje338]

takker så mykje for svar.

 

Rutene er herdet glass.

Gammal lim vart kuttet ned til ein med mer eller 2, for så trur eg den vart primet.

Ruten vart og primet.

 

Første bilde eg la ut i forrge tråd var etter eg hadde fjærnet mesteparten av limet med ein fein maskin.

Der var noko slipp i gammal rutelim, men hovudsaklig var det primeren som hadde sluppet på glasset.

 

Etter limingen mai 2015, har båten vore utsatt for frost i 2 vintere.

Men limingen var utført på ein solrik maidag utan frost det første halvåret.

 

Limen som var brukt var av typen Wurth Ultimate BM og primeren Vario primer.

 

[Terje338]

legger ved eit par bilder fra arbeidet 2015

[VannTro]

Jeg kan ikke se annet enn at bilmekanikeren i hvert fall har gjort alt "etter boka".

• Glasset skal rengjøres med glassrens
• Primeren skal påføres glasset(så skal det gå ca. 10 minutter til primeren er støvtørr)
• Det gamle limet kuttes til ca 1mm. tykkelse ligger igjen på aluminiumen
• Det må ikke gå mer enn 1 time etter kutting før det limes på nytt, ellers må man prime også her. Jeg ser det er kuttet ned til alu enkelte steder og det mest optimale ville nok vært å prime også den siden uavhengig av tidsbruk.
• Ruten skal monteres innen 15 minutter etter limpåføring, noe jeg regner med ble gjort.

Jeg klarer ikke å se helt hvor feilen ligger. Det eneste ankepunktet er at disse produktene er ment å lime inn frontruter på bil med og der skal limfugen være minst 15mm tykk. Dette er for å oppnå god fleksibilitet i limingen. På båten din er man nok langt unna 15mm limtykkelse og da blir fleksibiliteten langt lavere. Dette forårsaker selvfølgelig høyere belastning på heft-flaten både mot primer og primer mot glass.

 

Jeg kunne godt anbefale test med sort akvariesilikon. Den er 100% UV stabil og krever ikke bruk av primer mot glass. Den har meget høy elastikk(ca. 800% strekk før brudd mot rutelimets 350%) og god styrke. Det som er problemet er heften mot aluminium. Om du sjekker med Wurth om den klare eller sorte primeren deres kan brukes mellom aluminium eddiksyre-basert silikon så kan det være en løsning.

Sjekk også gjerne med produsenten av Anytec hva de bruker originalt når glasset limes. Om de har benytter MS eller en type Hybridpolymer så blir det dårlig heft mellom den og rutelimet til Wurth. Fabrikantens liming må jo også ha en svakhet siden dette ble gjort av deg(om ikke glasset var knust da.

 

Uansett, det må primes mot aluminiumen før man bruker noe som helst. Du må gjerne teste med klarprimer/sort primer fra Wurth og sort akvariesilikon. Jeg har en misstanke om at det kan være en god løsning. All gammel masse MÅ da fjernes først. 

[Terje338]

hørest ut som vi gjorde alt rett i 2015.

Produsentens limemetode fungerte og dårlig om ein skal seie at 10år levetid på limingen er dårlig.

 

Ettersom det er huvudsaklig underdelen på vinduet på begge sider (styrbord og babord) så kan det tyde på det er der det er mest bevegelse/belastning.

Har og tru på og gjere eit forsøk med silikon.

 

Har sjekket opp litt her i bygda om nokon hadde svart silikon, men det var kun transparent, hvit og grå som var og oppdrive.

Neste tur går muligens til Ålesund. 

Bør ein gå for akvariesilikon?

Er usikker på om det er og oppdrive svart akvariesilikon i Ålesund, men vi har blant anna Tools, Coop bygg, Wurth, clas olson, biltema og jula.

 

eit par varianter eg fann på nettet som er mulig og få kjøpt i morgen tidlig:

http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/maling-og-fugemasse-og-sparkel/silikon/bygg-og-vatromssilikon-502051/

 

http://www.clasohlson.com/no/Pattex-silikon-universal,-svart/31-9170#moreinfo

 

 

 

 

 

 

[horg]

Slettet

Redigert 3.August.2017 av horg (see edit history)

[Terje338]

Horg,

den akvariesilikonen du linket til var transparent. 

Eg ønsker svart farge