Miniprosjekt, renovering av akterspeil Fjord 24 DC

[Oblivious]

Da har tiden kommet for at et slitent akterspeil med pill råtten treverk skal renoveres, motor ble løftet ut sist høst demonteringen ble stoppet av kulda. Slik så det ut etter at motor og div var demontert:

 

Som bildet viser var både finerplate svart og vanntrukket og avstivere skjært bort for å tilpasse motorrom til ny motor en gang i tiden.

Arbeidet med å skjære ut og renske opp er godt i gang.

 

Det blir ikke nytt treverk laminert inn for å si det sånn :-)

 

Så spørsmål til de erfarne, jeg mistenker at drev står noen cm lavt og planlegger derfor støpe igjen hullet og ta nytt ut ifra Volvos mal, men hva mener folket? Se bilder:

 

 

 

Bilder tatt med forskjellig tilt på drevet, kunne det vært løftet noen cm eller står det riktig?

Jeg skal måle og kontrollere men vil gjerne høre med erfaringer, båten oppleves som om den stuker litt vel frempå over 25 knop, derfor jeg mistenker at drevet kunne stått høyere. Og det er ikke alt som er gjort 100% av tidligere eier ombord så greit å overprøve.

 

mvh

Oblivious

[Oblivious]

Fikk gjort mye i går:-) Motor og drev som skal inn igjen er en 41A med DPE drev

 

Reinslip og klar for støp:

 

 

 

Storproduksjon :-)

 

 

 

20 lag med 450 gram matte lagt, ble lav temp så varmeovner måtte til.

 

Neste trinn er avstivere og støping mot eksisterende falter som bunn osv. Men først mer sliping.

[Komodo]

Oisann, la du 20 lag vått-i-vått? 

 

Holder forøvrig med deg i å ikke legge inn nye finerplater. Men jeg ville vel kanskje lagt på en divinycellplate og støpt noen lag til. Men så mye som du har støpt så blir det vel stivt nok allikevel. 

 

Lykke til videre, blir spennende å følge med på  

Redigert 10.Mai.2017 av Komodo (see edit history)

[Oblivious]

Ja la 20 lag vått i vått? ble 12-13 tykkelse på ferdig laminat. 

Blir ikke hele divinicellplate pga diverse gjennomgående bolter, men divinicell for å lage avstivere/profiler for å fordele krefter. 

 

Nå er akterspeilet ca 20mm tykt, så er planen 10mm divinicell som igjen får en del lag på utsiden, opp mot 10mm. Ville tro det bør holde kontra hvordan det var med råttent treverk og dårlig vedheft på store områder?

[ivar]

høyde:  ser ut til at ventilasjonsplata flukter med laveste punkt i bunnen når den er tiltet nøytralt.    Vil tro du fint kan heve litt, men hvor mye tør jeg ikke tippe..

 

Sitat

Blir ikke hele divinicellplate pga diverse gjennomgående bolter, 

 

i slike tilfeller kan man ta ut med hullsag i kjernematerialet, og fylle i feks med glassfibersparkel slik at det ikke blir komprimert

Redigert 10.Mai.2017 av ivar (see edit history)

[Oblivious]

Takker. Ja satser på å heve den 1-2 cm men håper på flere kommentarer på dette.

 

Dette er slik jeg tenker avstivningene. Ja godt poeng med å erstatte med glassfibersparkel rundt gjennomgående bolter men så er jeg glad i å bruke det jeg har liggende?

Så tenker noe sånt:

Hva tror dere. 10-15 km med glassfiber stort sett over hele og ut mot eksisterende.

[000]

At drevet står lavt nei. Langt ifra, det er nesten så det står for høyt. Om du bruker malen så vil du havne ca der elr litt lavere. Det er absolutt ingenting å vinne på å montere desse drev høyt, tvertimot har du alt å tape. At båten stuker på 25 knop har ingenting med dette å gjøre i det heile tatt. Til lenger ned drevet er til meir løft er teoretisk mulig. Dog er det knapt mulig å løfte en Fjord 24. De går på nesa uansett. Men god fart er det mulig få på de likevel. Du må ikkje finne på å montere drevet høyere. 

[bmwmaxi]

Bare pass på at du ikke støper tykkere en det transomen er spesifisert for. Da blir det for lite grep på splinsen/joke.

[Oblivious]

Takker for svar. 

 

Så på en joda 7900 at drevet stod likt ca og har ut fra malen sett at det står ca riktig. Neste er å høre med Jarlsø Marina ser det ut til.

 

Angående laminattykkelse når jeg nok ikke de 50mm som var med 40mm finer. Satser på 35-40 bed random.

Ser egentlig ikke at laminattykkelse skal kunne påvirke splinesinngrep her jeg sitter når men...?

[Oblivious]

45-57 km skal tykkelsen være ihht malen☺

[boble65]

Er ikke 20 lag på engang litt mye..?? 

[bmwmaxi]

Ser nå at du skal bruke dpe og ikke sx/omc. 100/200 serien til volvo penta er vel den eneste uten innerplate på transom, utenom gamle omc stringer. Når du først driver og støper er det kanskje lurt og støpe igjen de gamle motorfeste hulene i dørken/framkant så du ikke havner halvveis over de gamle festene, hvis akterspeilet ender opp i en annen tykkelse.

[Oblivious]

Hva er ulempen med mange lag vått i vått? Tatt en vurdering på at det er lite som kan bøye/dra seg i herdeprosessen.. 

 

Jeg ser ikke at motor flytter seg i lengdeaksen før jeg eventuelt hever transom eller støper på utsiden hvor kontaktflaten til transom er?

 

 

[Bertramsen]

Det krymper mer og kan utvikle endel varme. Hvis det har blitt brunt etter herding har det vært ganske varmt der. Har hørt at Veritas godkjenner visst ikke mer en 3 lag om gangen vått i vått.

[Oblivious]

Okok... den er grønn og fin? 3 lag 600 gram da eller? Har lagt mer enn det ved flere anledninger. Men da får vi fortsette med forsiktighet. Skal på med mange lag så da flyr dagene.

 

Bilde fra utsiden:

 

[Komodo]

Oblivious, jeg er ingen ekspert, så du får ta mine innspill med en klype salt. 

 

Jeg ville ha lagt ett lag med glassfiber først, og sørget for at det ble ekstra godt rullet ut mot underlaget og fått ut alle luftbobler, men først ville jeg vært veldig nøye med å avftette og slipe helt rent. Dette for å sikre god heft mot den gamle glassfiberen i speilet. Deretter ville jeg bygget opp noen lag til, f.eks. 6-7, og limt på ei 40-50mm tykk divinycellplate. Så ville jeg støpt ca like mange lag på innsiden.

 

Om du bygger opp et akterspeil i rent glassfiber/polyesterlaminat så går jo det også. Men for å oppnå samme styrke og stivhet må du ha mange flere lag. 

 

Når det gjelder antall lag vått-i-vått har jeg fått tips om maks 4-5 i min tråd (se i signaturen), men jeg tror ikke det er noe enkelt fasitsvar her. Problemet skal være varmeutvikling under herdeprosessen. Dersom du får for mye varmeutvikling får du en dårligere kvalitet på den utherdede polyesteren. Men det er flere faktorer som virker inn på dette:

• Tykkelse på glassfiberduk
• Type duk (CSM / roving)
• Glassprosent
• Mengden herder
• Omgivelsestemperatur
• Evt. luftutskiftning (kjøling)

 

 

[Oblivious]

Takk for tilbakemelding Komodo

 

Jeg så på den løsningen med 40mm H800 divinicell men vurderte det annerledes.

 

Støvfjerning og avfetting ble selvfølgelig gjort på underlaget. Første og samtlige lag rullet godt med alurulla for fjerning av luft.

 

Mente noen snakket om dette med flere lag gir bedre kjemisk binding og mindre sjanse for delaminering. 

 

Uansett så var nok omgivelsestemperaturen lav, var bare så vidt jeg fikk ok romtemperatur med ovnene. Mulig det reddet meg ift varmeutvikling.

 

Men en utfordring med å lage laminat enten med divinicell eller finer mot eksisterende flater er god vedheft på hele arealet. Det var også tydelig når jeg rev gammel finer. Bedre når man kan laminere fra begge sider på en slik plate.

 

Er helt sikker på at jeg ender opp med tilstrekkelig styrke uansett. Men er en del jobb med mange lag ?