Marinisere Volvomotor (AQ115 - B20)

[Draco17]

Jeg er i ferd med å gå til anskaffelse av en motor, muligens B20, men helst en aq115, for så å overhale og skifte ut den som står i båten. Tror nemlig den har vært under vann, og nå begynner virkelig rusten å ta tak. Mulig den bare er gammel, men det ruster absolutt mest på ene siden og bak på motor.

 

Om jeg nå går for en B20 motorblokk, overhalt og marinisert topp (f.eks. fra Iglebæk i Kr.sand), hva mer må gjøres? Tenker da spesielt på ting med hensyn til overgang mot drev/girhus(?), oljekjøler(?), vannpumpe osv. Rett og slett alt som må til for å få dette i sjødyktig stand.

 

Finnes det et sted der ute som selger ferdig overhalte motorer? Hva bør noe sånt koste?

 

Er helt blank med hensyn til dette, så intet råd er for dumt, dårlig eller uønsket.

 

Sitter forresten også med et ekstra 100B drev som jeg vurderer å overhale i samme slengen, så tips og råd mottas også ang. dette med stooor takk.

 

 

Redigert : Har lett mye rundt på dette eminente forum, men beskrivelsen sier stort sett "bare bytt sånn og sånn, også litt sånn så er det i boks". Regner med at det ikke er fullt så enkelt.

Redigert 29.Juni.2005 av Draco17 (see edit history)

[Frode_B.]

I tillegg til toppen er det noen deler du bør "plukke" med deg fra den gamle AQ115.

Det er: olje kjøler + tappen som den henger på, sjøvannspumpe, forgassere, motorfester, svinghjulshus og eksosmanifoil (denne skiftes om den er for gammel). Får du med disse tnigene har du vel det meste som trengs for å marinisere en B20 plukket i bil. Muligens må også fordeleren plukkes fra den gamle AQ115en da båt versjonen ikke har vakuum, mens det har bilen.

[RIB]

Du må også etter all sannsynlighet også bytte kamaksel.

Tror også at ventilene er anderledes på båtutgaven av denne motoren.

 

Post et innlegg på: www.drevia.se så får du helt riktige svar fra Fredrik

[Majali]

Hei, det har vert diskutert mange ganger før tror jeg.

Jeg gjorde denne operasjonen i fjor og dette ble fasiten min etter mange lange timer på nett og i telfonen....

 

B20 blokk som ble planslipt, honet og rengjort.

"marinetopp" fra Iglebek (som da har de forskrevene ventilstørrelser, modifisert kjølerør over syl 4 og ferdig boret kanal til termotathuset.... )

Nye lager, kamaksel og pakningssett fra Iglebek

Tatt fra den gamle marinemotoren:

Registerdeksel (som har uttak for sjøvannspumpen, denne skal også ha en pinne i blokka for styring. Og du kan med fordel få maskinert sporet som filtpakningen ligger i for å passe til en std. simring)

Kamdrevet (som er i stål for å tåle belastingen av sjøvannspumpa)

termostathus som passer på den "nye" toppen

gearhuset

oljekjøler

manifolder

flyttet temperaturføleren fra baksiden av motoer til helt frem ved syl 1

marinefordeleren med sentrifugalvekter istedenfor vakuum regulering av fortenning

på min sto det også en marine bunnpanne (større) så jeg fyttet over den og oljepumpen også

 

itilegg til dette bør du vurdere å bytte ut det bakre dekselet som holder filtpakningen til et maken som er ferdig leet til simringtetting.

 

 

Hvis du skal være helt konge, så kjøp en Weber 32/36 2 ports forgasser med insug som koster ca 4000.- for et helt nytt sett og eventuellt "elektroniske" stifter" så går den utrolig pent.

 

min motor går med en overhalt orginal Solex Pai44 og med std. stifter og den maler som katt fra tomgang på 600 omd og går pent opp til 5500 omd.

 

så jeg angrer ikke på at jeg brukte noen få båtpenger på denne motoren.

 

Billige deler er det og. jeg tror det koster noe sånt som 1200 for eksosbendet og ca 4000 for en helt ny esosmanifold. Nye gummilabber 6 stk orginalt fra Volvo betalte jeg litt over 1000.- for tror jeg

 

lykke til

[Draco17]

Jeg takker så mye for gode svar, spesielt Majali for meget god "sjekkliste". Nå ser det ut til at jeg kanskje får tak i en komplett AQ115 som jeg kan overhale. Skulle dette feile, har jeg hånden på en komplett B20 som da blir overhalt etter alle kunstens regler. Kommer i så fall til å følge Majalis beskrivelese, ser ut som du har tenkt på det meste her.

 

Blir nok et langdrygt prosjekt, siden vi også akkurat har kjøpt hus. Men, den gamle motoren går enda så sommeren er foreløpig i boks. Greit med god tid, kan spre kostnader og ta ting litt "over langen". Skal forsøke å huske å ta bilder av dette for dokumentasjon til erfaringsbasen.

 

Takk igjen dere som har svart.

[Majali]

Nå ser det ut til at jeg kanskje får tak i en komplett AQ115 som jeg kan overhale. Skulle dette feile, har jeg hånden på en komplett B20 som da blir overhalt etter alle kunstens regler.

Takk igjen dere som har svart.

<{POST_SNAPBACK}>

Hei igjen ja.

 

Hvis jeg tror nok jeg ville tatt den B20 fremfor AQ115. siden båtmotoren har etter all sansynlighet levd et mye hardere liv en bilmotoren.

 

og hvis den i tilegg har vært sjøvannskjølt så hadde jeg ikke vært i tvil.

 

PS Den B18 baserte motoren som sto i min, hadde gått i sjøvann siden 1966 når jeg kasserte den og det var ikke mye korrosjon å se til i selve motoren.....

[Marna]

Strålende Majali, der sparte du meg for mange tastetrykk

 

Vil bare føye til. Siden dette er en Draco 17 vil jeg anbefale en K-kam. Hvis Iglebæk ikke har pakningene, skal toppakningen være på 0,8 eller 1 mm. Antagelig vil ventilstørrelsen være 44mm (innsug) fra Iglebæk, da kan du kjøpe pakning fra 73-.

 

mvh

 

M.

[Majali]

Strålende Majali, der sparte du meg for mange tastetrykk 

 

Siden dette er en Draco 17 vil jeg anbefale en K-kam.

mvh

 

M.

<{POST_SNAPBACK}>

 

Det hadde jeg glemt ja... jeg bruker en "C" kam siden jeg ikke trenger mer krefter en ca 50% av hva denne kan levere....

[Draco17]

Hei igjen ja.

 

Hvis jeg tror nok jeg ville tatt den B20 fremfor AQ115. siden båtmotoren har etter all sansynlighet levd et mye hardere liv en bilmotoren.

 

og hvis den i tilegg har vært sjøvannskjølt så hadde jeg ikke vært i tvil.

 

PS Den B18 baserte motoren som sto i min, hadde gått i sjøvann siden 1966 når jeg kasserte den og det var ikke mye korrosjon å se til i  selve motoren.....

<{POST_SNAPBACK}>

 

Eller begge og så ta det beste fra begge

 

K-kam er visstnok det som skal til, ja Marna. Mener å huske at jeg har lest det her tidligere.

 

Uansett, takk igjen for gode råd. Hvis noen kommer på mer, så "feel free".

Føler faktisk lysten på dette prosjektet stiger. Tipper det er overhalt motor i Draco'n neste sesong....

Redigert 29.Juni.2005 av Draco17 (see edit history)

[Draco17]

Da er en B20 snart i boks, motorblokka fra denne blir overhalt før jeg setter igang med resten.

 

Nå sliter motoren som står i skikkelig, ser ut til å være tenningsproblemer. Får ikke sjekket fortenning, da jeg ikke finner noen som helst merker på svinghjulet, eller i nærheten av dette.

 

Hvis noen med lik motor har mulighet til å ta et bilde av hvordan deres fordeler såtr, så har jeg kanskje mulighet til å få til lik plassering? Blir litt klamring til halmstrå det her, men grunnet feil på tenning blir motoren altfor varm på tomgang. (fikk ihvertfall høre at det var en mulig årsak). Har akkurat byttet impeller (ja den virker, sjekket det etter skifte) og termostat skiftes imorgen.

 

Hvis noen har et triks på hvordan tenning ellers kan stilles, hadde jeg satt pris på å høre dem.

 

Gleder meg ellers til å få B20'en i hus, så jeg får begynt på denne. Bilder kommer.

[Ketil M]

Hvis du ikke ser tenningsmerkene på reimskiva kan det jo tyde på at enten drevet til fordeleren er montert feil eller at kamakselen ikke er montert etter anvisningene?

 

detaljert bilde av innstillingen av fordeleren finnes i dokumentarkivet. Det samme gjelder montering av kamaksel kontra veivaksel.

 

Mvh Ketil Morstøl.

[Draco17]

Jepp, da var skive pusset med stålbørste for å finne graderingen for tenningsinnstilling.... alt er tæret bort. Finner ikke en eneste strek!

 

Men, løsningen er nær. Kunne noen med AQ115 eller B20 målt avstanden fra nullpunkt til 9 grader på denne skalaen for meg? Helst i millimeter. Trikset er visst da å ta ut plugg nr.1, legge en lang ståltråd ned i hullet, dra hjulet rundt og se når stempelet er på topp. Da har man nullpunkt, og hvis man da vet avstand i til det antall grader fortenning man skal ha er resten enkelt.

 

Utrolig fint om noen her kunne målt opp dette for meg.

 

Mvh

Thomas

[NilsPils]

Har en demontert B20 hjemme for overhaling og skulle gjerne hjulpet deg, men er på ferie til ut August. Så lenge kan du vel ikke vente.

 

Men når du har merket av nullpunktet, kan du jo regne ut avstanden til, f.eksempel 9 grader. Det er enkel matematikk:

 

A = 6.28 x V x R /360

 

A(mm) er buelengden som utgjør vinkelen V(grader), målt på radius R(mm).

 

Lykke til!

Redigert 16.Juli.2005 av NilsPils (see edit history)

[Majali]

Jepp, da var skive pusset med stålbørste for å finne graderingen for tenningsinnstilling.... alt er tæret bort. Finner ikke en eneste strek!

 

Men, løsningen er nær. Kunne noen med AQ115 eller B20 målt avstanden fra nullpunkt til 9 grader på denne skalaen for meg? Helst i millimeter. Trikset er visst da å ta ut plugg nr.1, legge en lang ståltråd ned i hullet, dra hjulet rundt og se når stempelet er på topp. Da har man nullpunkt, og hvis man da vet avstand i til det antall grader fortenning man skal ha er resten enkelt.

 

Utrolig fint om noen her kunne målt opp dette for meg.

 

Mvh

Thomas

<{POST_SNAPBACK}>

Heisann.

Graderingen på skivene er i hele 5 grader og avstand mellom disse strekene er 6,23mm. dvs at 9 grader skulle bli noe sånt som 11,2mm fra ØD.

Og det stemmer godt hvis hvis jeg måler fra ØD til 10 grader merket, som da er 12,45mm

Det vil jo da si at 1,245mm er en grad så kan du jo sette merke på 9 grader ( for innstilling på tomgang) og et til på 26grader (tror jeg det var) for kontroll ved 2000 omd (dettefor å kontrollere at sentrifugal reguleringen i fordelerhuset virker.)

 

PS jeg har en slik skive liggende hvis du ikke får det til.

 

Erik

[Draco17]

Tusen takk Majali. Skal ut og prøve i ettermiddag, så får vi se.

 

Mvh

Thomas

[Draco17]

Først og fremst: takk til Majali for nytt strammehjul. Var lett å bytte, og endelig kunne jeg se gradene for tenningsinnstilling. Viste seg at jeg hadde ca 8 grader feil fortenning. Fikk satt tenning riktig, sjekket først med rotor pekende mot plugg nr. 1, deretter med tenningslampe. 9 grader fortenning dermed satt. Dobbeltsjekket, og fikk ca 25 grader fortenning ved 2000 rpm.

 

Så langt, alt bra. Byttet deretter alle tenningsdeler, plugger, fordelerlokk, pluggkabler, rotor, stifter og kondensator. La da merke til at tenningsrekkefølgen var satt til 1-2-4-3. Byttet derfor til riktig rekkefølge; 1-3-4-2, og forsøkte start. Null tenning! Satte til bake til 1-2-4-3, båten startet på øyeblikket. Ut på prøvetur, båten gikk egentlig greit, 4000 rpm og ca. 22-25 knop. Akseptabelt, spesielt siden jeg er usikker på propell og stigning.

 

Men jeg lurer jo. Vil ikke denne tenningsrekkefølgen føre til feil åpnings/lukketider på ventilene?

Hva gjør jeg i så fall for å få dette riktig?

 

Og til sist; er det noen av dere som vet hvor jeg kan få tak i nytt eksosbend til denne? VP lager ikke lenger, og de eneste jeg finner på nettet er feil. De passer på bakre del av manifold, mens min sitter foran. Denne er lekk, og bør byttes.

 

Er fortsatt ikke sikker på dette med marinisering av B20 jeg har tilgjengelig, blir noen kroner av dette, og med hus fra '54 renner pengene ut i annet enn sjøvann. Men vi har ikke slått det helt fra oss enda, så vi får se.

[Majali]

Dette med 1-2-4-3 rekkefølgen din var da veldelig merkelig....

Jeg ville kontrollert kamakselplassering og ikke minst plassering av selve fordelerhuset etter at du er sikker på kamaksel pallsering.

Det ligger komplett manual her på BP.

Eksosbendene er jo like, det er bare en blindplate som man plasserer foran (ved gearkasse) eller bak ved AQ utførelse.

Jeg kjøpte nytt bend til majali på min lokale volvosjappe.

 

Ellers var det hyggelig at du kunne bruke hjulet

 

Erik

[Marna]

La da merke til at tenningsrekkefølgen var satt til 1-2-4-3. Byttet derfor til riktig rekkefølge; 1-3-4-2, og forsøkte start. Null tenning! Satte til bake til 1-2-4-3, båten startet på øyeblikket. Ut på prøvetur, båten gikk egentlig greit, 4000 rpm og ca. 22-25 knop. Akseptabelt, spesielt siden jeg er usikker på propell og stigning.

 

Men jeg lurer jo. Vil ikke denne tenningsrekkefølgen føre til feil åpnings/lukketider på ventilene?

Hva gjør jeg i så fall for å få dette riktig?

Du har helt riktig tenningsrekkefølge. 1-2-4-3 blir jo 1-3-4-2 baklengs. Det kommer an på hvilken vei du sviver motoren. Ta av fordelerlokket, stå foran motoren og dra remhjulet (22mm) med klokken, så ser du at tenningsrekkefølgen er riktig

 

Hyggelig at alt fungerer. Men husk å tilsette blyerstatning så tar du vare på ventilene. dessuten kan du sikkert stille tenningen litt skarpere, opp mot 28 grader på 2000 rpm prøv deg litt frem. Har du fordeler med eller uten vakuum? Hvis du har vakuum, skal denne blindes. Motoren vil gå helt greit, men optimalt blir det ikke.

 

Du bør opp i 5000 rpm på full guffe, dette med 14 x 13 propeller.

 

mvh

 

M.

Redigert 11.Mai.2006 av Marna (see edit history)

[Draco17]

Marna: du har jo selvfølgelig helt rett.........Nå føler jeg meg litt..... Prøver med skarpere tenning.

 

Fant eksosbend hos Drevia, så da blir det forhåpentligvis noen turer i år også.

 

Takk for hjelpen alle sammen.