Skilledioder uten spenningsfall?

[Lars H.]

Hei igjen.

 

Her kommer litt fortsettelse om soga om kjøleelementer i skapet . . . .

 

En kan kanskje lure på om det er lurt å ha disse elementene i skapet etter et døgn og to, kanskje det trekkes litt ekstra fra batteriet for å holde disse nedkjølt? Målte litt på dette også, men fant ingenting negativt med dette. Men dersom en etter mange døgn uten lading synes batteriet begynner å tømmes vel mye og en derfor velger å skru av skapet, virker det som en kjølebag med kjøleelementer og holder maten kald et ekstra døgn (avhengig av sommertemperaturen) uten bruk av strøm!

 

Lars H.

[Havbris]

Hei igjen.

 

En kan kanskje lure på om det er lurt å ha disse elementene i skapet etter et døgn og to, kanskje det trekkes litt ekstra fra batteriet for å holde disse nedkjølt? Målte litt på dette også, men fant ingenting negativt med dette.

Lars H.

<{POST_SNAPBACK}>

Jeg har lurt på dette også, ja, og tenkt som så at det må jo tilføres energi for å holde elementene kalde, da. Delvis derfor har jeg tatt dem ut, og delvis pga jeg trengte plassen i kjøleskapet.

 

"Clouet" er vel at kjøleelementene må bli tilstrekkelig nedkjølt mens motoren går til at de bidrar med kjøling etterpå. Når motoren er stoppet avgir de da opplagret kulde.

Men hvis elementene er varmere enn resten i kjøleskapet når motoren stoppes, virker de feil vei, og varmer omgivelsene, og da er det bedre å ta dem ut.

 

Nå blir vel dette postinger om tema kjøling, og da på feil tråd, men.

[OT-flyktning]

Fortsetter allikevel med dette om kjøleelementer. Jeg er ganske sikker på at det er en ulempe med å bruke disse ferdige elementene i båten. Grunnen er følgende:

 

Væsken i elementene er en oppløsning av noen salter som gjør at det må en god del lavere temperatur til (-18? - tar det heretter som eksempel) før de fryser. Har du et kjøleskap som kommer ned i -18grdC i båten så trenger du ikke lese videre. Kommer du bare ned til litt under null så burde du heller fryse ned vanlig ferskvann. Den på langt største delen av 'kuldeenergien' går nemlig først inn i kjøleelementet når dette stivfryser. Den kuldelagringen som skjer ved å kjøle væsken ned til -17.5 er bare peanuts i forhold å få elementet kjølt ned til -18.5. Det vil si fryser du ned vanlig vann til is til -0.1 grd C så lagrer du mye mere kulde i elementet enn om du kjøler ned standard RIMI-element til -5 hvor den ikke blir stivfrossen.

 

Selv om du ikke har kjøleskap i det hele tatt ville det antagelig lønne seg å heller fryse ned vann hjemme. Fordi underveis er sjansene noe større at du finner en enkel kjøleskap som når -2 enn en fryseboks som når -18.

 

Satser du imidlertid utelukkende på å bytte tinede mot nyfrosne elementer forskjellige steder underveis så er standard RIMI-elementet noe bedre. Hvor mye, det vet jeg ikke - kan ikke denne type beregninger. Men det er nok ikke 18 ganger bedre

[Havbris]

Kommer du bare ned til litt under null så burde du heller fryse ned vanlig ferskvann. Den på langt største delen av 'kuldeenergien' går nemlig først inn i kjøleelementet når dette stivfryser. Den kuldelagringen som skjer ved å kjøle væsken ned til -17.5 er bare peanuts i forhold å få elementet kjølt ned til -18.5. Det vil si fryser du ned vanlig vann til is til -0.1 grd C så lagrer du mye mere kulde i elementet enn om du kjøler ned standard RIMI-element til -5 hvor den ikke blir stivfrossen.

 

Selv om du ikke har kjøleskap i det hele tatt ville det antagelig lønne seg å heller fryse ned vann hjemme. Fordi underveis er sjansene noe større at du finner en enkel kjøleskap som når -2 enn en fryseboks som når -18.

 

<{POST_SNAPBACK}>

OK! Det var jeg ikke klar over.

Så veldig mange kuldegradene når vi nok ikke i fryseboksen, nei

 

Noen venner av oss fryser ned juice-kartonger hjemme som de tar med i båten. Da får de to ting på en gang: Først kjøleelement og når den er tint får de juice uten ekstra vekt/plass, og med denne for meg nye informasjonen nå, får de faktisk bedre kjøleelement for båtbruk enn standard kjøleelement også da, altså.

Det er jo Kinder-overraskelse det; 3 ting på en gang

[arkmarin]

Den rimeligste metode for å hindre spenningsfall ved bruk av diodeskiller er å montere en diode på ledningen til regulatoren som måler ladespenningen. Den vil da måle en spenning som er ca 0,7V lavere enn den i virkeligheten er og dermed regulere opp spenningen med 0,7V og den har kompensert tapet skilledioden representere. På enkelte dynamoer må en åpne dynamoen og klippe av en forbindelse en fester dioden i mellom.

 

For egen del bruker jeg skille-rele, som ikke representere spenningfall. Det forhandles av bla Maritim i Arendal og koster rundt kr 500. Mitt virker på denne måte at begge batteribanker legges inn ved start. Når den totale ladestrøm synker til under 3 Amp, så kobles startbatteriet ifra. Forbruksbatteriet får lading hele tiden motoren går.

 

Hvorfor gjøre ting vanskelig, når det kan gjøres enkelt.

 

Arne

S/Y ARK MARI

[ok67]

Kjøleribbene tilsier også at tapet ikke er null..

 

<{POST_SNAPBACK}>

Det behøves ingen ytterligere kompensasjon eller sense enhet. Et voltmeter på B+ og et voltmeter på hver av utgangene bekrefter at tapet er null. Driften av enheten utvikler en viss varme, derfor kjøleribbene. Det er ingen dipswitcher på enheten. Batterywatcher derimot har dipswitcher for å bestemme cutoffnivået. F.eks 12 volt. Kommer du under dette vil ingenting av det som er koblet via denne virke. F.eks kjøleskap. Denne monteres da selvsagt på forbruksbanken. Startstrøm har du alltid!

<{POST_SNAPBACK}>

Dersom enheten utvikler en viss varme så er det nok fysisk umulig at tapet er null.

Nå har jeg ikke tatt meg tid til å lese websiden med spesifikasjonene, men av det jeg har lest her i tråden så tyder det på at denne enheten inneholder en spenningsomformer for å kompensere for spenningsfallet i enheten. Da kan spenningen være den samme på begge sider, men strømmen ut trenger ikke være like stor som strømmen inn. Foskjellen (spenningen multiplisert med forskjellen i strømmen) vil gi effekttapet.

 

Men at det er et lite effekttap er nok ikke noe problem i dette tilfellet, det viktige er at batteriet får den spenningen det trenger for å bli full-ladet.

[Lars H.]

Den kuldelagringen som skjer ved å kjøle væsken ned til -17.5 er bare peanuts i forhold å få elementet kjølt ned til -18.5.

<{POST_SNAPBACK}>

Hei Andreas.

 

Snakker vi ikke litt forbi hverandre nå, eller misforstår jeg deg? Jeg har vel ikke sagt noe om hvordan jeg fryser ned disse elementene. Burde kanskje gjort det, men det er altså i frysen hjemme som holder - 25 til -30 grader. Så selv etter kjøreturen til båten sammen med kjøleskapkalde matvarer i en god kjølebag skulle det vel være magasinert en god del kulde i dem når jeg putter dem inn i fryserommet i skapet i båten?

 

Men jeg skal villig innrømme at jeg er på litt tynn is her. Kuldeteknik er ikke mitt fag. Jeg henviser kun til praktisk erfaring og mine "forsøk" hjemme.

 

Ellers tenker vi vel litt forskjellig mhp. hvordan bruke disse elementene i praksis. Etter min erfaring er det når en kommer hjemmefra hvor en har tilgang på ordentlig kald fryser og en skal ligge ute 2 til 5 dager for så å returnere hjem, en har den store nytten av dette.

 

På 4 ukers ferie uten tilgang på kald fryser underveis blir det noe helt annet. Og da benytter jeg heller ikke slike elementer. Og slik vi bruker båten med stadig tilgang på landstrøm i gjestehavner, har vi heller ikke behov for å spare på strøm fra batteriene. Da ville det etter det du sier heller være lurere med beholdere med rent vann som fryses ned når en går med motor og skapet tvangsstyrt til å gå hele tiden mellom havnene. Isen i beholderne burde vel da bli ganske så stivfrossen i løpet av noen timer?

 

Lars H.

Redigert 13.Juli.2005 av Lars H. (see edit history)

[Ingar]

Men at det er et lite effekttap er nok ikke noe problem i dette tilfellet, det viktige er at batteriet får den spenningen det trenger for å bli full-ladet.

Mulig, men som arkmarin var inne på, hva er vitsen når et rele til en brøkdel av prisen gjør samme jobb uten tap?

[OT-flyktning]

Hei Andreas.

 

Snakker vi ikke litt forbi hverandre nå, eller misforstår jeg deg? 

<{POST_SNAPBACK}>

Mulig det, Lars.

 

Jeg finleste ikke alle postinger før mitt innlegg. Poenget er: bruk den typen av kjøleelement som du har mulighet til å stivfryse. Har du -18 eller lavere tilgjengelig bruk det; har du IKKE anledning til å stivfryse et RIMI-element (eller ICA eller Coop eller...), så bruk heller rent vann i en plastflaske: det ligger mye mer 'kuldeenergi' i vann frosset til -0.1 grd enn i en ikke-stivfrosset RIMI-element på -17grd.

 

Det du skriver til slutt - "lurere med beholdere med rent vann som fryses ned når en går med motor og skapet tvangsstyrt til å gå hele tiden mellom havnene. Isen i beholderne burde vel da bli ganske så stivfrossen i løpet av noen timer?"- er helt korrekt. Ville du i denne situasjonen brukt elementer som er innrettet på -18grd og får dem ikke stivfrosset, så har du ikke lagret særlig mye kulde.

[eXpence]

Ref: "Kjølelementer" (med fare for at dette er nevnt tidligere - har ikke lest hele tråden... )

 

Vi pleier i ta med oss en slik 1,5 liter kartong med f.eks. eple nektar i båten. Kartongen med innhold (99% vann vil jeg tro ) er på forhånd er fryst ned til ca. -18 grader. Dette gir fryseboksen og de andre tingene der et ekstra "kjøle boost". Når så juicen er er tint etter et par dager er det bare å drikke den opp , og vips er plassen ledig igjen.