Skilledioder uten spenningsfall?

[index]

Det ser ut til at jeg må ta en liten gjennomgang av ladingen i båten min, da forbruksbatteriet (120ah) kun klare å holde kjøleskapet i gang rundt et halvt døgn. Mulig at batteriet ikke er helt i god form, men jeg mistenker også skilledioden for å stjele litt for mye. I den forbindelse leste jeg i Båtmagasinet for noen måneder siden om skifte av skilledioder fra den gamle typen, med spenningsfall på 0,7-0,8 volt, og til en ny type (tror det var mosfet tekologi som ble nevnt) med spenningsfall på godt under 0,1 volt. Den så ellers helt lik ut som den gamle. Er det noen som har vært borti disse, og vet om dette fungerer som lovet? Eller er disse nye voltsensitive releene et bedre alternativ?

 

Etter hva forrige eier fortalte så har batteriene blitt skiftet med 2-3 års mellomrom tidligere, og det kan jo tyde på at ladingen ikke er optimal. Skal snart til med å måle ladespenning, syrevekt med mer for å få kartlagt tingenes tilstand, men det hadde vært greit med noen innspill om alternative løsninger her. Og da helst løsninger som ikke innebærer å trekke masse nye ledninger, da det forsåvidt er nok av disse fra før.

 

Viksund har ellers tilsynelatende laget til et ryddig elektrisk opplegg, med eget koblingsskap med merkede kabler og hovedstrømbrytere til både start og forbruk i tillegg til skillediodene. Så hvis det hadde vært mulig å få en bedre ladespenning fra den gamle Lucas dynamoen så hadde nok alt vært såre vel...

[Lotus]

Godt under 0,1V spenningsfall for skilledioder til dynamo?

En vanlig silisiumdiode har drøye 0,6V spenningsfall ved 25°C.

En schottky diode drøye halvparten, ca 0,33V typisk.

En power mosfet har halvparten av det igjen.

 

Det er fortsatt langt til 0,1V, men noen har kanskje laget nye halvledere som er enda bedre? Problemet er bare det at det meste skjærer seg hvis man skal kjøre gjennom 40-50-60,70 ampere. Mulig man bruker flere i parallell, men det gir problemer det også. Så hvis man kan avse et par tideler, så er kanske dette tingen hvis ikke prisen lager krøll. Hvis noe er nytt, bra og funker etter hensikten, er det gjerne priset deretter.

 

Jeg stiller meg i diodekøen når de har laget noe som har spenningsfall i noen titalls millivolt.

 

Lotus

Edited July 12, 2005 by Lotus (see edit history)

[Al-Tec]

En digital ladefordeler er tapsfri. Går vel ikke med reklame her? Send meg en mail eller IM.

[Frøken Fryd]

Når skilledioder nyttes skal ladespenningen justeres opp tilsvarende tapet over diodene.

Ett kjøleskap sluker jo strøm såvidt jeg vet :-P

[SveinHa]

Det ser ut til at jeg må ta en liten gjennomgang av ladingen i båten min, da forbruksbatteriet (120ah) kun klare å holde kjøleskapet i gang rundt et halvt døgn. Mulig at batteriet ikke er helt i god form, men jeg mistenker også skilledioden for å stjele litt for mye.

<{POST_SNAPBACK}>

Dioden er den elektroniske komponenten som er mest robust av alle og den gjør en glimrende jobb med lading av 2 eller flere batterier. Den har en ulempe og det er spenningsfall på ca 0.7V og det må laderegulatoren ta hensyn til.

 

Når du har kjøleskap stilles store krav til lading da kjøleskapet er den enkeltkomponenten som bruker mest strøm ombord, gjennommsnittlig rundt 2A. Det blir 48Ah/døgn. Teoretisk har du da strøm til bare kjøleskapet i 2.5 døgn under forutsetning av at du starter med 100% fulladet batteri........ Bruk automatisk lader så lenge du er i hjemmehavn for å sikre fulladet forbruksbatteri i starten av hver tur. Jeg har kjøleskapet stående på hele sommerhalvåret og automatisk lader tilkoblet hele tiden jeg kan. Du bør ha en lader på minst 10A for å sikre deg at kjøleskapet klarer å starte uten at laderen går ut av vedlikeholdslading.

 

Mitt tips: Bruk de skillediodene du har og grav dypt i lommeboka og kjøp deg en Ladac, Sterling, Ametek eller lignende regulator med spenningssense direkte på batteriet. Da vil dynamoen din for første gang i sitt liv begynne å gjøre den jobben den er satt til, batteriene dine vil trives bedre og pilsen holder seg kald lengre, hva mer kan du forlange?

[Lars H.]

kjøleskapet er den enkeltkomponenten som bruker mest strøm ombord, gjennommsnittlig rundt 2A. Det blir 48Ah/døgn.

Hei.

Nå tar du vel litt godt i? Har selv et helt vanlig 40liters skap fra 1986 med Danfors kompressor. Det trekker ca. 5amp når det går, og under normale sommertemperaturer her på Østlandet går det i ca. 20% av tiden. Det gir 1amp i gjennomsnitt, noe som tilsier et forbruk på 24Ah på et døgn. Men uansett, kjøleskapet er vel for de fleste den største forbrukeren av strøm ombord.

 

Lars H.

Edited July 13, 2005 by Lars H. (see edit history)

[Ingar]

En digital ladefordeler er tapsfri. Går vel ikke med reklame her?

Jo, dette vil vi gjerne høre mere om.

[SveinHa]

Nå tar du vel litt godt i?

<{POST_SNAPBACK}>

Ja, litt kanskje. Nye kjøleskap oppgis til et gjennomsnittlig forbruk rundt 1.6-1.8A men det har jo veldig mye å si med bruken, om en setter inn varme varer jevnlig går strømforbruket drastisk opp. Oppgitt forbruk er antagelig ved en eller annen "normert" bruk. Tok også godt i med å regne med 100% av batterikapasiteten

[Flem340]

Ja, litt kanskje. Nye kjøleskap oppgis til et gjennomsnittlig forbruk rundt 1.6-1.8A men det har jo veldig mye å si med bruken, om en setter inn varme varer jevnlig går strømforbruket drastisk opp. Oppgitt forbruk er antagelig ved en eller annen "normert" bruk. Tok også godt i med å regne med 100% av batterikapasiteten

<{POST_SNAPBACK}>

 

Isotherm kjøleskap er kjent for høy kvalitet, stillegående kompressorer og lavt strømforbruk. Leveres med teakfront som standard, hvit eller grå front kan bestilles.

42- og 65-liter leveres med innfellingsflens, alle skapene leveres med fryseboks på 4 eller 5 liter.

Modell: 42 liter

Spenning: 12/24 volt

Mål: 525x380x470 mm (hxbxd)

Forbruk snitt: 0,6 ampere

 

Sakset fra Maritim katalogen. gj.snitt 0,6 amp.

[Al-Tec]

Jo, dette vil vi gjerne høre mere om. 

<{POST_SNAPBACK}>

Som dere vet er jeg forhandler, og vi leverer bl.a ladesystemer. Når vi tar for oss en ladeskiller, så snakker vi bare om B+, altså den som kommer fra dynamo. Den tapsfrie ladeskilleren fra Mastervolt sørger for å styre ladingen til den banken som trenger det, men startbanken har første prioritet. Etter at du har startet får altså startbanken ettefylt den oppbrukte startstrømmen før forbruksbanken får sitt. Bankene skilles fysisk med hver sin manuelle hovedbryter, og "1+2+begge" bryteren kastes i søpla! Jeg har demontert mange av disse som er deformerte og ødelagte fordi de ikke tåler belastningen i startøyeblikket. Prisen er 2.400,- pluss mva for ladeskilleren, og manuelle hovedbrytere av typen Merit som tåler 1000 A i 10 sek er 460,- pluss mva. De som koster på seg dette kommer aldri tilbake med problemer. Systemet gjør det umulig å tappe startbanken.

[SveinHa]

Isotherm kjøleskap er kjent for høy kvalitet, stillegående kompressorer og lavt strømforbruk. Leveres med teakfront som standard, hvit eller grå front kan bestilles.

42- og 65-liter leveres med innfellingsflens, alle skapene leveres med fryseboks på 4 eller 5 liter.

Modell: 42 liter

Spenning: 12/24 volt

Mål: 525x380x470 mm (hxbxd)

Forbruk snitt: 0,6 ampere

 

Sakset fra Maritim katalogen. gj.snitt 0,6 amp.

<{POST_SNAPBACK}>

Også sakset fra Maritim (Vitrifrigo 45 liter):

Kjøleskap med separat kompressor, og 1,6 meter rør

som gir stor fleksibilitet under montering.

BxDxH: 390x400x540mm

Gj.strømforbruk ved 20grader: 19,5W / 1,62A

Innhold: 45 liter, Vekt: 16,1 kg

Regner med at oppgitte tall er under ideelle forhold. Kjøleskapet monteres ofte med dårlig ventilasjon og når skapet produserer varme blir omgivelsestempen høyere og strømforbruket går opp.

 

0.6A tror jeg ikke før jeg ser det men samtidig er det klart at jeg hadde kjøpt Isotherm om jeg skulle ha meg nytt skap.....

[Cirkeline]

Hver gang kjøleskapet åpnes så "tømmes" der ut mye energi til å kjøle beina med. En kjøleboks derimot holder mye bedre på kulda, som igjen gir mindre driftstid på kompressor og da selvfølgelig mindre strømforbruk. Hvorfor ikke legge litt arbeid i å få ned strømforbruket ombord ved å bygge om "kjøleskapet" til boksløsning?

Min løsning ble en slik en.

 

https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4447/Kopi_av_Kjoeleboks_1.JPG

 

XD3P

Edited July 13, 2005 by XD3P (see edit history)

[index]

Må vel også nevne at kjøleskapet er av typen Supercool, og bruker nok derfor ekstra mye strøm. I følge manualen så skal det bruke lite strøm, men det står ikke oppgitt faktisk forbruk. Men selv om vi skrur termostaten ned på det laveste, og venderen inni skapet står på "economy" så tømmer det batteriet kjapt og effektivt. Noen som vet hva snittforbruket på et slikt skap ?

[Ingar]

Den tapsfrie ladeskilleren fra Mastervolt sørger for å styre ladingen til den banken som trenger det, men startbanken har første prioritet.

Takk for svar!

Er den Mosfet basert, har du noe link til spesifikasjoner?

Hvorfor skal man velge denne fremfor et BEP rele til nær 1/6 del av prisen?

[Lars H.]

0.6A tror jeg ikke før jeg ser det men samtidig er det klart at jeg hadde kjøpt Isotherm om jeg skulle ha meg nytt skap.....

Men det tror jeg så gjerne. Når mitt 19 år gamle skap bruker 1 amp. i gjennomsnitt, tviler jeg ikke på at et nytt skap kan komme ned i 0,6 amp. Regner med at både kompressor og isolasjon er forbedret på disse 19 årene. Mitt forbruk på 1 amp. i praktisk bruk stemmer også godt med det jeg logget mot datamaskin hjemme på gutterommet en vinter for et par år siden da jeg hadde skapet med hjem for oppshining.

 

Testet også ut litt av hvordan bruke skapet. Hadde diverse ølbokser og melkekartonger (med vann i) i skapet. Om jeg så tok ut en melkekartong, lukket skapdøren, heldte ut halvparten av vannet (for å simulere en frokost) og så satte inn kartongen igjen, ble det ubetydelig økning av gangtiden sammenlignet med å bare la skapet stå i ro. Men dersom jeg lot melkekartongen stå ute i varmen den tiden en frokost vanligvis varer, fikk jeg en markert øking i gangtiden før det hele stabiliserte seg.

 

Jeg testet også ut det å lukke opp og lukke igjen skapdøren stadig vekk i løpet av en periode uten å ta ut eller sette inn noe. Og myten at den kalde luften "renner ut" og at skapet derfor må jobbe som en gal, stemmer ikke. Luft har svært liten "kuldekapasitet". Så dette slår dermed beina under myten om at en boks holder lenger på kulden enn et skap. Kulden "sitter i" kjøleelementet og de kalde matvarene i skapet, og ikke i luften.

 

Lars H.

[Ingar]

Så dette slår dermed beina under myten om at en boks holder lenger på kulden enn et skap. Kulden "sitter i" kjøleelementet og de kalde matvarene i skapet, og ikke i luften.

Den kritiske delen av isoleringen er vel dørpakingen og her har boksen en fordel.

Men et skap er så mye mer praktisk i bruk at det mer enn oppveier evnt. ulemper.

[SveinHa]

Må vel også nevne at kjøleskapet er av typen Supercool, og bruker nok derfor ekstra mye strøm. I følge manualen så skal det bruke lite strøm, men det står ikke oppgitt faktisk forbruk. Men selv om vi skrur termostaten ned på det laveste, og venderen inni skapet står på "economy" så tømmer det batteriet kjapt og effektivt. Noen som vet hva snittforbruket på et slikt skap ?

<{POST_SNAPBACK}>

Tatt litt på husken så bruker vel SuperCool noe slikt som det dobbelte av et middelmådig kompressorskap

 

Noen spesifikasjoner finner du her.

[Al-Tec]

Takk for svar!

Er den Mosfet basert, har du noe link til spesifikasjoner?

Hvorfor skal man velge denne fremfor et BEP rele til nær 1/6 del av prisen?

<{POST_SNAPBACK}>

Vi mener at dette er det beste du får kjøpt for penger til dette formålet, og spesifikasjoner har du her

 

http://www.mastervolt.com/isolators/index.asp

 

Det finnes sikkert billigere løsninger, men vi har altså valgt å satse på Mastervolt.

[Havbris]

Testet også ut litt av hvordan bruke skapet. Hadde diverse ølbokser og melkekartonger (med vann i) i skapet. Om jeg så tok ut en melkekartong, lukket skapdøren, heldte ut halvparten av vannet (for å simulere en frokost) og så satte inn kartongen igjen, ble det ubetydelig økning av gangtiden sammenlignet med å bare la skapet stå i ro. Men dersom jeg lot melkekartongen stå ute i varmen den tiden en frokost vanligvis varer, fikk jeg en markert øking i gangtiden før det hele stabiliserte seg.

 

Jeg testet også ut det å lukke opp og lukke igjen skapdøren stadig vekk i løpet av en periode uten å ta ut eller sette inn noe. Og myten at den kalde luften "renner ut" og at skapet derfor må jobbe som en gal, stemmer ikke. Luft har svært liten "kuldekapasitet". Så dette slår dermed beina under myten om at en boks holder lenger på kulden enn et skap. Kulden "sitter i" kjøleelementet og de kalde matvarene i skapet, og ikke i luften.

 

Lars H.

<{POST_SNAPBACK}>

Ha-ha Tusen takk for nok en informativ test som viser reelle fakta Kan ofte bli mange meninger og masse synsing. Men ingenting er som reelle testresultater

Din evne til å gjennomføre slike tester er beundringsverdig, med meg blir det bare med tanken, og synsing......

[Ingar]

Vi mener at dette er det beste du får kjøpt for penger til dette formålet, og spesifikasjoner har du her

 

http://www.mastervolt.com/isolators/index.asp

Har sett på linken, og slik jeg oppfatter det deier det seg om konvensjonelle dioder.

Men at spenningsfallet kompenseres:

Enten via Mastervolts lader med ekstern sense, altså på samme måte som med f.eks. Ladac.

Eller at man kan kompenserer ved å sette dip-switcher, antar at enheten må inneholde en DC-DC converter.

Så å kalle denne for tapsfri blir feil slik jeg tolker det.

 

Kjøleribbene tilsier også at tapet ikke er null..

 

[Lars H.]

Men ingenting er som reelle testresultater

Kan jo også komme med litt mer fra testen. Hadde i lengere tid alltid hatt nedkjølte kjøleelementer (slike flate plastflasker) i kjølebagen med matvarer på vei til båten for en helg. Vel fremme i båten fylles matvarene (kalde!) i skapet samtidig som frysedelen/isterningsrommet fylles med kjøleelementene og skapet startes. I tillegg har jeg en bryter som overstyrer termostaten (virker kun når motoren går, når den stoppes slipper bryteren/relée) tslik at skapet går kontinuerlig under hele turen til helgehavnen. Da leverer jo generatoren nok strøm, så det er bare å kjøle ned. Og i løpet av en tur på 1 1/2 til 2 timer er temperaturen i skapet nede på så vidt over null. Dette testet jeg også ut hjemme, og dersom jeg da ikke dreiv med å lukker opp og igjen eller setter inn noe varmt i skapet den første tiden, tok det faktisk flere timer før det startet første gang etter ankomst. Altså: Flere amperetimer spart!

 

Lars H.

[Havbris]

I tillegg har jeg en bryter som overstyrer termostaten (virker kun når motoren går, når den stoppes slipper bryteren/relée) tslik at skapet går kontinuerlig under hele turen til helgehavnen. Da leverer jo generatoren nok strøm, så det er bare å kjøle ned. Og i løpet av en tur på 1 1/2 til 2 timer er temperaturen i skapet nede på så vidt over null.

 

Lars H.

<{POST_SNAPBACK}>

Smart!

Prinsipielt nesten det samme som "ASU" modellene til Isotherm, det da. (For de som ikke er fingerkyndige nok til å koble om kjøleskapet, som Lars har gjort)

[Lars H.]

Prinsipielt nesten det samme som "ASU" modellene til Isotherm, det da.

Ja, faktisk! Bryteren min har jeg forøvrig merket "Supercool"

 

Lars H.

[Al-Tec]

Kjøleribbene tilsier også at tapet ikke er null..

 

<{POST_SNAPBACK}>

Det behøves ingen ytterligere kompensasjon eller sense enhet. Et voltmeter på B+ og et voltmeter på hver av utgangene bekrefter at tapet er null. Driften av enheten utvikler en viss varme, derfor kjøleribbene. Det er ingen dipswitcher på enheten. Batterywatcher derimot har dipswitcher for å bestemme cutoffnivået. F.eks 12 volt. Kommer du under dette vil ingenting av det som er koblet via denne virke. F.eks kjøleskap. Denne monteres da selvsagt på forbruksbanken. Startstrøm har du alltid!

[Havbris]

Ja, faktisk! Bryteren min har jeg forøvrig merket "Supercool"

 

Lars H.

<{POST_SNAPBACK}>

Ha-ha! Knallbra!